Фундамент на торфе – ремонт в доме

Фундамент на торфяных почвах

Домостроения на торфяном грунте

Чтобы понять, как возводить фундамент на торфяном грунте, надо знать физические характеристики торфа.

Этот вид почвы образуется в болотистых районах, поймах рек из многолетних продуктов разложения органического происхождения. Торф относят к одному из видов полезных ископаемых.

По химическому составу грунт состоит наполовину из углерода, насыщенного элементами калия, кальция, фосфора, железа, гуминовыми кислотами и растительными волокнами.

Проектирование фундаментных оснований на торфяном грунте

Торф

Слабый торфяной грунт не может служить в качестве надёжного основания для фундамента здания. Возникает вопрос, как лучше спроектировать фундаментные конструкции, чтобы передать нагрузку от дома на прочный слежавшийся минеральный грунт, минуя слабые слои почвы. Это можно сделать 2 способами:

  • установка опорных конструкций, «прошивающих» насквозь слои торфяников;
  • создание «плавающих» фундаментов.

Если невозможно получить копию вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры, тогда привлекают специализированную организацию для проведения изыскательских работ. Профессиональные работники выполнят буровые работы. На основании образцов, извлечённых из шурфов, они определят глубину и рельеф залегания несущего массива.

Виды фундаментных оснований на торфяных почвах

Имея результаты геологических изысканий, фирма предложит варианты фундаментов для частного дома. В настоящее время применяют несколько вариантов фундаментных конструкций на торфе. Среди них выделяют основные конструктивные решения:

  1. Норвежский вариант.
  2. Плавающий фундамент с дренажем.
  3. Буронабивные сваи с уширенной пятой.
  4. Забивные сваи-стойки.
  5. Фундамент на винтовых сваях.
  6. Плитный фундамент.
  7. Полная замена торфа.

Норвежский вариант

Этот тип строения фундамента пришёл к нам из Норвегии. В этой северной стране значительную площадь занимают болотистые районы, покрытые большими массивами торфа. Чтобы застраивать такие территории, был придуман соответствующий тип фундаментного основания.

Суть формирования такой конструкции заключается в следующем:

  1. На строительном участке обозначают периметр будущего здания. Затем производят вторичную разметку большую по сторонам периметра на 2–3 м.
  2. Согласно расчётной глубине, выкапывают котлован определённой глубины.
  3. Формируют бетонные стенки и плиту днища котлована (устройство бетонного короба ниже по тексту).
  4. Котлован заполняют чистым промытым песком без глинистых включений.
  5. Песок покрывают слоем щебня (толщиной 100 – 150 мм). Всю площадку трамбуют.
  6. Устанавливают опалубку, металлический арматурный каркас.
  7. Опалубку заливают жидким бетоном.
  8. После застывания бетонной плиты (через 28–30 дней после заливки) приступают непосредственно к возведению здания.

Идея норвежского варианта заключается в создании опорного бетонного короба, заполненного сыпучим материалом. Строительство бетонного короба осуществляют следующим образом:

  • стенки котлована покрывают гидроизоляцией: геотекстиль, рубероид либо другой материал;
  • вдоль стен устанавливают вертикальную щитовую опалубку с арматурным каркасом внутри, которую заливают бетоном;
  • на дне котлована устраивают щебёночно-песчаную подушку, которую покрывают гидроизоляцией;
  • устанавливают арматурный каркас, который заливают бетонным раствором;
  • через 30 дней демонтируют опалубку;
  • по окончании работ получают бетонный бассейн, который заполняют песком, поверх которого устраивают монолитную железобетонную плиту.

Плавающий фундамент с дренажем

Фундамент на торфе с дренажем в отличие от норвежской конструкции не требует производства больших объёмов монолитных работ. Устройство плавающего основания дома состоит из нескольких этапов:

  1. Вырывают котлован. Стенки должны быть строго вертикальными.
  2. В днище ямы бурят скважины, в которые опускают дренажные трубы. Дренаж изготавливают из асбестоцементных или пластиковых труб.
  3. Устанавливают дренаж по кольцевой схеме вокруг котлована.
  4. Поверхности котлована укрывают рулонной гидроизоляцией.
  5. Весь объём котлована, как и в предыдущем случае, заполняют чистым промытым песком, который должен быть без глинистых и других включений.
  6. Поверх песчаной засыпки устраивают железобетонный плитный фундамент.

Устройство фундамента и ростверка на буронабивных сваях с уширенной пятой

Буронабивные сваи с уширенной пятой

Способ установки буронабивных свай на торфяной почве заключается в прохождении опорами слабых грунтов и достижении ими твёрдого несущего основания. После проведения подготовительных работ приступают к выполнению следующих действий:

  1. В соответствии с разметкой строительного участка производят бурение скважин с опусканием в них обсадных труб.
  2. Достигнув проектной глубины, делают уширение дна скважин (способы уширения пяты сваи ниже).
  3. В полости труб опускают арматурные каркасы. Затем производят заливку труб бетонным раствором с послойной трамбовкой.
  4. Верхние части свай нивелируют под одну отметку.
  5. Все опоры объединяют ростверком.

