Изготовление профилированного бруса своими руками — ремонт в доме

Профилированный брус своими руками: инструкция изготовления бруса из досок и шкантов (фото и )

Можно ли сделать качественный профилированный брус своими руками

Добротный деревянный дом для многих является идеальным воплощением их мечты об уютном и экологически чистом жилье. В настоящее время оптимальным строительным материалом для такого дома является профилированный брус, который позволяет возводить абсолютно ровные и красивые стены, не нуждающиеся в дополнительной декоративной отделке.

Однако, из-за достаточно высокой стоимости этого материала не все могут себе это позволить, поэтому многие пытаются решить эту проблему по другому – например, сделать профилированный брус своими руками.

Фото промышленных образцов с заданными размерами

Прежде чем рассматривать различные варианты и способы самостоятельного изготовления, будет не лишним узнать, какие преимущества это может дать и насколько это выгодно.

Когда самостоятельное производство будет оправданно

В зависимости от ситуации у каждого застройщика будет своя мотивация к действию:

  • В первую очередь – это финансовый вопрос. Действительно в ряде случаев можно существенно сэкономить, однако здесь нужно еще учитывать временной фактор;
  • Довольно часто возникает необходимость в нестандартных размерах бруса, которые невозможно найти у производителей и тогда это практически единственный выход из ситуации;
  • Когда уже имеется достаточный запас обрезной доски и бруса, но продать его невыгодно, а для строительства нужен именно профилированный материал;
  • Если существует потребность в мощных несущих балках и в данном случае можно изготовить клееный брус своими руками из толстых досок. Такая конструкция не подвержена кручению и растрескиванию, а также выдерживает более высокие нагрузки, чем аналогичная балка из массива дерева.

Варианты нестандартных балок

Для такого решения могут быть и иные причины, но в любом случае нужно заранее просчитать, насколько это выполнимо и оправдано в конкретной ситуации.

Описание способов самостоятельного изготовления профилированного бруса

В зависимости от опыта и технической оснащенности домашней мастерской, можно выделить несколько вариантов по уровню их сложности.

Изготовление бруса из досок

Если в наличии нет практически никакого деревообрабатывающего оборудования, то самым простым выходом будет изготовить брус из досок .

Для этих целей наилучшим образом подходит доска «пятидесятка», имеющая подходящие размеры по длине и ширине.

  1. В первую очередь нужно соорудить из подручных материалов стапель, на котором и будут выполняться все работы;
  2. Затем изготавливаются специальные шаблоны, по которым будут укладываться доски, чтобы не измерять каждый раз размеры шипа и паза будущего бруса и чтобы все изделия были одинаковые;
  3. Для производства одного бруса понадобится три доски, которые укладываются друг на друга в длину, причем средняя доска укладывается с заданным по шаблону смещением. В результате такого наложения досок в поперечном сечении образуется профиль, где с одной стороны формируется шип, а с противоположной стороны паз;
  4. После того как доски уложены надлежащим образом, остается их только надежно скрепить между собой. Самое простое – это сколотить их с двух сторон обычными гвоздями, для более надежного соединения можно использовать металлические саморезы, но в данном случае без шуруповерта не обойтись;
  5. Также для придания прочности можно склеить брус своими руками, для чего прежде чем укладывать доски друг на друга их тщательно промазывают клеем. В любом случае после этого их необходимо скреплять гвоздями или саморезами, так как в домашних условиях добиться идеально прочного склеивания таких поверхностей очень сложно. В результате получится упрощенный вариант клееного бруса.

Два варианта самостоятельного изготовления

Простой способ доработки прямоугольного бруса

В данном случае профилирование бруса своими руками требует наличия как минимум ручной циркулярной пилы, но в остальном оно не вызовет затруднений даже у начинающего столяра.

  • Здесь также понадобится сооружение устойчивого стапеля или верстака на всю длину обрабатываемой заготовки;
  • В этом случае основной целью будет вырезать одинаковые V-образные пазы с противоположных сторон прямоугольной заготовки;
  • Для точной разметки будущих пазов необходимо изготовить из бруска шаблон с шириной будущего паза, который будет устанавливаться по всей длине бруса ровно по центру. По шаблону отбиваются две параллельных линии, по которым будут выполнены разрезы;
  • По контрольным линиям, с помощью ручной циркулярной пилы, выставленной под углом в 45⁰,выполняется надрез по всей длине с противоположных сторон на заданную глубину. В результате должен получиться ровный V-образный паз.

Циркулярная пила для работы

  • Теперь если положить два бруса друг на друга сторонами, где пропилены пазы, то по всей длине образуется ромбовидная полость квадратного сечения, в которую следует уложить стандартный брусок 50×50, под размеры которого и необходимо делать пазы.

В результате таких простых действий можно очень быстро превратить прямоугольную деревянную заготовку в профилированный брус. Это два наиболее простых и доступных каждому способа изготовления.

Но в любом случае, прежде чем что-то делать, будет не лишним ознакомиться с Гост 9330 -76, который называется «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов». В этом документе содержатся все необходимые сведения для того чтобы правильно рассчитать профиль в зависимости от размеров заготовки.

Нарезка профиля с помощью ручного фрезера

В данном случае в качестве заготовки будет выступать четырехкантный обрезной брус прямоугольной формы, а основным рабочим инструментом будет мощный ручной фрезер.

Кстати, следует опять же просчитать насколько это рентабельно, ведь цена хорошего инструмента тоже не может быть маленькой, а используя маломощный и дешевый, вы вряд ли добьетесь нужного качества обработки, да и временные затраты будут гораздо выше.

