Ленточный фундамент. краткий экскурс — ремонт в доме

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами.

 При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики.

По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона.

При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже.

Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки.

Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды.

Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия.

Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта.

Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина.

Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования.

В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов.

Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

  • Разметка участка.
  • Земельные работы.
  • Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
  • Разметка ленты.
  • Гидроизоляция.
  • Сборка и установка опалубки.
  • Вязка арматуры.
  • Заливка бетона и его вибрирование.
  • Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки.

Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту.

По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается.

Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности.

Читайте также:  Фундамент для дома из пеноблоков - ремонт в доме

Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами.

Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты.

Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне.

Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше.

Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода.

И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона.

При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

https://www.youtube.com/watch?v=QA4wo16MR-0

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель.

В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду.

Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Источник: http://stroychik.ru/fundament/monolitnij-lentochnij-fundament

Ремонт фундамента дачного дома своими руками — Фундамент своими руками

Несущая конструкция под любым строением призвана выдерживать постоянные и достаточно серьёзные нагрузки, от которых основание постепенно теряет свои прочностные качества и, если вовремя не произвести ремонт фундамента дачного дома, вся конструкция может выйти из строя. Разрушение начинается с появления трещин в стеновых элементах дома, затем нарушается функционирование имеющихся коммуникаций, и в конце концов строение становится непригодным для эксплуатации.

Чтобы подобная участь не постигла и дома на Вашей даче, следует всё время наблюдать за текущим состоянием несущей конструкции. Есть несколько признаков, по которым Вы стопроцентно сможете «поставить диагноз» основанию своего дачного домика, касающийся срочных восстановительных работ.

Критерии, указывающие на необходимость в ремонте основания

Нижеследующие признаки позволят понять, что для фундамента Вашего дачного жилища необходим ремонт:

  • появление перекосов в оконных рамах и дверных

проёмах;

  • появление и разрастание трещин в стенах;
  • затопление погреба или подвала талыми водами;
  • изменение положения крыльца и лестниц в доме;
  • растрескивание или разрушение видимой части фундамента.

Стоит сказать, что не всегда подобные признаки можно однозначно расшифровать как необходимость в восстановительных работах – иногда указанные явления имеют место быть вследствие небольших и малозначимых сдвигов фундаментов.

Чтобы произвести контроль над состоянием основания жилища на даче, можно использовать маячки в виде наклеиваемых в места трещин заплаток из гипса или бумаги. Дата установки маячка, указанная на бумаге, поможет точнее определить временной промежуток, за который произошли те или иные изменения.

В том случае, если за относительно небольшой временной интервал приклеенная заплатка разорвётся, то налицо явная необходимость ремонта основания. В противном же случае можно сказать, что кладка перестала оседать и деформироваться и поэтому необходимости в принятии срочных мер нет.

Причины повреждения несущей конструкции

Разрушение фундамента дома и дальнейшее неправильное его усаживание могут произойти

из-за следующих факторов:

  • основание было заложено на недостаточной для конкретного региона глубине;
  • тип несущей конструкции не соответствует качествам почвы на участке;
  • фундамент был заложен исходя из неправильного расчёта его параметров;
  • была нарушена технология строительных работ;
  • в ходе возведения были использованы строительные материалы, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым при подобных работах;
  • подземные воды резко изменили свой объём под несущей конструкцией;
  • имели и имеют место быть опасные явления природы в виде земляных оползней, наводнений, землетрясений и т.д.;
  • в ходе достройки или изменения планировки домабыла превышена максимальная нагрузка на основание;
  • в близлежащем к строению грунте произошли подвижки из-за проведения на нём строительных работ;
  • разрушение материалов благодаря естественным временным причинам.

Можно сказать, что не только старые, но и относительно недавно возведённые строения могут требовать ремонта из-за повреждения их фундаментов.

Совет: Обнаружив признаки разрушения несущей конструкции, Вы должны как можно скорее начать работы по восстановлению конструкции, это позволит минимизировать отрицательные последствия.

Процесс ремонта основания

Наверное, Вы понимаете, что восстановительные работы, касающиеся дома на даче, являются достаточно трудоёмким и сложным процессом. И перед Вами может возникнуть дилемма: сделать всё своими руками или же воспользоваться услугами сторонней организации.