Бетонная пята сваи значительно увеличивает несущую способность опоры. Уширение основания сваи производят 2 способами:

  • С помощью выкидной фрезы, установленной на острие бура. Достигнув проектной отметки, фреза принимает горизонтальное положение. Нож вырезает в твёрдом основании круглую площадку нужного диаметра.
  • Взрывной метод применяют крайне редко, если уширить пяту по-другому не получается. Направленный взрыв образует в грунте выемку сферической формы.

Забивные сваи-стойки

Сваи забивают на глубину залегания несущих слоёв почвы. В основном на торфяниках применяют железобетонные и деревянные сваи. Деревянные опоры используют на малой толщине торфяного покрова (не более 2 – 3 м).

Железобетонные сваи погружают с помощью сваебойной установкина такую глубину, чтобы конец сваи входил в слежавшийся грунт на глубину более 300 мм. Глубину погружения сваи-стойки в толщу несущего слоя почвы определяют специальным расчётом.

Верхние части сваек-стоек обвязывают ростверком. Затем приступают к возведению стен и укладке плит перекрытий.

Видео «Фундамент на торфе из винтовых свай»:

Фундамент на винтовых сваях

В последнее время большую популярность приобрели винтовые сваи. В торфяных районах фундамент на таких изделиях является лидером в выборе типа оснований зданий в этих условиях.

Винтовые сваи

Винтовые сваи пришли в гражданское строительство из военной области. Опоры обладают рядом неоспоримых преимуществ перед другими видами конструкциями оснований:

  • установка опор не зависит от времени года;
  • винтовые сваи длиной до 3 м устанавливают вручную;
  • в течение нескольких дней можно возвести свайное поле для жилого дома средних размеров;
  • сваи за счёт регулирования высоты надземной части могут сформировать фундаментное основание на участках с любым углом наклона рельефа местности;
  • лёгкость и компактность конструкций не вызывает трудностей в их доставке;
  • простота монтажа и невысокая стоимость свай существенно экономит средства.

Основная задача винтовых опор – передать нагрузку от строения, минуя слабые слои почвы, на плотный грунт. Винт опоры должен входить в твёрдый грунт на глубину 300 мм и более. Винтовые сваи устанавливают вручную или с помощью специальной механизированной установки.

Несущая способность опоры напрямую зависит от диаметра сваи.

Такую закономерность отражает таблица:

№Диаметр сваи, ммПредельная нагрузка, тн
1 57 0,8
2 89 1,4
3 108 3,5
4 133 6

После установки винтовых свай верхние части опор срезают под одну высоту. Для увеличения несущей способности внутренние полости стволов заполняют бетонным раствором. Это даёт возможность увеличить нагрузку на 10–20% больше нормы.

Плитный фундамент

Устройство плитного фундамента подразумевает наличие твёрдого грунтового основания. Для обеспечения надёжной устойчивости железобетонной плиты на торфянике поступают следующим образом:

  1. При небольшой толщине торфяного слоя почвы его попросту удаляют.
  2. Выкапывают котлован до слоя несущего грунта.
  3. Взамен вынутого органического грунта котлован заполняют сыпучим материалом (песком).
  4. Сверху устанавливают опалубку по периметру основания дома.
  5. Установленный в опалубке металлический каркас заливают бетонным раствором.

Плитный фундамент

После полной выемки органической почвы фундаментную плиту возводят на минеральном слое слежавшегося грунта. Плита служит полом подвала.

Стены подвала возводят из различного кладочного материала или из монолитного железобетона. Выбор первоосновы стен зависит от величины нагрузки от строения и доступности тех или иных материалов.

Подвал закрывают плитами перекрытия. Затем переходят к возведению стен и дальнейшему строительству объекта.

Полная замена торфа

Так же как и при устройстве плитного фундамента, органический массив удаляют. Сделанную обратную засыпку выдерживают на протяжении длительного времени. Засыпку делают из завезённого грунта, имеющего достаточную величину расчётного сопротивления.

В течение нескольких месяцев засыпка даст осадку и достаточно уплотнится. Чтобы сократить срок естественной усадки, засыпку послойно трамбуют.

На новом грунтовом основании возводят такой тип фундамента, который соответствует нагрузке от веса строения и расчётному сопротивлению нового грунтового основания. Чаще всего строят монолитный ленточный фундамент либо возводят столбчатые конструкции.

Из-за особых условий расчёт и проектирование фундамента на торфе лучше доверить специализированной организации. Если хозяин взялся делать это самостоятельно, то обязательно нужно предварительно изучить максимум информации по данной тематике и проконсультироваться со специалистами.

Источник: http://KakFundament.ru/ustrojstvo/fundament-na-torfyanom-grunte

Какой должен быть фундамент на торфянике

Заболоченные грунты, которые встречаются на участках, отведенных под застройку, отличаются сильным насыщением водой и мелкозернистыми взвешенными частицами торфяной почвы, что способствует выпучиванию грунтов в зимнее время и размыванию весной. Твердые грунты, залегающие под торфяниками, могут располагаться на значительной глубине, поэтому невозможно возвести классические виды фундаментов. Фундамент на торфе – дело сложное и хлопотное, но решения для таких объектов все же существуют.