Ручной фрезер для обработки и нарезки профиля

Пошаговая инструкция в данном случае будет выглядеть следующим образом:

  • Сооружаем прочную основу в виде стапеля или верстака на всю длину обрабатываемых заготовок. Опора должна быть устойчивой без люфтов и шатаний, а также позволять прочно закреплять заготовку;
  • Кроме самого фрезера понадобится еще и набор специальных фрезерных насадок, форма и размер которых будет зависеть от сложности профиля, который необходимо выбрать. При надлежащем опыте и качественном материале можно получить изделия максимально приближенные к промышленным образцам;
  • При работе фрезером важно соблюдать точность ведения инструмента по намеченной траектории. Желательно чтобы он плавно двигался по стабильно установленным направляющим, без рывков и боковых люфтов. От точности работы зависит качество сопряжения элементов, а соответственно и такие эксплуатационные параметры будущего дома как теплоизоляция и ветрозащита;

Важно!
Если использовать высоко оборотистый фрезер с острыми фрезами, то можно обойтись без дополнительного шлифования.

Использование такой технологии позволяет в бытовых условиях нарезать на брусе профиль различной сложности, ни в чем не уступающий промышленным образцам. Существуют и другие способы профилирования, но они требуют наличия более сложной самостоятельно изготовленной технической оснастки и оборудования.

Небольшой станок для профилирования деревянных заготовок

В дальнейшем, независимо от того какой тип бруса будет использован для строительства, важно соблюдение технологии, которая предписывает использовать шканты (нагеля) для надежного соединения венцов между собой.

Изготовление шкантов

Данный вид крепежа представляет собой деревянные цилиндрические элементы определенного диаметра, которые забиваются в заранее просверленные отверстия в лежащих друг на друге брусьях, дополнительно скрепляя их таким образом между собой.

Изготовить шканты для бруса своими руками достаточно не сложно и с этим может справиться любой, однако в любом деле есть свои тонкости, которые необходимо знать.

  • Шканты по технологии должны изготавливаться из более твердых пород древесины;
  • Их диаметр должен быть таким, чтобы они с легким натягом забивались в технологические отверстия. Если крепеж болтается в отверстии, то он практически бесполезен, а если он сидит слишком туго или выступает над поверхностью, то это может вызвать проблемы при усадке дома.

Правильно забитый шкант

Есть несколько простых вариантов изготовления:

Готовые нагели из березы

  • Можно расколоть березовые чурки необходимой длины на множество квадратных заготовок, а затем вручную обтесать их до круглой формы нужного диаметра;
  • Если в наличии есть токарный станок по дереву, то эти элементы можно быстро выточить;
  • В качестве шкантов можно использовать ставшие непригодными черенки для лопат и другого садового инструмента. В данном случае нужно лишь порезать их на заготовки нужной длины.

Совет!
Также в качестве шкантов можно использовать металлические обрезки трубы подходящего диаметра.

Имитация как вариант декоративной отделки

Довольно часто для создания определенного стиля или внутренней атмосферы в интерьере дома используется имитация бруса своими руками. Такой подход позволяет добиться практически полной визуальной аналогии с настоящим брусом и обладает целым рядом преимуществ:

Внешняя отделка под имитацию бруса

  • Имитация может быть выполнена на поверхности из любого материала;
  • Значительно сокращается расход древесины, а соответственно финансовые затраты и время на реализацию;
  • Такая отделка может быть выполнена после постройки дома в любое время, причем как изнутри, так и снаружи.

Изготовить набор декоративных элементов для такой имитации достаточно несложно и в домашних условиях. Для этого понадобится рассчитанный заранее объем доски толщиной не менее 50 мм, а также электрический рубанок и шлифмашинка.

Процесс изготовления будет заключаться в следующем:

  • С помощью рубанка необходимо плавно закруглить края одной из боковых сторон доски, придав ей формы закругления, которые имеет брус;
  • Затем с помощью шлифмашинки следует все тщательно зашлифовать, убрав все огрехи и следы от рубанка.

Обработанная таким образом доска очень правдоподобно может имитировать не только брус, го и потолочные балки. Чтобы добиться полного сходства, в углах где сходятся плоскости стен, доски необходимо сместить друг относительно друга на половину их ширины, выполнив имитацию рубки угла сруба.

При желании такой «брус» можно затонировать под ценные породы древесины, еще более усилив эффект имитации.

Заключение

По итогам изложенной в статье информации можно сделать вывод, что брус очень широко используется практически во всех архитектурных проектах частных загородных домов из любого материала. При желании и должном терпении его можно изготовить самостоятельно, используя описанные выше рекомендации.

http://1brus.ru

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/sovety-po-remontu/16535-profilirovannyj-brus-svoimi-rukami-instruktsiya-izgotovleniya-brusa-iz-dosok-i-shkantov-foto-i

Дом из профилированного бруса своими руками: поэтапная инструкция — Строительство и ремонт

Если вы решили построить дом для постоянного проживания за городом, то самый недорогой и удобный во всех смыслах вариант – деревянный коттедж.

Для строительства сруба используют и клееный брус, и оцилиндрованное бревно, и привычный, простой в монтаже профилированный брус, особенности которого рассмотрим более подробно.

Читайте также:  Потолок в доме из бруса - ремонт в доме

Можно ли возвести дом из бруса своими силами и что конкретно для этого необходимо знать?

Профилированный брус: свойства материала

Основой для производства профилированного бруса служит древесина, но не любая, а преимущественно из хвойных пород: кедровой сосны, лиственницы, ели, сосны обыкновенной. Форма бруса бывает разной.

Внутренняя сторона, как правило, прямая и ровная, а внешняя может иметь варианты – быть слегка выгнутой или также прямой.