Каждый конкретный случай индивидуален, поэтому однозначно сказать, как именно Вы должны поступить, нельзя. Ведь всё зависит от параметров строения, качеств почвы, имеющихся разрушений и, конечно, бюджета.

Если необходимо подлатать основание легковесного жилого строения, баню, гараж, либо беседку в саду, то вполне можно всё сделать своими руками. А вот ремонтируя фундамент более массивного сооружения, скажем двухэтажного коттеджа, потребуются уже серьёзные навыки и знания в строительном деле, а также спец. материалы и профессиональное оборудование.

Запомните: всё зависит от типа фундамента восстанавливаемой постройки. Воспользовавшись домкратами, Вы с лёгкостью сможете не только восстановить, но и полностью заменить несущую конструкцию под лёгким деревянным домом. Насчёт фундаментов каменных зданий можно сказать, что их нельзя заменить, их можно лишь укреплять, производя ремонт.

Читайте также:  Дизайн магазина косметики - ремонт в доме

Советы касательно восстановления несущей конструкции дачи из камня или кирпича

Выше было отмечено, что реставрация оснований под домами, построенными из камня, является, по сути, работами по усилению несущей конструкции. Ниже будет рассмотрена наиболее распространённая технология ремонта ленточного и столбчатого фундаментов, осуществить которую под силу своими руками.

Восстанавливать основу под каменным строением следует с максимальной осторожностью, дабы не допустить дальнейшего просаживания строения. Ремонт несущей конструкции в данном случае – это создание мощного монолитного пояса, призванного стабилизировать и укрепить фундамент.

Запомните, что под каменное строение ни в коем случае нельзя делать подкоп.

Усиление несущей конструкции ленточного типа

Описываемый далее способ укрепления фундаментной «ленты» поможет тем, кто хочет своими руками увеличить несущую способность строения, отремонтировав основание дома. Предотвратить последующие разрушительные явления также поможет обустройство защитного слоя поверх старой основы.

  1. вдоль повреждённого фундамента выкапывается полуметровая в глубину траншея;
  2. освобождённая от земли часть несущей конструкции

вместе с наземной частью цоколя очищается от грязи, штукатурки и краски;

  • с использованием грунтовки глубокого проникновения обрабатываются очищенные площади (это позволит увеличить адгезивные свойства фундамента);
  • по всему повреждённому участку в уже подготовленные отверстия вворачиваются анкера. По горизонтали шаг между элементами должен составлять 60-120 сантиметров, по вертикали количество рядов не регламентируется, но не должно быть меньше трёх;
  • к установленным анкерам приваривается арматурная сетка с диаметром прутьев 10-14 миллиметров;
  • в полости, которые образовались из-за разрушения несущей основы, заливается бетонный раствор (если нужно, то в ход идут опалубочные щиты);
  • в том случае, если присутствуют серьёзные повреждения, то следует позаботиться об установке полноценной опалубки, смонтировать которую следует на отдалении 5-15 сантиметров от границ старого основания, и в которую также необходимо залить бетонную смесь;
  • после того, как бетон высохнет, на него крепится слой гидроизоляции;
  • в завершение траншея засыпается грунтом.

Совет: Рядом с отремонтированным участком почву следует засыпать послойно, качественно трамбуя каждый слой. Стоит сказать, что вышеописанные работы могут осуществляться с обеих сторон пострадавшего основания

Усиление несущей конструкции столбчатого типа

Восстановление несущей конструкции на столбах своими руками производится таким же образом, как и в случае с ленточной основой. Отличие состоит лишь в том, что здесь нужно усилять столбы, а не «ленту». Суть ремонта здесь сводится к разгрузке старых опор и защите их поверхности от негативных воздействий грунта.