Монолитная плита – «плавающий фундамент» для торфяников

Основное отличие монолитной плиты от других видов фундаментов состоит в том, что при перемещении почвы (выпучивание), фундамент двигается вместе с построенными объектами, что исключает возникновение перекосов и неравномерные осадки здания. При движении в горизонтальной плоскости плита с постройками плавно перемещается (плывет), не вызывая разрушений возведенных на ней строений.

Такой тип фундамента подходит для легких построек (здания из дерева или пенобетонных блоков малой этажности), в таком случае монолитную плиту разрешается возводить без устройства дополнительных ребер жесткости.

Самое главное требование, чтобы монолитная плита создавала надёжное основание для здания – создание идеально ровной площадки под устройство плиты. Для этого необходимо спланировать участок с неспокойным рельефом, предварительно удалив всю растительность.

Читайте также:  Фундамент для пристройки к дому - ремонт в доме

Если участок под устройство монолитной плиты имеет уклон, даже самый незначительный, построенное здание может сползти с фундамента при колебаниях почвы.

Расчищенные участки под устройство монолитной плиты засыпают строительным мусором, щебнем.

Слой подсыпки требует естественной усадки, если нет возможности ждать около года, применяют искусственное уплотнение насыпного слоя с помощью прокатывания механическими катками.

По уплотненному слою щебня необходимо выполнить бетонную подготовку, для чего изготавливают съемную опалубку, превышающую по размеру габариты фундаментной плиты. В установленную опалубку тонким слоем заливается бетон, который должен набрать прочность в течение нескольких суток.

Застывший прочный слой бетонной заливки прокладывают слоем утеплителя толщиной до 10 см, для этого используют «Пеноплекс» или пенополистирол. По слою утеплителя расстилается геотекстиль, края которого сваривают внахлест (две полосы должны иметь размер полосы нахлеста не менее 10 см). Геотекстиль– защитный слой, предохраняющий от разрушения бетонную стяжку.

Слой гидроизоляции прокладывают поверх геотекстиля, применяя для защиты от грунтовых вод диффузионные пленочные мембраны. Полосы диффузионной пленки сваривают по краю двумя параллельными швами с воздушным карманом между ними.

Следующий слой – геотекстиль, по которому проложена толстая пленка из полиэтилена. Если пленка состоит из полос, их склеивают между собой двусторонним скотчем.

После укладки изолирующих слоев, выставляют опалубку по размеру необходимой монолитной плиты. На опалубке можно отметить уровень требуемой бетонной заливки. В опалубку укладывают специальный каркас из арматурной сетки из прутка арматурного диаметром от 12 до 16 мм.

Уложенную бетонную смесь необходимо трамбовать специальным вибратором – перемешивание бетонной смеси позволяет удалить пузыри воздуха, которые могли образоваться при выполнении бетонной заливки. Верх плиты выглаживают виброрейкой, добиваясь идеально ровной поверхности.

Набравший прочность бетон предохраняют от воздействия почвенной влаги с помощью обмазочной гидроизоляции.

Монолитная плита идеально работает на торфяных почвах, обеспечивая устойчивость и долговечность построенных зданий. Однако работа по устройству плиты очень трудоемкая, к тому же стоимость материалов очень велика. Фундаменты на торфянике можно выполнить по другой технологии – с укреплением основания участка с помощью винтовых свай.

Сваи для торфяных почв

Классический свайный фундамент из железобетонных изделий, которые забивают в почву при помощи сваебойной установки, не всегда подходит для болотистой местности с преобладанием торфа в почве. Такой фундамент устанавливается только в плотное основание.

Если слой торфа на участке строительства составляет незначительную толщину, а после него идут твердые породы, на таких почвах выполнение основания из железобетонных свай возможно.

В этом случае сваи опираются на жесткую основу, что гарантирует устойчивость, прочность и долговечность здания.

Другое дело, если торфяной слой имеет преобладающую толщину более 2 метров. В этом случае существует возможность постройки двух видов свайных фундаментов, применяя:

  • буронабивные сваи;
  • винтовые сваи.

Фундамент на торфяниках: буронабивные сваи

Технология устройства фундамента из буронабивных свай отличается сложностью. В первую очередь, это связано с необходимостью выполнения глубоких обсадных скважин. В торфяных почвах рытье глубоких скважин сопряжено с большими трудозатратами, а также расходами на привлечение дорогой специальной техники.

Особенно трудно работать в водонасыщенных торфяных почвах, когда уровень грунтовых вод достигает высокой отметки. При просмотре видео Вы узнаете множество информации о буронабивных сваях.

 В скважину необходимо опустить трубу, в ней смонтировать арматурный каркас из специальной арматуры. Связывать каркас можно с помощью вязальной проволоки или сварки.

Затем в подготовленную скважину заливают бетонную смесь через специальную воронку.

Очень важно правильно приготовить раствор, для этого потребуется цемент марки М400 или выше.

Раствор замешивается из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:2, при этом необходимо использовать небольшое количество воды – раствор должен получиться густым и пластичным.

Щебень должен быть применен высшего качества, остроугольный, разных фракций. Бетонирование сваи проводят быстро и без перерывов, чтобы исключить образование искусственных трещин.

По готовым буронабивным сваям возводят ростверк, на который собственно и монтируются стены здания.