Брус соединяется по принципу конструктора, а основным функциональным элементами являются шип и паз, благодаря которым соединение двух деталей становится надежным и стабильным.

Профилированный брус, как практически все деревянные изделия, имеет следующие преимущества:

  • Экологичность. Для изготовления используют только обработанную древесину, без применения клеевого состава.
  • Невысокая стоимость. Это решающий момент для людей среднего достатка, которые хотят сэкономить на строительстве загородного дома или дачи.
  • Отличные теплоизоляционные свойства. Древесина издавна применялась для строительства домов по этой причине, и профилированный брус, как и любые деревянные материалы, способен хорошо сохранять тепло в помещении.
  • Быстрый монтаж. Легкость сборки, для которой предусмотрена специальная система «шип – паз», нравится владельцам, которые хотят возвести дом относительно быстро, например, в течение одного сезона.
  • Возможность защиты. Брус имеет пористую структуру, легко поддающуюся гниению и образованию плесени, тем не менее, несложная обработка поверхности заготовок делает материал прочным, износостойким, способным служить десятилетия.

Сэкономив на постройке дома из профилированного бруса, не стоит забывать о его слабых сторонах.

Как и любая древесина, брус не любит излишней влажности, следовательно, необходимо больше внимания уделить гидроизоляции и правильному устройству кровли.

Нужно внимательно следить за возможным образованием трещин и иметь в виду, что даже небольшая поверхностная трещинка способна превратиться в сквозную. Дополнительная теплоизоляция предохранит древесину от воздействия низких температур в морозы.

Подготовительный этап: проектирование и выбор материала

Составление проекта – это не лишняя работа, а залог правильного и последовательного строительства.

Произведя измерения и расчеты, гораздо легче выяснить, сколько финансовых затрат ожидается в процессе строительства, и предупредить возникновение незапланированных покупок. Отправной точкой может послужить эскиз здания.

Более точные подсчеты произведет строительная организация, и самый оптимальный вариант – предоставить собственный проект для редактирования специалистами.

Лучшим временем года для строительных работ, связанных с древесиной, является зима. Но следует исключить морозные дни с очень низкой температурой, так как древесина становится излишне хрупкой, что обязательно скажется на качестве строения.

Чтобы брус давал равномерную, спокойную усадку, он должен быть достаточно сухим.

Кроме этого, следует обратить внимание на отсутствие дефектов: небольшие трещины, сучки, выступы в дальнейшем станут причиной разрушения древесины и нарушения теплоизоляционных свойств здания.

Выбрав качественные заготовки, их следует обрезать до необходимого размера и обработать защитным антисептическим составом. Немного дороже, но быстрее можно получить материал, заказав его заранее на деревообрабатывающем предприятии. Там же сделают нужный профиль с пазами, чтобы сруб можно было собрать еще быстрее.

Этап I – возведение фундамента

Выбрать правильный тип фундамента не менее важно, чем подобрать качественный материал. Для брусового дома обычно выбирают свайный, столбчатый или мелко заглубленный фундамент, так как ленточный тип больше подходит для строительства домов из кирпича, бетона, шлакоблоков.

Рассмотрим последовательность возведения мелко заглубленного фундамента. 1) Разметка. Для большей точности нужно произвести измерения и обозначить углы сооружения (внутренние и внешние), забив в землю колья. Соединив отметки строительным шнуром, получаем периметр будущего строения. 2) Выемка грунта.

Яма не должна быть большой, допустимый максимум глубины – 0,6 м. Слишком мелкая яма также не годится, так как это грозит неустойчивостью будущей конструкции. Оптимальная глубина – 0,4-0,6 м. Вынимая грунт, нужно придерживаться разметки, возможное отхождение – 0,2 м. 3) Устройство подушки из щебня.

Первоначально дно траншеи засыпается песком, который необходимо утрамбовать, затем – щебнем. Толщина каждого слоя составляет 0,1 м. 4) Подготовка опалубки. Ее можно смастерить самостоятельно из деревянных щитов или досок, а можно заказать из более легкого пластика или прочных стальных листов.

5) Усиление арматурой. Сетка из прутьев, связанных крест-накрест, сделает фундамент прочным и цельным. Диаметр прутьев арматуры – около 1 см. Для большей надежности прокладывают как минимум 2 пояса сетки. 6) Заливка бетонным раствором. Перед этим смочите опалубку водой, чтобы затем было легче ее демонтировать.

Как только бетон застынет, опалубку следует убрать.

7) Утепление и гидроизоляция. Для утепления используют экструдированный пенополистирол толщиной 5-8 см. Стенки фундамента покрывают смолой. Щели, оставшиеся от демонтированной опалубки, засыпают щебнем с целью гидроизоляции. Верх покрывают рубероидом и делают обратную засыпку вынутым изначально грунтом.

Этап II – установка основания

Началом строительства служит устройство первого ряда, который укладывают на подготовленный, покрытый гидроизоляцией фундамент. Для возведения стен дома применяют брус 150 мм х 150 мм, тогда как для внутренних перегородок достаточно сечения 100 мм х 50 мм. Уложив первый ряд, материал со всех сторон обрабатывают защитным антисептическим раствором.

Следующий шаг – монтаж лаг, предварительно выдержанных в помещении. Они служат основанием для пола. Лаги можно монтировать в стены или укладывать на фундамент. Две наиболее крупные заготовки кладут напротив друг друга у противоположных стен.

Между ними, примерно через 1,5 м, натягивают шнур, параллельно которому следует укладывать остальные элементы.

Промежутки между изделиями необходимо проложить утеплителем, в качестве которого выступают традиционные материалы – пенопласт, опилки, минеральная вата, пенополистирол или изолон.