  1. возле несущих столбовых опор вынимается грунт, при этом нельзя затрагивать песчаную подушку;
  2. фундамент как над, так и под землёй очищается от грязи, штукатурки, краски и раскрошившихся камней;
  3. несущая конструкция покрывается грунтовкой глубокого проникновения;
  4. в столбы монтируются анкера, которые следует вставить в уже приготовленные отверстия;
  5. к анкерам крепится армокаркас, на который устанавливается сетка из металла;
  6. в очищенные полости льётся бетонная смесь. При необходимости следует использовать опалубку;
  7. новому бетону дают время схватиться;
  8. поверхность восстановленной опоры покрывают слоем гидроизоляции;
  9. в оставшиеся углубления послойно засыпается и плотно трамбуется грунт.

Как Вы видите, осуществление ремонта фундаментов дачных строений – это задача, выполнить которую по силам и своими руками. Для работ вовсе не обязательно обладать специальными строительными знаниями или сложной техникой.

Однако Вы должны с максимальной ответственностью отнестись к восстановлению несущей конструкции и соблюсти всю технологию от начала до конца.

Ведь недочёты вполне могут обернуться ещё более сложным ремонтом или окончательным разрушением как столбчатого, так и ленточного основания.

Источник: https://postroifundament.ru/remont-fundamenta-dachnogo-doma-svoimi-rukami.html

Ремонт фундамента — способы ремонта, стоимость работ

Фундамент строения является одним из важнейших строительных элементов, определяющий долговечность эксплуатации конструкции, устойчивость и исключает повреждение стен из-за подвижек грунта. Если во время строительства были допущены ошибки, то требуется немедленный ремонт фундамента и устранение первопричин разрушения основания.

Такую работу должны выполнять специалисты, которые проведут исследования процессов происходящих в грунте, определят зависимость разрушения фундамента от сезонных изменений.

Основные причины деформации фундаментов:

  • Обильные осадки сверх нормы для данного региона;
  • Ошибки проектировщиков и строителей;
  • Потеря гидроизолирующих свойств основания;
  • Земляные работы рядом с фундаментом;
  • Разрушение и аварии на инженерных сетях, проходящих в непосредственной близости от строения;
  • Морозное пучение грунта;
  • Совокупность факторов выпадения сверхнормативных осадков и морозного пучения;
  • Набухающие грунты;
  • Повышение уровня грунтовых вод.  

Проведение ремонта фундамента, исходя из полученных данных и в соответствии с рекомендациями, позволит гарантировать дальнейшую эксплуатацию конструкции без проявления внешних и внутренних разрушений. В настоящее время существует большое количество отработанных технологий по восстановлению эксплуатационных характеристик фундаментов, и их применение зависит от несколько факторов:

  • особенности строения;
  • состояние и состав грунта;
  • квалификация организации, которая будет выполнять работы.           

На подготовительных этапах проводится обязательный расчет необходимых материалов на реконструкцию, который основывается на данных геологических исследований грунта.

Исследования, предшествующие ремонту фундамента

Для понимания процесса раскрытия и продвижения трещин по фундаменту провидится такой вид исследовательских работ как установка маячков. Маркеры изготавливаются из непластичного материала с достаточной степенью хрупкости и хорошим сцеплением с поверхностью, на которую он будет наноситься.

Состав накладывается на трещину с размерами маячка 10-12 см в длину и 4-5 см ширину. Толщина слоя не должна превышать 3-5 мм, что оптимально для выявления подвижек основания.

Маркеры устанавливаются на начало и конец трещины (5 см от края) предварительно подготовив поверхность для лучшего сцепления. На еще пластичный материал наносят горизонтальную линию, выдавленную шпателем, и каждый маячок маркируют.

В процессе исследований ведется журнал, где будут записаны даты и время наблюдений за маркером.

Расширение трещины вызывает разрушение маячка, следовательно, записывая данные по смещению частей фундамента можно выявить динамику процесса деформации и уже исходя из этого, дать прогноз по дальнейшему её развитию. Кроме того, выясняется, какая часть фундамента подвержена усадке или подтверждаются данные по отсутствию смещения частей постройки.   

Более трудоемкий, но точный метод исследования фундаментов — это рытье шурфов. Глубина шурфов (ям) определяется глубиной залегания фундамента.

Ширина ямы выполняется с учетом удобства проведения работ, стенки укрепляются досками или делаются под углом достаточным для предотвращения обвала грунта.

Ямы выкапываются рядом с поврежденными участками фундамента, что позволяет провести осмотр и выяснить состояние основания.