Фундамент на торфяниках: винтовые сваи

Применяя фундамент на торфе из винтовых свай, можно намного облегчить работу. Сваи вкручиваются в грунт вручную, не требуется специальная техника и дорогостоящие материалы. На видео подробно рассказывается о плюсах и минусах винтовых свай.

Устройство фундамента из винтовых свай на болотистой местности имеет некоторые преимущества:

  • Здание располагается над уровнем земли, поэтому можно избежать затрат на устройство гидроизоляции.
  • Технология установки дома на винтовых сваях позволяет смонтировать здание на любом участке, даже с самой неровной почвой.
  • Проветривание нижних венцов дома предотвращает процессы гниения.
  • Сваи имеют незначительную стоимость, что в разы уменьшает стоимость строительства.

Винтовые сваи вкручивают в грунт по предварительной разметке. После окончания работ, верхнюю часть свай срезают до определенных отметок. Существует две технологии строительства зданий на винтовых сваях — с ростверком и без его устройства.

Выемка торфяного грунта

Есть еще одна технология устройства фундаментов на мокрых торфяниках – выемка грунта.

По этой технологии убирают торф с участка застройки, если только толщина торфяного слоя незначительна, после чего возводят фундаментные конструкции на плотных грунтах.

Определение толщины торфяника очень серьезная операция, при которой на участке требуется пробить несколько шурфов в разных местах, глубиной от 1 до 2 метров. Это позволяет лучше убедиться в протяженности и толщине торфяной прослойки.

Выемка торфа производится механизированной техникой с последующей планировкой участка.

Способов устройства фундаментов на слабых и мокрых грунтах, содержащих торф, множество – всегда стоит выбрать самый подходящий для каждого определенного случая.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/ustroystvo/fundament_na_torfe.html

Можно ли строить дом на просадках и торфяниках?

Можно возвести дом и при сложных гидрогеологических условиях, но обойдется он дороже. При слабой несущей способности грунтов могут потребоваться объемные глубокие фундаменты, уплотнение и подсыпка грунта в основание дома, осушение территории и др.

При строительстве на просадочных грунтах, кроме мероприятий по предотвращению замачивания основания под фундаментом, требуется учет их пониженной сопротивляемости.

При просадках I типа прежде всего приспосабливают фундамент к сложным условиям строительства:

  • Подбирают площадь подошвы основания, обеспечивающую допустимую нагрузку на грунт. может быть столбчатымили ленточным, однако наиболее эффективен плитный фундамент. Он имеет большую площадь опирания, ограничивает замокание грунта под плитой от поверхностных вод, а при локальных просадках исключает неравномерную осадку здания (нагрузка перераспределяется на другие участки плиты). Плита может быть заглубленной или расположенной на поверхности. В последнем случае плитный фундамент будет экономичнее ленточного. 
  • Используют свайный фундамент, опирая его на материк. Такое основание лучше применять при большой вероятности замокания фундамента. Сваи экономичны, если несущая способность грунтов невысока и материк залегает на глубине до 5 м. При большой глубине опирания стоимость свайного фундамента может в несколько раз превышать стоимость ленточного или плитного.

Если достаточное расширение подошвы основания невозможно, а материк залегает слишком глубоко, то сопротивляемость грунта увеличивают одним из следующих способов:

  • уплотнением трамбовкой или вибраторами одновременно с замачиванием. Этот способ применяют, как правило, и при небольшой толще просадочных грунтов (3-4,5 м). Уплотняют грунт укатыванием катками, тяжелыми трамбовками (сбрасыванием с высоты железобетонного диска). Стоимость этих работ зависит прежде всего от использованных механизмов;
  • подсыпкой подушек из непросадочных грунтов (песка и др.) Подсыпку выполняют, если трамбовка не дала нужных результатов, располагая подушку поверх утрамбованных грунтов или полностью их заменяя. Уложенный грунт также утрамбовывают. Толщина грунтовой подушки, определяемая расчетом, может составлять, 1,5-5 м и от нее зависит стоимость работ.

При просадках II типа невозможно усилить грунт и опреть на него фундамент. Надежность строительства обеспечит:

  • полное устранение под зданием просадочных грунтов и замена их грунтовой подушкой;
  • заглубление фундамента ниже уровня просадочных грунтов (при большой глубине – путем использовании свай).

Наиболее экономичные и эффективные мероприятия должен предложить конструктор исходя из показателей сопротивляемости и состава грунта на участке, глубины залегания материка, веса здания и др.

При просадках I типа выгодное решение, как правило, находится, просадки II типа могут потребовать дорогостоящих работ и на таких участках лучше не затевать строительство вовсе.

Торфяники: опора на материк

Все чаще для строительства предлагают участки, расположенные на торфяниках, на которых ранее не строили. На болотах строить нельзя, но и после их осушения торф не в состоянии нести нагрузку – даже плитный фундамент на нем будет проседать.

Надежный дом должен опираться только на материк, залегающий под слоем торфа.

Если глубина торфяника составляет до 2 м и нижележащие слои имеют достаточную несущую способность, можно полностью вынуть торф под фундаментами дома. При этом потребуется тщательная гидроизоляция фундаментов по всей их площади.

Более надежным решением, подходящим даже при глубине слоя торфа 5 м и более, является использование свай. Самые эффективные из них – винтовые сваи, которые можно выполнить даже в воде.