Расстояние между лагами зависит от их толщины – чем толще доски, тем больше промежутки. Обычно интервалы между досками примерно в 2 раза больше их толщины. Монтаж лаг производят при помощи дюбелей или анкеров.

Доски крепят на лаги, отступив 10-15 мм от стены. Чтобы сохранить структуру древесины и избежать расколов, для саморезов делают отверстия, используя дрель с тонким сверлом. Щели, которые остаются вдоль периметра пола, в дальнейшем закрываются плинтусом.

Первый слой пола — «черновой», он служит основанием для верхнего, финишного слоя. Основание необходимо покрыть с обеих сторон теплоизоляционным материалом, а затем сверху уложить деревянный настил. В качестве гидроизоляции обычно применяют плотную полиэтиленовую пленку или пенофол.

Для верхнего слоя подходят любые доски, например, шпунтованные толщиной 28-36 мм.

Этап III – строительство стен

Ряды из бруса выкладывают поочередно, по одной и той же схеме. Для скрепления рядов используют специальные штыри – нагели. Они прочно фиксируют элементы, не давая им смещаться в сторону.

Нагели могут быть деревянными (лучше из той же породы дерева) или металлическими, более дорогими. Штыри, вставленные в отверстия диаметром 3-4 см, соединяют сразу 2-3 ряда.

Интервал расположения нагелей – 1,5 м.

Укладывая брус, необходимо между двумя изделиями прокладывать утеплитель. Особое внимание уделяют углам, используя технологию «теплый угол». Брусья соединяют по системе шип-паз, иногда чередуя их. Такой метод не только укрепляет строение, но и защищает его от сквозняков.

После возведения наружных стен устраивают перегородки, задействовав заготовки меньшего сечения. Срубы площадью более 6 м х 6 м должны иметь дополнительную поддерживающую перегородку по центру помещения.

На строительстве внутренних стен можно сэкономить, если вместо бруса использовать каркас — обшитые вагонкой или фанерой с двух сторон бруски небольшого сечения.

При строительстве стен необходимо помнить об их защите от возгорания. Каждый деревянный элемент следует тщательно обработать антипиреном, который наносят или широкой малярной кистью, или пульверизатором.

На время возведения стен в местах, где будут находиться оконные проемы, устраивают технологические отверстия для проветривания. Окна устанавливают только после того, как произойдет усадка дома. Профиль окон не имеет значения – одинаково хороши и металлопластик, и обработанная древесина.

Этап IV – устройство кровли

В качестве покрытия для крыши используют различный по стоимости и техническим характеристикам материал. Это могут быть недорогие рубероид или профнастил, или более привлекательная, но высокая по стоимости металлочерепица. Если в доме запланирована мансарда, устройство кровли следует начинать именно с нее.

Начинают строительство крыши с монтажа стропил, потолочных балок и обрешетки. Потолочные балки укладывают на возведенные стены, причем их края должны на полметра выступать за пределы стены. Подходящий материал – брус 150 мм х 100 мм. Лаги кладут на ребро, интервал между элементами – 0,8 м.

Затем берут доски 150 мм х 50 мм и возводят стропильную конструкцию, которая создаст основу крыши. Для закрепления деталей предусмотрены раскосы, стойки и ригели. Каркас из стропил должен быть прочным, поэтому расстояния между ними сводят до минимума – 1 см. Далее выкладывают фронты, используя тонкий брус или сайдинг.

Построив каркас, приступают к монтажу обрешетки. Одновременно прокладывают гидроизоляционный слой для защиты от образования конденсата. Этот этап можно пропустить в случае, если чердак остается «холодным» и продуваемым, а в качестве кровельного покрытия используют шифер.

Выбирая материал для финишного покрытия, необходимо учитывать несколько моментов:

  • климатические особенности местности;
  • технические характеристики материала (например, важен вес);
  • необходимость в дополнительной гидро- и теплоизоляции;
  • возможность самостоятельного монтажа.

Если укладка кровельного покрытия не вызывает затруднений, можно ее выполнить самостоятельно, но в любом случае необходимо руководствоваться прилагаемой инструкцией.

Этап V – гидроизоляция и утепление

Чем качественнее выполнено утепление строения, тем меньше средств будет уходить на оплату отопления, какое бы топливо не использовалось для обогрева помещений.

Стены из профилированного бруса требуют и наружной, и внутренней отделки. Наружная защищает древесину от влаги, которая появляется во время выпадения атмосферных осадков. В качестве защитного барьера используют сайдинг, но чаще обыкновенную деревянную вагонку – легкую и прочную. Под нее укладывают утеплитель – стекловату с фольгированной пароизоляцией, паклю, минеральную вату.

Пенополистерол не применяют по одной причине – он не пропускает влагу, как следствие – возникновение процессов гниения и развитие очагов плесени. К таким же материалам относятся рубероид, пергамин и полиэтиленовая пленка. Специалисты рекомендуют немного потратиться и приобрести паропроницаемую мембрану – легкий и надежный современный материал.

Еще больше тепла можно сохранить, изолировав дом с внутренней стороны. Одинаково хорошо подходят гипсокартон, оргалит, вагонка.

Обычно хозяева выбирают наиболее привычный для них материал, но необходимо учитывать особенности каждого из них и не забывать, что главная цель – утеплить помещение. Для декоративного оформления используют совсем другие материалы.

Читайте также:  Способы механизации штукатурных работ - ремонт в доме

Если дачный домик рассматривается в качестве сезонного жилья, то такая тщательная теплоизоляция не нужна.