Конструктивные особенности и качество материалов. Соответственно, определяются грунтовые воды и их уровень, так как при их наличии через двое суток произойдет заполнение шурфов. Для определения степени агрессивности среды воду тестируют с помощью лакмусового индикатора, который покажет кислотность или щелочность с достаточностью точностью результатов.   

Ремонт ленточного фундамента деревянного дома

Ремонт фундамента и усиление существующей конструкции может быть необходим при обнаружении следующих изменений:

  • Перекашивание дома вследствие проседания фундамента;
  • Отклонение от горизонтали цоколя и подоконников;
  • Появление трещин на фундаменте, осыпание части поверхности конструкции;
  • Появление на основании расширяющихся и увеличивающихся раковин;
  • Проектирование увеличения этажности деревянного дома, замена кровли на более тяжелый материал и утепление перекрытий.        

Если видимые разрушения фундамента вызваны естественным старением конструкции, то проводятся реставрационные работы с частичной заменой, пришедших в негодность участков и укреплением основной конструкции.

Способы ремонта фундаментов по типу разрушений

Специалисты, выполняющие восстановительные работы обязаны определить причины, по которым основание произошло разрушение основания, и спланировать работы исключающие проявление подобного воздействия на фундамент в дальнейшем.

Кристаллизационное разрушение бетона или его выщелачивание

При неправильной гидроизоляции основания или снижения его свойств в течение определенного времени, происходит постоянное воздействие на фундамент соленой, щелочной или мягкой воды. Основные мероприятия подразумевают отвод воды от дома или создание дренажной системы для снижения её уровня. Этапы ремонтных работ:

  • Выборка грунта до основания фундамента (короткими участками, примерно 80 см);
  • Зачистка пораженных мест;
  • Заполнение углублений фундамента бетоном;
  • Возведение кирпичной кладки рядом с фундаментом с гидроизоляцией от основания.

Укрепление и ремонт старого фундамента

Для проведения необходимых работ по укреплению старого основания выполняются подготовительные мероприятия, которые позволят получить доступ к поврежденным участкам. Последовательность технологических операций:  

  • Прокопка траншеи по всему периметру конструкции с целью освобождения подземной части фундамента и дополнительного осмотра повреждений;
  • Зачистка фундамента от грязи, штукатурки, обработка раковин, удаление осыпающихся участков до твердого основания;
  • Армирование поверхности основания металлической сеткой, которая крепиться на анкерах, с небольшим отступом от вертикальной стенки фундамента;
  • Установка опалубки по периметру фундамента;
  • Заливка бетоном с соблюдением горизонтали верхней части основания;
  • Засыпка траншей с трамбовкой слоя.  
Читайте также:  Чертежи мангалов из кирпича и металла - ремонт в доме

Подтопление фундамента

В этом случае необходимы дренажные работы устраняющие причину либо грамотный водоотвод. Дренаж выполняется путем прокопки траншей с укладкой перфорированных труб и засыпкой гравия для понижения уровня воды в проблемном месте. С учетом рельефа вода направляется для сброса в канавы или ливневую канализацию.

Если разрушился только один участок основания, то ремонт фундамента будет выполняться по упрощенной схеме.   

Ремонт столбчатого фундамента деревянного дома

Ремонт фундамента столбчатого типа является наименее затратным и требует замены старых столбов на новые конструкции.

Для этого рядом с разрушающимся столбом выкапывают приямок, а на расстоянии около 1 метра устанавливают временную опору. С помощью домкрата вывешивают дом, чтобы снять нагрузку и устанавливают более высокую опору.

Старый столб убирают и на его месте возводят новый стол, проводят гидроизоляцию по существующим правилам.

Этапы восстановления столбчатого фундамента:

  • Подготовительные работы по исследованию грунта;
  • Снижение нагрузки путем разборки полов, уборки мебели;
  • Установка домкратов для равномерного подъема дома и с целью недопущения перекоса здания;
  • Подъем сруба на 5-6 см для установки временных опор;
  • При необходимости производится замена нижних венцов с обработкой древесины специальными антисептиками;
  • Демонтаж и установка новых опор, гидроизоляция.