Они представляют собой стальные трубы с антикоррозийным покрытием, заостренным концом и лопастями у основания, которые закручивают в землю наподобие винта и заглубляют в прочное основание на 0,7-1 м. Внутрь трубы заливают бетон, верхнюю часть свай соединяют железобетонным ростверком, деревянной или металлической обвязкой.

Фундамент на винтовых сваях устойчив к выдергивающим нагрузкам (не боится сил морозного пучения), быстро возводится (3-7 дней в зависимости от размера дома), не требует проведения земляных работ, заливки больших объемов бетона, .

Однако он больше подходит для домов из легких материалов (деревянных, каркасных), хотя допустим и для строений из газобетона. Винтовые сваи можно также использовать на просадках, получая фундамент на 35-40 % дешевле ленточного и не требующий укрепления грунтов.



Читайте также:  Выравнивание потолка гипсокартоном - ремонт в доме

Источник: https://superdom.ua/view/4795-mozhno-li-stroit-dom-na-prosadkah-i-torfyanikah.html

Фундамент на торфе: каким он должен быть?

Торф представляет собой плотную массу, образовавшуюся из остатков болотных растений. Он используется как топливо или удобрение. В заболоченной местности и на болотах пласт торфа составляет около 30 см. При строительстве загородных домов торфяные болота осушают.

Устройство фундамента на торфяных грунтах

Строительные объекты очень часто приходится возводить на торфе. Фундамент на торфе для многоэтажных сооружений чаще всего применяют свайный буронабивной. Хорошо работают на торфе столбчатые и монолитные фундаменты.

В естественном состоянии торф имеет малую несущую способность, очень велика сжимаемость. Поэтому при устройстве фундамента на торфе применяют два варианта:

  1. Фундаменты большой площади, в т. ч. из брёвен, плавающие. В этом варианте используется малая несущая способность грунта и учитывается выталкивающая сила грунтовой воды;
  2. Подошвы фундамента опираются на прочный грунт, прорезается вся толща торфа.

Для сооружений, которые малочувствительны к осадкам, например, временных одноэтажных зданий применяется первый вариант устройства фундамента.

Второй считается достаточно трудоёмким. Требуется вырывать котлован, удаляя весь торф до прочного грунта. При этом уровень грунтовых вод очень высокий.

Первый вариант устройства фундамента предполагает укладку элементов фундамента прямо на торф, затем загружается расчётное количество крупного камня, щебня, а затем монтируется сооружение. При этом нужно постоянно следить за равномерностью осадки.

Второй способ устройства фундамента предполагает выемку торфа и удаление грунтовой воды из котлована. После этого дно выравнивается и устраивается бетонная площадка толщиной не менее 100 мм.

Сложность торфяных грунтов заключается еще и в том, что в большинстве случаев уровень грунтовых вод достаточно высок

При строительстве двух и более этажей использовать такие фундаменты на торфе нельзя. Слишком велика нагрузка. Чаще всего в этих случаях применяют:

  • Свайные фундаменты. Свая должна обязательно пройти весь торфяной грунт и заглубиться на расчётную глубину так, чтобы она могла нести всю нагрузку. Расчёт производится, исходя из характеристик грунта и нагрузки на сваю;
  • Столбчатые и уширенные фундаменты.Подошва расширяется настолько, чтобы нагрузка на грунта снизилась до 0,4 кг/см2;
  • Фундамент-плита. Всю нагрузку до минимума сводит монолитная плита. Даже если происходит проседание грунта, она не позволяет стенам деформироваться.

Свайно-винтовой фундамент рассчитан для эксплуатации в торфяных и промёрзших грунтах. Винтовая свая представляет собой стальную трубу, заостренный наконечник которой ввинчен в грунт.

Такой фундамент очень надёжен, ведь даже при глубоком промерзании грунта он не подвергается подвижке. На мягкие торфяные и песчаные грунты он не создаёт критического давления. Более прочного и надёжного фундамента на торфе просто нет.

Винтовые сваи можно установить практически в любом месте, будь то лес или берег озера. Он не требует ровных площадок. Основные преимущества свайно-винтового фундамента следующие:

  • В отличие от традиционного фундамента стоимость свайно-винтового фундамента ниже почти на 50%;
  • Быстро монтируется;
  • Надёжный и безопасный фундамент;
  • Долговечный срок службы (более 150 лет);
  • Монтаж возможен в любое время года и при любой погоде;
  • Не подвергается морозному пучению;
  • имеет высокие нагрузочные и прочностные характеристики;
  • К уже существующим строениям можно пристраивать дополнительные;
  • Высокая сейсмостойкость и ремонтопригодность.

Сваи такого фундамента упираются в твёрдый грунт, проходя через подвижные и слабые грунты. Каждая свая способна выдерживать нагрузку до 5 тонн. Сверху сваи соединяют балками, и образуется надёжная жёсткая конструкция.

Иногда сваи изготавливаются в грунте. Для этого необходимо пробурить скважину, вставить в неё арматурный каркас и залить бетоном. По своей конструкции такой фундамент похож на столбчатый, разница лишь в несущей способности.