Итак, если вы решили использовать для строительства профилированный брус, то следует познакомиться с его характеристиками, способами крепежа и методами укладки. При соблюдении всех технологических норм и инструкций можно самостоятельно возвести большой, красивый, теплый дом для постоянного проживания.

Источник: http://www.baurum.ru/go/dom-iz-profilirovannogo-brusa-svoimi-rukami-poetapnaya-instrukciya/

Изготовление профилированного бруса: рекомендации по организации домашнего производства и выбор профиля

Все фото из статьи

Безусловно, деревянный дом это экологически чистое и красивое жилье. Но, как и строительство любого жилья, эта затея довольно затратная. Поэтому каждый нормальный хозяин старается сэкономить везде, где возможно.

Как известно из профилированного бруса строить намного легче, проблема лишь в том, что он дороже, нежели строганный.

Изготовление профилированного бруса своими руками является реальным способом удешевления стоимости проекта, а насколько это возможно мы и будем говорить далее.<\p>

Фото заводского профилированного соединения.

Стоит ли этим заниматься

Большие предприятия могут позволить себе дорогостоящие профессиональные станки, у домашнего мастера все гораздо скромнее. Оборудование для изготовления профилированного бруса в домашних условиях, как правило, ограничивается ручным инструментом.

Чаще всего это ручная фреза, ручная циркулярная пила с возможностью изменения угла наклона полотна, бензопила, электрорубанок и другие подобные инструменты.

Если они у вас уже имеются это прекрасно, в противном случае их придется купить. Такие затраты, судя по мнениям бывалых мастеров, вполне оправданы.

Ведь даже если цена инструмента только покроет процент экономии, у вас помимо качественно сложенного дома останется само оборудование, а главное навык.

Виды заводских профилей.

  • Говоря о выгоде такого домашнего производства, следует помнить, что по скромным подсчетам, процент экономии средств на одном кубе обработанного своими руками леса составляет порядка 3 – 4 тысяч рублей.
  • Если обрабатывать лес на месте строительства и сразу его монтировать, то можно обойтись брусом с естественной сушкой, не переплачивая за материал прошедший через сушильные камеры.
  • Покупая строганный брус первого класса чистоты и превращая его в профилированный, вы получаете два в одном. Во-первых, многократно увеличивается герметичность межвенцевых швов, а во-вторых, исчезает необходимость дополнительной наружной отделки.

Влажность леса.

Рекомендации по организации домашнего производства

Большинство возможных на данный момент видов деревянных соединений четко прописаны и регламентируются ГОСТ 9330-76. Конечно, реализовать их в домашних условиях проблематично, но из этого документа можно взять основные допуски при изготовлении бруса.

Выбор профиля

Как известно, стандартный профилированный брус соединяется по принципу шип-паз. То есть гребенки двух балок идеально входят друг в друга. В заводских условиях для такой насечки используются специальные ножи для изготовления профилированного бруса.

Вырезка треугольного паза.

На языке профессионалов это звучит как соединение в рейку или соединение в брусок. Зачастую прибегают к самым простым шаблонам. Между собой они отличаются не сильно. Как правило, выборка представляет собой квадратный или треугольный паз, в который вставляется деревянная рейка.

На практике, чем шире поверхность балки, тем легче с ней работать. Изготовление профилированного мини бруса немного сложнее, здесь все зависит от качества и вида режущего инструмента. Ведь согласитесь, что прорезать паз в балке шириной 100 – 150 мм намного проще, нежели сделать углубление в мини брусе, ширина которого не превышает 50 мм.

Если у вас есть ручная фреза, то удобнее будет вырезать квадратные углубления. Для выреза треугольного паза зачастую используется циркулярная пила с наклонным диском или паркетка.

Естественно, на любом таком инструменте должны быть оборудованы жесткие упоры, с возможностью задания глубины реза и расстояния до кромки бруса.

Не стоит наедятся на то, что вы сами способны прорезать ровный паз в несколько метров без упора.

Ручная фреза на опорной раме.

Что же касается нанесения профилей угловых соединений, то зачастую для этого используется бензопила. Здесь все гораздо проще, в домашних условиях при самостоятельной стыковке углов используются варианты монтажа в лапу или вполдерева. Можно еще соединять в чашу или коренным шипом, но здесь инструкция немного сложнее и требует определенной сноровки.

Монтаж с прямоугольной планкой.

Несколько слов о проведении работ

  • Главной задачей такого соединения, является обеспечение качественной герметизации межвенцевого шва. Теоретически на балках шириной от 100 мм можно прорезать 2 паза, но на практике это будет лишняя трата времени и сил, одного выреза вполне достаточно.
  • Как уже упоминалось, пазы проще всего делать квадратными или треугольными. С точки зрения уровня герметичности большой разницы между ними нет. Здесь все зависит от наличия того или иного инструмента.

Монтаж нагелей.

  • Специалисты не рекомендуют профилированный своими руками брус заготавливать впрок. Оптимальным вариантом будет «работа с колес», то есть по мере укладки венцов. Дело в том, что кустарная выборка со временем может деформироваться, в результате чего возникнут проблемы со стыковкой.
  • Кроме этого, не стоит забывать о защите массива. Ведь нарушив целостность обработки, вы откроете дорогу для влаги и разной биологической живности. Тратиться на дорогостоящие антисептики для обработки дерева здесь не нужно. Вполне достаточно после окончания выборки обильно промазать желоб отработкой машинного масла, паз находится в глубине шва и машинное масло как-либо повлиять на внешние данные материала не сможет.

Соединение углов.

  • Укладка бруса предусматривает соединение при помощи нагелей, так вот в этом случае нагели или металлические шпильки монтируются в шахматном порядке, по обе стороны желоба.