Этот процесс может быть усложнен вследствие выявления каких-либо дополнительных причин разрушения опор столбчатого фундамента.     

Ремонт фундамента частного дома при сильном разрушении

При сильном разрушении конструкции фундамента требуются более серьезные мероприятия, в ходе которых подводится новый фундамент под старое основание. Соответственно, чтобы деньги не были потрачены зря, определяются причины разрушения основания и выполняются работы по их устранению или уменьшению влияния.   

Оптимальный вариант — это усиление основания отдельными участками, что гарантирует сохранность здания, если оно выполнено из кирпича или блоков. Выполняется подкапывание с двух сторон по ширине участка около 60-80 см, и проводится бетонирование под фундаментом.  

Если в ходе проводимых исследований выясняется, что положение дома изменилось, деформировались оконные и дверные проемы, фундамент имеет многочисленные трещины и значительные разрушения, то требуется полная замена фундамента. Это сложная операция выполняется с учетом многочисленных нюансов и может быть произведена только специалистами.  

Примерный ход мероприятий по ремонту фундаментов с полной их заменой:

  • Снятие нагрузки на старый фундамент путем подвода под здание двутавровых балок;
  • Поднятие здания домкратами;
  • Установка свай, которые послужат опорами для металлических балок;
  • Демонтаж основания и прокопка траншеи под новый более глубокий фундамент;
  • Заливка основания;
  • Опускание здание на фундамент.    

В некоторых случаях, при самостоятельном выполнении ремонта, допускаются ошибки, которые не устраняют дальнейшего разрушения основы. Так, например, по периметру фундамента просверливаются отверстия для вставки арматуры и ее обвязки.

После полученная конструкция заливается бетоном. Здесь идет расчет на того, что усиленная конструкция примет часть нагрузки на себя, но получается некий массив бетона более похожий на отмостку и не выполняющий возложенных на него функций.

 

Устранение трещин в фундаменте

Самые простые мероприятия, но требующие привлечения специалистов — это устранение трещин которые появились в ходе эксплуатации фундамента.

  1. Заполнение возникших полостей эпоксидным составом. Трещина зачищается до твердого основания, заполняется эпоксидной смолой или синтетическими составами и укрепляется скобами.
  2. Эпоксидная инъекция трещин и обвязка фундамента по периметру специальными ремнями или лентами.  

Ремонт фундаментов своими руками

Ошибочное мнение, что фундаментные работы могут выполняться неспециалистами, приводит к допущению ошибок и снижению срока эксплуатации основания. Во-первых, любое конструктивное изменение в фундамент относится к работам повышенной опасности. Бригада, выполняющая работу должна знать не только перечень действий, которые могут привести к опасной ситуации, но и способы избежать проблем.

Во-вторых, многие работы, предлагаемые «шабашниками» относятся к разряду бесполезных. Вы потратите деньги и время, но получите мизерный результат, не устранивший изначальную ситуацию. В, третьих, самостоятельно вы не получите данных по исследованию грунта и не сможете сделать выводы даже из полученных данных.

Именно поэтому, мы рекомендуем обращаться к профессионалам в специализированные компании. Если у вас возникли вопросы по ремонту и реконструкции оснований различных домов, то обратитесь к нашим профессиональным консультантам, которые дадут исчерпывающую информацию по всем вопросам заказа и выполнения услуг. 

Примерные расценки работ по восстановлению фундаментов и ремонта оснований домов

Виды планируемых работ Стоимость работ в рублях Единица измерения
Выезд профессионального консультанта и оценщика 1900 Посещение объекта
Ревизия фундамента на выявленном участке 650 М3
Оценка состояния фундамента 350 М2
Смета и схема необходимого ремонта 400 М2
Снятие слоя растительности 400 М3
Подготовка траншеи по периметру 600 М3
Помывка и очистка стен фундамента 190 М2
Чистка щетками стен фундамента 250 М2
Удаление гидроизоляции 55 М2
Обустройство необходимой песчаной подушки 490 М3
Обустройство подготовки из бетона 1750 М3

Источник: http://moskomplekt.ru/remont-fundamenta/

Усиление и ремонт фундаментов: реконструкция

Проблемы с фундаментом

На данный момент еще не придуманы настолько совершенные технологии возведения фундаментов, которые гарантировали бы его расчетный срок эксплуатации.

Учитывая, что с каждым днем экология становится все хуже, то даже прочные металлы и бетоны неизбежно разрушаются и этот процесс нужно или приостановить, или хоть замедлить на некоторое время. Понятно, что причин деформации фундаментов бывает множество, но стоит отметить ключевых из них:

  • Человеческий фактор. К этим факторам можно отнести ошибки в расчетах допустимых нагрузок на фундамент, неправильно подобранные технологии с учетом типа почвы, а также ошибочный выбор и монтаж строительных материалов;
  • Климатический фактор: разрушение материала фундамента за счет воздействия агрессивных грунтовых вод, кислотных и щелочных дождей;
  • Техногенный фактор. Это строительство поблизости от здания автомобильных и железнодорожных магистралей с интенсивным движением и отсутствием средств защиты от воздействия вибрации.

Фактически, ремонт и усиление любого фундамента нужно начинать делать, если:

  • Обнаружена просадка, деформация или разрушение несущей кладки, снижение его гидроизоляционных свойств или возникновение просадки только одного угла здания;
  • Обнаружено снижение устойчивости фундаментов и грунтов;
  • Увеличивается скорость деформации и разрушения грунтов под воздействием различных факторов;
  • Возникло непредвиденное и неконтролируемое перемещение элементов несущих конструкций независимо от арматурного пояса.

Основные причины деформации фундаментов, при которых реконструкция неизбежна:

  • Возникшее неравномерное уплотнение слабых грунтов, возникшее из-за изменения гидрологического режима территории или возникшей неравномерной нагрузки самих почв на подошву;
  • Нарушение структуры грунтов впоследствии неправильного осушения болотистых территорий или проведения глубинных бурильных работ;
  • Динамическое воздействие примышленных предприятий, транспортных магистралей, промышленного сейсмического влияния;
  • Понижение уровня грунтовых вод;
  • Локальное повреждение подземной части основания грунтовыми водами с агрессивными составляющими, а также нарушение внешней гидроизоляции цоколя;
  • Нарушение правил застройки поселений, когда по соседству со старыми зданиями возводятся новые с нарушениями технологического процесса;
  • Непредусмотренное типов и характеристиками основания дополнительное возведение подземных этажей и мансардных уровней. В результате на фундамент ложится более высокая нагрузка, чем расчетная;
  • Промерзание почвы выше расчетного уровня.

Понятно, что причин для деформации и повреждения основания существует множество. Но, прежде чем приступать к реставрации основания, нужно точно определиться с причиной и сначала ее устранить.

А уже потом заниматься непосредственно ремонтом и усилением поврежденного фундамента, причем часто оба технологических процесса делают одновременно.

Но, перед началом работ по усилению фундаментов, нужно провести тщательный, правильный и многогранный расчет технологии ремонта, чтобы затем повторно не проводить одни и те же работы.

Технологии проектирования ремонта фундаментов

Учитывая, что необходимость в усилении фундаментов возникает в следующих случаях:

  • При обнаружении опасных деформаций грунтов и искусственном или естественном износе материала оснований. В таких случаях сначала делается усиление грунта, устранение подвижек и фиксирование пластов, а уже потом нужно приступать к ремонту основания. Как правило, эта проблема особенно часто возникает в зданий старой постройки, памяток архитектуры. И проводить проектирование усиления нужно с учетом особенностей такого здания, чтобы не допустить в процессе реставрации дальнейшего разрушения несущих элементов.
  • Когда проведено необдуманное вмешательство в конструкцию возведенного дома, особенно при строительстве подвалов и мансардных этажей;
  • При строительстве на соседних участках.

Обследование фундамента с использованием шурфов

Что такое шурфирование оснований? Это получение подробной информации о фундаменте путем откопки шурфов с одной или (чаще) нескольких сторон от подошвы основания. В некоторых случаях такие шурфы могут иметь глубину до 4-5 метров, что часто практиковалось древними архитекторами при возведении массивных зданий с натурального камня.

Источник: http://FundamentClub.ru/remont/usilenie-i-remont-fundamentov.html

Ссылка на основную публикацию