Столбчатые и уширенные фундаменты

Такой фундамент чаще всего применяется на:

  • Грунтах подвижных и неустойчивых;
  • Торфяных почвах;
  • При перенасыщенном водой глиняном грунте;
  • На склонах с перепадом больше 2-х метров.

Столбчатый фундамент для сруба на торфе обойдётся вам значительно дешевле, к тому же построить вы сможете его сами, без помощников. По сравнению с ленточным фундаментом экономия материала в 2 раза.

Столбчатый фундамент на торфяной почве может быть монолитный и сборный. Монолитный фундамент выполняют из армированного бетона при помощи специальной опалубки. Такая основа очень долговечна.

Сборные столбчатые фундаменты состоят из готовых железобетонных блоков. Основным преимуществом столбчатого фундамента является его простота, а недостатком — дороговизна и уязвимость.

Столбчатый фундамент бывает мелкозаглубленным и сильно заглубленным. Мелкозаглубленный фундамент предполагает опускание в землю столбов на глубину до 70 см. Заглубленный фундамент может заглубляться до двух метров. Столбцы должны находиться ниже уровня промерзания на полметра.

Рассчитать столбчатый фундамент на торфяном участке должен специалист. В расчёте он обязательно:

  • Определяет количество тумб и их месторасположение;
  • Рассчитывает форму и линейные размеры столбов;
  • Обозначает густоту каркаса для армирования;
  • Готовит чертёж и схему;
  • Определяет, требуется ли ростверка.

Для тех, кто решил самостоятельно рассчитать размер и количество столбов, нужно:

  • Определить нагрузку столба на грунт. При этом учитывается вес столба и нагрузка от сооружения;
  • Сверить с допустимой нагрузкой, учитывая прочность грунта.

Для столбчатых фундаментов на торфе наиболее опасны боковые нагрузки при пучении грунта. Столбы от заваливания и от изгиба защищает железный каркас в монолите. Железобетонный каркас изготавливается из ребристой арматуры сечением 12 или 10 мм. Если столбик имеет толщину 20 см и высоту 1 метр, то для него достаточно двух прутьев.

При устройстве столбчатого фундамента основным неудобством являются земляные работы.

Для строительства такого фундамента лучше применять ручной или автоматический бур, который за короткий промежуток времени сделает отверстия нужного размера.

С его помощью можно укладывать конусоподобные столбы для уширенного фундамента. На буре имеется специальный плужок, который делает в нижней части ямы необходимое отверстие.

Для того чтобы объединить столбцы в единую систему, их связывают ростверком. Это верхний каркас, позволяющий равномерно распределить нагрузку. Ростверк позволяет бороться с боковыми нагрузками и предостерегает от перекоса и опрокидывания столбов.

Каркас изготавливается на высоте до 20 см от земли, он изолирован от грунтовых воздействий. При его устройстве лучше не использовать металл, поскольку тогда значительно увеличивается стоимость такого фундамента. Металлу требуется антикоррозионная обработка, а строители привлекают грузоподъёмную технику.

Разметка под будущее строение

Лучше всего использовать монолитный железобетонный ростверк. Он представляет собой прямоугольник в сечении. На столбы, предварительно выровненные, укладываются железобетонные перемычки. Их крепко скрепляют со столбами, скручивают проволокой.

Затем производят монтаж съёмной опалубки, укладывают арматуру и заливают бетон. Когда бетон набрал прочность, ростверк гидроизолируют.

Фундамент-плита

Для малоэтажного строительства лучшим выбором является фундамент-плита. Она может быть ребристой и плоской. Силам пучения лучше противостоит ребристая плита, но она более сложна в изготовлении.

Сначала заливается система рёбер для фундамента, которая по своей конструкции аналогична ленточному монолитному фундаменту. А сверху отливается собственно плита. Пространство между рёбрами заполняется песчано-гравийной смесью. Плита впоследствии может быть использована для устройства чёрного пола в доме.

Один существенный недостаток в данном способе устройства фундамента на торфе – это его высокая стоимость.

Разметив фундамент, производим выемку грунта на глубину до 30 см. Образовавшееся корыто выстилается геотекстилем для удержания песчаной щебёночной подсыпки и предотвращения увлажнения. Далее корыто заполняется щебнем с песком, проливается водой и утрамбовывается виброплощадкой. Сверху подушки из щебня укладывается гидроизоляция, после чего собирается съёмная опалубка для плиты.

После установки опалубки необходимо произвести вязку арматуры. Хорошие прочностные характеристики даёт малое количество креплений в каркасе. Лучше, если он будет цельным. Затем производят заливку бетона и его вибропрессование для устранения пустот и пузырьков воздуха.

Бетонную смесь готовят из цемента, крупного песка и щебня размером до 30 мм.

Фундаменты под банюна торфяном грунте можно сделать своими руками. Наиболее просто выполнить фундамент-плиту или столбчатый фундамент. Фундамент-плита обладает следующими достоинствами:

  • Надёжность;
  • Выдерживание большой нагрузки;
  • Долговечность;
  • Он практически не даёт усадки.

Из недостатков можно назвать достаточно большой расход металла и бетона. Фундамент-плита имеет прекрасные эксплуатационные характеристики. Таким образом, устройство фундамента на торфе — нетрудное дело, которое требует знания некоторых тонкостей, ряд которых только что вы и прочитали. будем надеяться, это вам поможет.