Межвенцевой утеплитель.

На видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме.

Вывод

Нагрузка на оборудование при переработке нескольких кубов леса будет серьезная. Поэтому если вы решили своими руками изготавливать профилированный брус, то экономить на качестве инструмента не нужно.

Станок для нарезки пазов.

Источник: https://rubankom.com/materialy/brus/str-brus/1292-izgotovlenie-profilirovannogo-brusa

Изготовление домов из профилированного бруса: главные

В случае если и имеется сейчас стройматериал фактически без недостатков, то это профилированный брус. Причем, это говорит не только о том, что готовый дом из профилированного бруса возводится быстро и просто, но и о том, что его возможно будет долгое время эксплуатировать.

Все о брусе

Это легко растолковать тем, что в материале в один момент сочетаются природные свойства натуральной экологически чистой древесины, и свойства, каковые были заложены в ходе производства уже конкретно, человеком.

Что это такое

С простым брусом виделся в жизни фактически любой человек, благо древесина присутствует во многих строительных и ремонтных работах. Но профилированный брус — это мало другой вид материала.

Высокотехнологичное изделие, которое производится из хвойных пород древесины, к примеру:

  • лиственницы,
  • кедра,
  • сосны.

Снаружи брус (к примеру, дубовый) выглядит следующим образом:

  • Наружная сторона изделия, обозначается как «уличная» и может производиться в полукруглой и прямоугольной форме.
  • Фаска кроме этого может находиться в изделии либо нет, в зависимости от выбора.
  • Внутренняя сторона изделия, это строганная и ровная поверхность.
  • Нижняя и верхняя стороны оборудованы шипом-пазом для устройства стыка.

Привести стандартные габариты нереально, поскольку изделие может производиться с разным сечением.

Однако, возможно отобразить пара наиболее популярных габаритов, с которыми комфортно и работать, и осуществлять транспортировку:

  • 100х150х6000 мм.
  • 100х200х6000 мм.
  • 150х150х6000 мм.
  • 150х200х6000 мм.
  • 200х200х6000 мм.

Любой из этих габаритов возможно использован в возведении дома из бруса и бревна, другими словами подходит и для несущих стен. В случае если пристально изучить готовые дома из профилированного бруса, то возможно заметить, что для несущих стен употребляется брус большего сечения, а уже для межкомнатных перегородок меньшего.

Работает точно такой же принцип, как и в работе с кирпичом либо пеноблоками. В принципе, на этом выстроено все строительство. Протяженность изделия, как видно из габаритов, постоянно остаётся неизменной. Это вправду наиболее удобный для работы размер.

Производство

В производстве употребляется пара видов древесины, причём возможно их выяснить следующим образом:

  • Обрезной брус.
  • Свежеспиленное дерево.
  • Древесина по окончании естественной сушки.

Наряду с этим получается на выходе два вида продукции, каковые после этого и употребляются в строительных работах, это:

  • Профилированный брус естественной влажности.
  • Брус полусухой.

Принципиально важно выделить, что в производстве допускается влажность древесины в пределах 22-30%.

Оборудование для изготовления профилированного бруса работает, производя изделия в соответствии с ГОСТом 8486-86.2. По окончании того, как выполнена обрезка древесины по заданным габаритам, брус проходит обработку.

И вот тут все зависит от того, на каком как раз оборудовании идет второй эта, по причине того, что задается поверхность изделия, обрабатываются его стороны, одна, две, либо сходу все, четыре.

Что хорошо в единовременной обработке со всех сторон, так это то, что:

  • Уменьшается время изготовления. Тут дерево сходу готово и может отправляться на следующий этап.
  • Исключаются недостатки, каковые смогут быть при обработке каждой из сторон по отдельности.

Как изготовить самостоятельно

Имеется ли по большому счету суть в изготовлении собственными силами профилированного бруска? Само собой разумеется, имеется, особенно учитывая, как независимое производство разрешит сэкономить денег.

Ниже приведены пара пунктов, из-за чего изготовление профилированного бруса своими руками имеет суть:

  • Не обращая внимания на время, изготовление собственными силами разрешает сэкономить до 5 тысяч рублей с одного кубометра материала!
  • Геометрия профиля будет несложной, но наряду с этим будет находиться «контроль качества».
  • Стенки возможно будет дополнительно не отделывать, поскольку утеплитель будет скрыт.
  • Изготовить венцы возможно еще более точно, и вся конструкция будет плотнее прилегать друг к другу.

Что касается формы изделия, то тут оптимальнее выбирать наиболее несложный вариант, особенно в случае если изготовление отправится в первый раз.

Кстати, как раз для независимого изготовления весьма кстати будет изучение ГОСТа 9330 -76, там имеется все расчеты и размеры, и его возможно применять, как необычный технический справочник.

Перед тем как затевать работу, необходимо высчитать глубину высоту и ширину профиля. Принципиально важно, что для каждого сечения она строго своя.

Читайте также:  Фундамент на торфе - ремонт в доме

Движение работы, фрезер

Самый несложный вариант – применение ручного фрезерного станка. Для работы потребуется станок мощностью от полутора киловатт и пара насадок.

Кроме этого, потребуется:

  • Шлеф-машинка.
  • Электрорубанок.

При несложном профиле радиус фризы достигает 4-5 см, наряду с этим все будет сделано достаточно точно. Действительно, имеется значительное замечание, нужно неизменно следить за тем, как идет фриза.

Имеется у варианта изготовления фрезерным станком и свои минусы:

  • Брать фрезер неизменно дорого, это 5-10 тысяч рублей.
  • Необходимые насадки не всегда имеется в наличие.
  • Подходит фрезер для прямого паза.

Иначе, эти минусы мгновенно пропадают, когда узнается цена конечной экономии при независимом изготовлении.

Циркулярная выпивала

Это второй метод независимого производства профилированного материала, в котором употребляется циркульная выпивала. Цена этого инструмента еще ниже, чем фризы, и находится на уровне 2-5 тысяч рублей.

Принципиально важно, дабы возможно было создавать на циркулярке распил под задним углом, наряду с этим пропил должен получаться глубиной от 65 мм.

У применения циркулярной пилы имеется свои плюсы:

  • Возможно точно зафиксировать и контролировать глубину пропила в брусе.
  • Достаточно как прямолинейный, так и гладкий паз.

По традиции, стоит сказать и о минусах:

  • Время от времени хватает глубины погружения пилы.
  • Циркуляркой нельзя зачистить паз.
  • Резец неизменно необходимо перенастраивать.
  • Маленькая скорость работы.

По большому счету, возможно комбинировать эти два инструмента, если они имеется в наличие. Инструкция наряду с этим разрешает сперва циркулярной пилой вырезать четверть с округлением, а после этого, уже фрезерным станком, все округлить.

Виды соединений

Угловое. Для него потребуются:

  • Бензопила либо фрезерный станок.
  • Шаблоны для разметки.
  • Рулетка.
  • Дрель.

В принципе, соединение возможно двух типов, одностороннее, и двустороннее. Отличие в том, что при одностороннем вырезается чаша с одной стороны, а во втором случае – с двух.

Работа производится так:

  • Высчитывается расстояние равное в глубину половине сечения и шириной аналогичное ширине бруса.
  • Размечается и выпиливается посредством или бензопилы, или фрезера.
  • Укладываются брусья друг на друга.

Соединение сложное, его еще именуют «теплый угол». Тут потребуются уже навыки в работе с древесиной.

Пошагово работа отправится так:

  • Делается шаблон.
  • Шаблон прикладывается на три распила
  • Все излишки откалываются топором.
  • Паз зачищается.
  • Пропил идет в половину сечения исходника.
  • Между стыками устанавливается пакля.
  • Изготавливаются деревянные нагели диаметром 20-30 мм.
  • Протяженность нагеля обязана ровняться 1,5 толщине бруса.
  • Потом сверлятся отверстия, каковые находятся 250 мм от торца и с шагом в 1,5 м.

Вывод

Производство профилированного бруса собственными силами, процесс кропотливый и трудоемкий. Но и итог он дает потрясающий. А в представленном видео в данной статье вы заметите дополнительную данные по рассмотренной теме.

Источник: http://blog-oremonte.ru/stroitelstvo/izgotovlenie-domov-iz-profilirovannogo-brusa-glavnye.html

Изготовление профилированного бруса

Производство профилированного бруса сегодня поставлено на поток. Это и неудивительно, ведь материал пользуется огромным спросом при строительстве домов. Он имеет множество положительных сторон, но обладает и некоторыми недостатками. Перед применением профилированного бруса необходимо ознакомиться со всеми характеристиками.

Виды профилированного бруса

Профилированный брус – это современный строительный материал, для производства которого используется хвойные деревья: сосна, ель или кедр. Поверхность материала шлифуется, что обеспечивает его практически идеальную гладкость.

Профилированное изделие изготавливается по новым современным технологиям.

Ему придается уникальная форма с шипами и пазами. Благодаря этому древесина плотно прилегают друг к другу, что повышает теплоизоляцию воздвигаемой конструкции.

Преимущества при строительстве из профилированного бруса

Преимущества строительства из профилированного бруса заключается в следующем:

Строительство дома из профилированного бруса

  • изделие имеет идеальную герметическую форму, поэтому различные выступы, впадины и т. д. не испортят внешний вид возводимого здания;
  • изделие обладает точными линейными размерами, благодаря чему сборка конструкции происходит легко и быстро;
  • плотное прилегание древесины друг к другу обеспечивает повышенную теплоизоляцию помещения и защищает его от проникновения влаги внутрь;
  • нет потребности в организации тяжелого фундамента, можно обойтись ленточным или столбчатым основанием;
  • привлекательный внешний вид профилированной конструкции позволяет отказаться от наружной и внутренней отделки помещения;
  • использование при строительстве профилированного клееного бруса или камерной сушки, сэкономит время для усадки помещения.

Использование профилированного элемента в строительстве помогает избежать таких проблем, как образование щелей, растрескивание, расширение межвенцовых швов, благодаря чему нет потребности конопатить щели.

Замковая система соединения позволяет возводить конструкции из профилированного бруса даже непрофессионалам.

Классификация строительного элемента

При производстве такие изделия классифицируют по следующим признакам:

  • структура;
  • габариты;
  • тип профиля;
  • степень влажности;
  • наружный вид.

Профилированный строительный элемент бывает следующих габаритов:

Размеры и сечения профилированного бруса

Для возведения жилых конструкций обычно используются изделия, габариты которого составляют 100х100.

По своему строению выделяют такие разновидности:

  • клееный брус;
  • из цельного бревна;
  • двойной материал, который обладает повышенной теплоизоляцией.

Материал классифицируют по форме следующим образом:

  • прямоугольный;
  • Д-образный.

Классификация по типу профиля:

  • с одним шипом;
  • с двумя шипами;
  • со скошенной фаской;
  • с гребенкой, т. е. с большим количеством шипов;
  • финский профиль с широкими пазами, расположенными сверху и снизу.

Финский профиль

При воздвижении жилых сооружений обычно применяется древесина с финским профилем или гребенкой.

Такой выбор объясняется тем, что конструкции из него воздвигаются быстрее и являются более надежными, чем сооружения из другого материала.

По уровню влажности выделяют следующие виды:

  • высушенный естественным путем;
  • высушенный в специальной камере.

Для воздвижения помещений специалисты советуют использовать изделия камерной сушки. Дело в том, что они отбраковываются тщательным образом, это позволяет поставлять на рынок только качественное сырье.

Если же древесина высохла естественным образом, то она может деформироваться или растрескаться. Но и такие изделия поступают на строительный рынок.

Поэтому специалисты рекомендуют перед обретением товара спрашивать у продавца, как именно был высушен брус.

Изготовление бруса

Компенсационный пропил

Производство профилированного бруса осуществляется в несколько этапов. Для начала лес сортируется, отбирается только качественная древесина, у которой нет дефектов.

Далее, делается калибровка по габаритам сечения материала и выполняется компенсационный пропил. Именно он препятствует растрескиванию при сушке и усадке строения.

Затем изделие перемещают на станок, обрабатывается с четырех сторон и шлифуется.

После этого производится профиль и чаши для соединения брусьев с углов. Это выполняется в тех случаях, когда производитель создает комплект для воздвижения сооружения. Все брусья в этом случае тестируются на качество соединения. Их собирают и смотрят на то, как плотно они прилегают друг к другу. Изделия с некачественной сцепкой отбраковываются.

На последнем процессе производства бруса, изделие помещается в специальное устройство – камерную сушку. Именно здесь испаряется вся лишняя влага. Иногда этапы производства меняются местами, и сначала выполняется сушка и только после этого делается калибровка.

Производство клееного материала немного отличается от производства другого бруса:

Технология производства клееного бруса

  • сначала выполняется производство ламелей из подготовленной древесины;
  • отбор качественного материала;
  • обработка ламелей антисептиками и антипиренами;
  • соединение ламелей с помощью специального клея, который наносится по всей длине;
  • выполнение замкового соединения;
  • отделка и обработка лаком, если этот процесс предусмотрен производством.

Теплый брус

Еще происходит производство теплого бруса. В этом случае есть один нюанс – внутренние ламели заменяются экструдированным пенополистиролом.

Использование теплого бруса для строительства стен дома

Некоторые обыватели, планирующие строительство дома, полагают, что целесообразнее заниматься производством профилированной древесины своими руками. Это актуально только в том случае, если будет строиться крупногабаритное сооружение, площадь которого составляет более 250 м2.

Дело в том, что для производства таких изделий потребуется специальное оборудование. Его стоимость окупится, если будет изготовлено большое количество материала.

Если все-таки есть твердое решение заняться самостоятельным производством этого вида древесины, то следует приобрести или арендовать станок, обладающий следующими функциями:

  • возделывание материала многопильным способом, т. е. обрабатываются одновременно все четыре стороны бревна;
  • строгание, шлифование и профилирование материала;
  • изготовления чаш различных разновидностей.

Без станка при производстве можно и обойтись, если имеется строганная древесина. В этом случае из строганного бруса сделать необходимые изделия можно с помощью циркулярной пилы или фрезы. Этими инструментами можно легко выполнить замковые соединения, характерные для профилированного бруса.

Преимущества и недостатки

Профилированный брус имеет множество преимуществ перед другими материалами:

Сравнительные характеристики цельного и клееного бруса

  • привлекательный внешний вид изделий;
  • экологичность – он не причиняет вред здоровью человека;
  • низкая теплопроводность, если использовать такой материал при строительстве, то внутри помещения всегда будет тепло;
  • низкая стоимость, которая в несколько раз меньше, чем цена на другие изделия из необработанной древесины;
  • небольшое расходование материала при возведении конструкции;
  • брусья пропускают воздух, что обеспечивают низкую влажность внутри помещения.

Помимо достоинств, у профилированного бруса имеются и недостатки.

Если изделие при производстве плохо просушено, и оно было установлено в основании конструкции, то через какое-то время произойдет ее проседание, что вызовет необходимость ремонта и дополнительных затрат.

Стены получаются очень тонкими, и из-за этого в зимний период внутри конструкции может быть холодно, поэтому использование профилированного бруса при строительстве жилого дома предполагает дополнительно утепление стен.

Материал обладает повышенной степенью возгораемости, что вызывает необходимость его обработки специальным составом, препятствующим возникновение пожара.

После возведения конструкции будет невозможно сделать перепланировку или пристройку.

Правила выбора профилированного элемента

Дом из профилированного бруса

Чтобы избежать проблем с постройкой, нужно выбирать только качественные строительные материалы. Специалисты рекомендуют приобретать профилированный брус у производителя. В этом случае можно познакомиться с процессом производства и посмотреть на уже воздвигнутые сооружения.

Кроме того, у производителя есть возможность заказать изделия с нужными габаритами. Поскольку при покупке заключается соответствующий договор, то при обнаружении дефектом можно будет предъявить претензию продавцу, вернуть товар и получить обратно свои деньги или обменять изделия на аналогичные, но без недостатков.

При выборе производителя следует обратить внимание на месторасположения завода и проверить всю документацию. Должны иметься сертификаты качества, соответствующие разрешения и лицензии. Рекомендуется ознакомиться с отзывами о производстве в интернете.

Профилированный брус – это материал, упрощающий возведение помещений и сокращающий время его усадки. Он обладает многими положительными характеристиками, поэтому на сегодняшний день пользуется огромным спросом у застройщиков.

Видео: Производство бруса

Источник: https://promzn.ru/derevoobrabotka/izgotovlenie-profilirovannogo-brusa.html

Ссылка на основную публикацию