Источник: http://yegorka.com/fundament-na-torfe-dlya-sruba.html

Какие фундаменты строят на торфах

Глубина залегания торфа, играет большую роль на стоимость работ и самого фундамента. Возможные варианты и типы фундаментов при строительстве на торфяниках…

Большое количество  дачных участков доставшихся нам с прежних времен расположены на так называемых “непригодных землях для сельского хозяйства” то есть на торфах. Тек кто знает что такое участок на торфах знаком со сложностями возведения строений на этом коварном грунте.

И хорошо если верхний слой торфа  не более 1 метра, в этой ситуации можно сделать выторфовку до твердого грунта, а там уже все зависит от желания и возможности. Выторфованый участок можно засыпать песком на котором можно установить бетонные блоки или отлить ленточный фундамент.

Читайте также:  Канализационные насосные станции — обзор продукции 7 производителей, представленных на российском рынке - ремонт в доме

А что делать в ситуации когда глубина залегающего торфа  2 – 3 метра и более.

  Все наверное замечали  на участках с большой глубиной торфов,  заваливающиеся на бок строения, потрескавшиеся стены домов и лопнувшие ленты фундаментов, это последствия неправильного возведения строений на торфах и других просадочных грунтах.

И все же, как строить на торфахЧто такое торф – это просадочный грунт с cильным влагопоглощением и расширением,  при отрицательных температурах такой грунт вызывает пучение и соответственно может поднимать фундамент.

Пучение и проседание торфов происходит не равномерно это  может быть связано с неравномерным намоканием, и разной глубиной залегания. И все равно люди строят.

Наиболее распространенные способы возведения основания под строение на торфах –  монтаж фундамента на винтовых сваях,  устройство железобетонной плиты, свайный фундамент с железобетонной обвязкой по периметру, полная выборка торфа и устройство железобетонного заглубленного подвального помещения.


Виды фундаментов при строительстве на торфах

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на  винтовых сваях имеет положительную статистику отзывов, такой фундамент не дорог и быстр в монтаже,  сваи с винтообразной лопастью на конце, вкручиваются до жесткого основания, затем обрезаются все в один  уровень и связываются при помощи сварки  металлическим уголком (фундамент под небольшой дачный домик из девяти свай устанавливается  за один день. Минусом такого фундамента является невозможность установки на нем тяжелых строений, так как в основном он рассчитан  на легкие деревянные постройки.


Железобетонная плита

Часто при возведении строений на торфах в качестве  основания отливают железобетонную плиту  равную площади строения. Изготовление ж/б плиты достаточно затратный и трудоемкий вариант.

Этот метод хорош тем что возведенное на плите строение не будет претерпевать неравномерных    воздействий при сезонных колебаниях грунта.  Бетонная плита подразумевает возможность строительства более тяжелого здания вес от которого будет равномерно распределен по всей площади плиты.

  При возведении плиты, главное произвести правильные расчеты учитывая возможную нагрузку на нее, от правильных расчетов зависит прочность плиты.

Минусы возникающие при возведении зданий на ж/б плите могут быть следующие: от веса плиты и строения находящегося на ней, в скором времени вокруг плиты возможно образование линзы.Линза, это образующийся уклон в сторону дома, появляющийся в следствии продавливания от тяжелой массы плиты и строения на ней.

 При проседании, почва на расстоянии 1-2 метра от плиты оказывается ниже общего уровня земли, где может скапливаться вода.

Проседание может длится долгое время, в зависимости от толщины слоя торфа под плитой, а так же других факторов, так же в случае неоднородности торфяного слоя плита может изменить свое положение относительно горизонта.

Свайный фундамент с железобетонным поясом
Сваи фундамента отлитые из железобетона, проходя сквозь всю толщину торфа до твердого основания, в верхней части столбы связываются бетонным поясом “лентой”. Вся нагрузка от строения передается на сваи, а железобетонная лента удерживает столбы от горизонтальных и вертикальных смещений.

Такая конструкция фундамента требует больших трудозатрат,  но зато по объему бетонных работ может оказаться   экономичнее варианта с железобетонной плитой.

Основным минусом такого фундамента является сложность его выполнения с технической стороны, нужно делать точные расчеты веса будущего строения из чего затем рассчитывается необходимое количество свай с определенной площадью подошвы.

Такой фундамент достаточно надежен и может выдерживать на себе достаточно тяжелые строения.

Заглубленная лента на бетонной плите

В такой ситуации производится выборка торфа до жесткого основания, затем делается песчаная подушка, на которой отливается железобетонная плита и вертикальные стены по периметру.

Таким  образом получается устойчивый фундамент, а в доме большой подвал.

Данный метод является одним из самых трудозатратных и дорогих, так как требуется большой объем земляных и  бетонных работ, устройство внутренней и внешней гидроизоляции подвального помещения.

stroimasterskaya.ru

Источник: http://stroimasterskaya.ru/articles/286

Как укрепить фундамент

Салют всем. Мы продолжаем тему строительства дома. И сегодня я хочу вам рассказать, как я сам смог своими силами укрепить фундамент дома. Мы с вами уже рассматривали тему фундаментов, но там мы заливали фундамент с нуля. Здесь же будем производить ремонт фундаментов, на основе реальной истории из практики.

Приобретая дом, мы не всегда задумываемся о том, насколько долго он нам прослужит и что вообще предпринять, чтобы увеличить его жизнь. Видно со временем мы начинаем терять то любопытство, за которое нас в детстве частенько ругали родители.

И за это нам приходится расплачиваться. Прожив какое-то время в доме, мы вдруг начинаем замечать разрушения, и как обычно они начинают проявляют себя неожиданно, в самый неподходящий момент.

Именно так и произошло с нашим домом, спустя несколько лет после заселения в него.

Разрушение фундамента

Меры по восстановлению фундамента

Как то в солнечный погожий день, осматривая дом я обнаружил, что его фундамент буквально светится насквозь. В кирпичной кладке образовалось столько щелей, что я просто был в ужасе, как наше строение вообще не развалилось до сих пор. Да, дом достался конечно старый, как и фундамент, и надо что-то было делать.

Для получения общей картины разрушения фундамента мне пришлось оголить часть фундамента. В ходе этой проверки, я понял, что дела хуже некуда.

Размещается к тому же наш дом на бывших торфоразработках, которые были основаны еще в 70-х годах прошлого столетия. В те времена строили, как говорится, из того, что было.

Насколько я сумел понять, бывший хозяин сначала поставил дом на столбы, а затем, когда они стали расползаться, решил связать опоры в единую конструкцию.

Для этого выкопал в торфе траншею до чистого песка, уложил подушку из бута, тщательно утрамбовал и выложил на ней кирпичную кладку толщиною в кирпич.

Надо сказать, торф является агрессивной кислотной средой. А ввиду того что он постоянно был насыщен водой, то и результат оказался плачевным – нижняя часть кирпичной кладки фундамента фактически тотально развалилась.

А так как бывший владелец дома не заливал под кирпичную кладку бетонный пояс, то через швы практически по всей кладке проникали корни близко растущих кустарников и деревьев. Они то, до основания и разрушили фундамент. Требовалась срочная замена или ремонт фундамента.

Вариант полной его замены, по некоторым причинам, у меня сразу отпал. Осталось просчитать и отремонтировать старый фундамент.

Ремонт фундамента

Ремонт фундамента делал следующим образом. Проникнув под дом, между двумя опорными столбами выкопал траншею глубиной в метр (до насыпного песка). Ширину траншеи я сделал такой, чтобы в ней легко было перемещаться. По ходу работы начисто удалил корни и землю, оказавшуюся между кирпичами. Всё это было нелегкой работой.

Опалубку глубиной в целый метр нереально было заливать сплошным бетоном, поэтому дно (30-40 см) я, засыпал бутом и чистым песком, хорошо утрамбовав.

Пример обустройства бутового фундамента, во время ремонта

Далее я устроил стойки для обвязки опалубки. Верхние концы стоек закрепил к перекрытию, а нижние закрепил откосами в противоположную стенку траншеи. В качестве щитов опалубки взял щиты ДСП от старого шифоньера.

Бетон заливал в таком порядке. Сперва залил нижний слой толщиной 10-15 см, а затем, вставив между щитами по горизонтали металлическую решетку, заливал верхнюю часть до необходимого.

Пока бетон схватывался, я занимался подготовкой укрепления следующего участка фундамента, переустанавливал опалубку и повторял те же действия. Таким вот образом я и выполнил укрепление фундамента по всему периметру дома.

Торф разрушает фундамент

Ремонт фундамента дома стоящего на торфе

В завершении хотелось бы указать на некоторые особенности. Во первых это касается подручных средств, без которых ремонт фундамента превратился бы просто в каторжную работу, хотя она и без того далась непросто. Заранее я приготовил одноручную простенькую тачку.

Причем не покупал, а сделал из подручных средств — взял пришедшее в негодность старое корыто и установил его на колесную раму. Пусть это и отняло какое-то время, но оно оправдало себя с лихвой. В качестве направляющих, по которым тачка выезжала из подполья, использовал 2 швеллера. Сварив их меж собой металлическими пластинами.

Эта конструкция позволила мне избежать перемещения бетона ведрами вручную «на четырех костях».

Важной частью был вывоз лишнего грунта из-под дома. Необходимо было избавиться от торфа. Чтобы поменьше носить, верхний слой, состоящий из бута и песка, я укладывал посередине, а нижний слой торфа увозил за границы строения.

После, когда все стенки фундамента были усилены, я ссыпал бут с песком вниз, а для извлечения оставшегося посередине торфа подрядил двух рабочих, которые за определенную сумму с удовольствием согласились выполнить эту работу.

После «торфоразработки» я завалил котлован песком. В фундаментной ленте я устроил дверь, предоставляющую мне эффективно задействовать пространство под домом, где после укрепления и ремонта фундамента дома стало сухо и тепло.

Вот так я смог укрепить фундамент своего дома, причем без замены его на новый, что вышло бы мне в кругленькую сумму, а раз и навсегда разрешить вопрос разрушения фундамента.

В следующей статье мы рассмотрим надежную защиту для дерева. Всем пока, до новых статей.

С уважением, Вадим!

Источник: http://odnastroyka.ru/kak-ukrepit-fundament/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector