Шпунтованный брус — ремонт в доме

Шпунтованная доска – экологичный вариант напольного покрытия + Видео

Шпунтованная доска – это тот элемент, который обеспечит уют в доме. Данное напольное покрытие обладает рядом свойств, которые позволят создать комфортный микроклимат в комнате на протяжении десятков лет.

Шпунтованная доска и её особенности

Шпунтованное покрытие для пола имеет ряд отличительных особенностей, которые делают его таким популярным и востребованным материалом. Прежде всего, стоит отметить его конструкцию.

Каждая доска имеет своеобразный замок, благодаря которому они могут плотно состыковаться между собой. Этот замок состоит из продольного выступа на ребре одной доски, который носит название шпунт, и паза на ребре другой, соответствующего ему по форме.

Подобную систему можно встретить в панелях ПВХ, ламинате, паркете и т.п.

Отличительной чертой шпунтовой доски также является её обработка: лицевая сторона имеет гладкую поверхность, которая не требует шлифовки.

Обратная сторона может быть не отшлифованной, но на её поверхности обязательно будут пазы, которые должны обеспечивать процесс вентиляции между дощатым настилом и основанием пола.

Такая вентиляция предотвратит гниение древесины, появление грибков и плесени.

Шпунтованное покрытие является экологически чистым материалом, что бесспорно большой плюс в современном строительстве. Но этот плюс не единственный. Среди достоинств такого пола можно выделить следующие характеристики:

  • высокая звукоизоляция материала;
  • высокий уровень теплоизоляции;
  • большой срок службы;
  • достаточно простая укладка;
  • не притягивает пыль;
  • эстетичный вид.

Недостатком можно считать стоимость, так как она достаточно высокая, и склонность дерева к короблению. Второе можно исключить путём правильного выбора досок и соблюдения технологии укладки.

Шпунтованная доска должна быть хорошо просушена производителем промышленным или естественным путём. Процентное содержание влаги должно быть в пределах 12–16 %.

 Чтобы определить, достаточно ли просушено дерево, нужно совершить несколько действий:

  • постучать по дереву – это помогает не только от сглаза, но и при определении степени просушки. Глухой звук поведает о том, что данный материал не готов к работе и ему нужно досушиться, а звонкий – показатель готовой сухой доски;
  • пощупать – самое простое, что можно сделать. Потрогать и понять, сухая ли древесина;
  • оценить внешний вид. После промышленной сушки деревянные заготовки должны иметь блестящую поверхность.

Визуальный осмотр также важен при оценке качества материала. В ходе данной процедуры следует проверить доски на наличие зелёно-синих пятен и белёсого налёта, что будет свидетельствовать о грибковом заражении.

Не лишним будет осмотр покупки с точки зрения геометрии, т.е. то, насколько она прямая. Чтобы это узнать, нужно посмотреть на неё с торца и провести визуальный анализ.

Если хотя бы один пункт не удовлетворяет требованиям, то от покупки стоит отказаться или произвести замену.

Как сделать шпунтованную доску своими руками: схема действий

В промышленных масштабах изготовление шпунтованных досок происходит на высокоточном оборудовании. Всё осуществляют запрограммированные механизмы, а человек только контролирует процесс.

И чем выше класс оборудования у производителя, тем качественнее и дороже итоговый продукт.

Шпунтование досок – это сложный процесс, и в домашних условиях никогда не получится достигнуть высокого уровня качества, но провести элементарное шпунтование можно.

В производстве применяются фрезы сложного сечения, выполняющие обрезание заготовки по бокам. В условиях домашней мастерской этот механизм может заменить ручной фуганок с функцией отбора четверти или фрезерный станок. Далее, следуя инструкции о том, как сделать шпунтованную доску своими руками, нужно выполнить ряд действий:

  1. Тщательно подобрать материал для дальнейшего шпунтования. Наиболее долговечным будет покрытие из лиственницы. Она  менее других подвержена гниению и нападению насекомых. Лиственницу можно применять как для обустройства пола в доме, так и для покрытия открытых террас. Это более плотный материал, поэтому с ним работать будет сложнее, чем, например, с сосной или елью. Стоимость лиственницы также выше еловых и сосновых досок, но гораздо меньше, чем цена дуба, ясеня или бука.
  2. Просушить имеющиеся доски. Лучше, чтобы доски были уже сухие, так как естественным путём дерево сохнет несколько месяцев. А чтобы досушить материал до необходимого уровня нужно уложить заготовки на подставки штабелями в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Между заготовками должны оставаться вентилируемые промежутки. Уровень влажности можно измерить электровлагомером. Нельзя сушить древесину на солнце, так как внешняя сторона будет нагреваться, а внутренняя – оставаться влажной, что в будущем приведёт к появлению различных дефектов.
  3. Готовую к обработке доску необходимо закрепить с помощью струбцин на рабочей поверхности (верстак, стол).
  4. Определить середину (оси) боковых поверхностей заготовки и нанести разметку карандашом.
  5. С помощью фрезерного станка/ручного фуганка нужно аккуратно и точно выбрать четвертной паз в одной из сторон доски.
  6. С другой стороны заготовки с помощью станка или фуганка выбираются поочерёдно четверти справа и слева от намеченной оси, в итоге должен получиться шпунт.

Шпунтование досок своими руками ­– занятие очень кропотливое, которое требует опыта работы с деревом и определёнными инструментами, а также наличия свободного времени. Для осуществления этой процедуры также очень важна “твёрдая рука”, чтоб не дрогнула в неподходящий момент. Но также это интересный опыт для каждого, кто любит делать всё своими руками.

Доска для пола шпунтованная: технология укладки

Приобрести доску для пола можно нескольких сортов: Экстра, А, В и С. На покрытии сорта «Экстра» нет сучков и других подобных дефектов. Это самый дорогой класс материала.

Чем ниже сорт, тем больше дефектов будет появляться на древесине.

Так, например, доски сорта «С» могут иметь сквозные отверстия на местах, где ранее были сучки, их рекомендуется применять для создания, так называемого, чернового пола.

Технология укладки покрытия сорта «Экстра» и сорта «С» будет несколько различная. Эти отличия будут состоять в основе, на которую они настилаются. Если сорт «С» можно класть прямо на лаги, то для сортов высокого класс необходимо подготовить каркас либо черновой пол. Но и в том, и в другом случае монтаж шпунтованной доски состоит из следующих шагов:

Первым делом необходимо отмерить нужную длину доски. Длина должна равняться ширине стены, от которой начинается укладка. Отрезать можно с помощью ножовки.

Первая доска монтируется шпунтом к стене. Чтобы в дальнейшем дерево свободно расширялось, между стеной и доской нужно оставить промежуток около 1 см.

Стартовая доска закрепляется саморезами или винтовыми гвоздями через всю толщину к лагам или черновому полу.

Второй ряд уже шпунтом входит в паз первой доски и закрепляется саморезами/гвоздями в нижнюю часть паза. Последующие ряды монтируются так же.

Если последняя доска не подходит по размеру, её можно разрезать вдоль циркулярной пилой. В этом случае срез будет повёрнут к стене. Крепится она так же, как и первая через всю толщину.

Доска пола шпунтованная прослужит много лет, если выполнить правильно укладку и не забывать об уходе. В случае с еловым и сосновым материалом пол стоит проциклевать и вскрыть паркетным или яхтным лаком. Лиственницу, дуб, ясень можно оставить в первичном виде, а можно покрыть специальным маслом. Такая процедура придаст дереву особый шарм.

Источник: https://remoskop.ru/shpuntovannaja-doska-pola-svoimi-rukami.html

Садовые домики из шпунтованной доски – плюсы и минусы

Поскольку садовые домики не предназначены для того, чтоб быть использованными в качестве всесезонного загородного жилья, а только для пребывания там в теплый период, их конструкции, обычно, легки. Как правило, такие постройки – это либо обычные «каркасники», либо возведенные из сип-панелей коттеджи.

Еще один тип построек, используемый в строительстве садовых домиков – самонесущие конструкции из шпунтованной доски.

Естественно, каркасные дома так же состоят из такой доски, но в этом случае они служат лишь в качестве обшивки.

Что такое самонесущий дом из шпунтованной доски

Для его возведения в ход идет шпунтованная доска толщиной от 45 до 90 мм (очень редко). В чем же суть конструкции.

В отличии от «каркасника», где жесткость обеспечивает каркас из брусовых балок, который, собственно, и берет на себя всю ветровую и снеговую нагрузку, в доме из шпунтованной доски жесткость достигается благодаря перерубам. То есть, перпендикулярным соединениям всех стен.

Грубо говоря, конструкция чем-то напоминает домик из спичек, склеенных между собой, которые мы собирали в детстве. Так вот, чем этих самых перпендикулярных пересечений больше, тем прочнее будет конструкция. Во всяком случае, дом не будет дребезжать при закрывании дверей, например.

Кроме каркасного брусового дома, альтернативой садовому домику из шпунтованной доски может быть коттедж из сип-панелей, состоящих из двух плит ОСП и пенополистиролом в качестве утеплителя между ними.

Как утеплить домик из шпунтованной доски

Садовый домик чаще всего используют в теплое время года, поэтому необходимости его утеплять как таковой нет. В этом случае достаточно просто заизолировать доску от продувания, замазав щели акриловым герметиком, например.

Утеплив стены дома более основательно, его легко превратить в всесезонный коттедж. Есть несколько вариантов:

  • Делаем обрешетку из деревянных брусков и укладываем внутрь термоизоляционный материал (эковату, минеральную вату и прочие), все это прячем под сайдингом или любым другим отделочным материалом.
  • Стены из шпунтованной доски делаем двойными. Образовавшиеся между ними зазоры наполняем теплоизоляционным материалом (такой вариант утепления актуален для регионов с холодным климатом).
Читайте также:  Фундамент на торфе - ремонт в доме

Сравниваем коттедж из шпунтованной доски с альтернативами

Как уже было сказано, альтернативой садовым домикам из шпунтованной доски служит каркасный брусовой дом или конструкция из сип-панелей. Давайте подробней рассмотрим особенности, достоинства и недостатки каждого из них.

Оценивать будем по таким критериям, как стоимость, экологичность и теплотехнические характеристики.

Цена вопроса

Стоимость строительства – самый важный вопрос для каждого, кто решил обзавестись загородной недвижимостью, пускай даже садовым домиком.

Естественно, цена комплекта пилматериала для дома напрямую зависит от сложности конструкции и конфигурации будущего дома.

Еще один нюанс – одноэтажные дома всегда влетают в копеечку больше, нежели двухэтажные, например. Свою лепту в общую смету строительства вносит и фундамент.

Итак, без учета стоимости работ по сборке и строительства фундамента, квадратный метр дома из шпунтованной доски (в один слой и без утеплителя) будет стоить от 6000 до 10000 рублей.

Садовый дом из сип-панелей обойдется не дороже 6-8,5 тысячи рублей. Ну, а «каркасник» будет стоить в пределах 5-8 тысяч рублей.

Экологичность домиков из шпунтованной доски

Поскольку все три типа построек являются деревянными, а дерево известно своей натуральностью, каждый из рассматриваемых вариантов получает по плюсу. Однако и тут есть нюансы.

  • Шпунтованная доска – целиком экологична. Древесина не только выделает полезные для организма человека эфирные испарения, но и «дышит». Так что воздух в таком строении будет отлично циркулировать. Шпунтованная доска обладает высокими показателями паропроницаемости.
  • Сип-панель – другое дело. Ее экологическая дружелюбность несколько омрачается экструдированным пенополистиролом. Но поскольку он непосредственно не контактирует с атмосферой, его вредное влияние сведено к минимуму.
  • Каркасный дом тоже теоретически не так уж экологичен с точки зрения использования в качестве внутренней обшивки ОСП. Ее формальдегидные смолы могут выделять испарения, которые как минимум аллергены. Однако используемые сегодня ОСП третьего поколения вполне вписываются в санитарные нормы.

Тепло ли в доме из шпунтованной доски?

Мы наслышаны о замечательных свойствах древесины удерживать тепло, но само по себе дерево не способно обеспечить должную теплоизоляцию. А тем более, если речь идет о постройках из досок или панелей. Без дополнительного утепления, понятно, не обойтись.

  • Как утеплить дом из шпунтованной доски мы уже говорили. Между тем, необходимо понимать, что важны также толщина самой доски, а также тип и толщина используемого утеплителя. Даже в теплых регионах для обеспечения комфортной температуры в доме толщина доски, используемой при строительстве, не должна быть меньше 40 сантиметров (согласно санитарным нормам).
  • Сип-панели с точки зрения способности удерживать тепло – просто идеальные строения. Такие конструкции не просто зажили славы «термосов». Все дело в утеплителе между плитами. Для сравнения, потребность в тепле на квадратный метр площади в таком доме как минимум вчетверо ниже, чем было предусмотрено советскими нормами для обычных городских квартир. Не более 30 ватт на квадратный метр.
  • Теплоизоляция каркасных домов предусмотрена сразу. Утеплитель укладывают в зазор между внешней и внутренней обшивкой. Такого утепления вполне достаточно, чтобы обеспечить комфортную температуру внутри садового домика при температуре воздуха до 25 градусов ниже ноля.

Что надо знать о строительстве садовых домиков из шпунтованной доски

Строительство садового дома из шпунтованной доски сопряжено с множеством различных нюансов. Начнем с того, что сама конструкция такого дома заметно проигрывает своим аналогам – «каркаснику» и строению из сип-панелей. Однако если выбор пал именно на такой тип постройки, стоит учесть следующие моменты.

Фундамент для садовых домиков

Чаще всего в качестве основания для садового домика из шпунтованной доски застройщики предлагают соорудить обычный столбчатый фундамент. То есть, фундамент из бетонных блоков 20 на 40 сантиметров.

Учитывая легкость конструкции самого домика, такого фундамента вполне достаточно. Но есть нюанс. Часто случается, что за зиму стены дома деформируются, а двери подклинивает. Это прямой признак слабой жесткости конструкции.

Вследствие пучения грунта, бетонные опоры могут менять месторасположения, тем самым влияя на геометрию несущих стен дома.

Как альтернатива – подойдет ленточный или даже плитный фундамент, а также свайный винтовой. Последний вариант, кстати, самый оптимальный. Скрепленные между собой стальным швеллером сваи добавят недостающей жесткости всей конструкции дома из шпунтованной доски.

Теплоизоляция дома из шпунта

Как уже говорили, оптимально утеплять такой дом по технологии «двойной шпунт». Стены дома делаем из доски в два слоя с зазором между ними. Этот зазор будет выполнять функцию резервуара для утеплителя и вентиляцией. При термоизоляции дома из шпунтованной доски не используют пленку, как при утеплении любого другого деревянного дома.

Дело в том, что такая пароизоляция чревата скоплением лишней влаги и, впоследствии, загниванием доски. В качестве утеплителя для таких конструкций используют эковату, которая обладает хорошими показателями термоизоляции и паропроницаемости. Но этого недостаточно.

Дополнительно щели между досками необходимо покрыть герметиком, иначе дом будет продувать.

Источник: https://glavstroy365.ru/articles/sadovye-domiki-iz-shpuntovannoj-doski-plyusy-i-minusy

Дома из шпунтованного бруса — виды и цены

Учитывая нынешнюю повальную моду на возведение деревянных домов, пиломатериалы обрели особую востребованность на строительном рынке. Лидером среди них, несомненно, является брус, этот многоформатный материал широко используется не только в строительстве и ремонте, но и по многим другим направлениям.

Вспомогательный рисунок с наглядным примером того, как следует укладывать материалы вручную

Вторичная роль в строительстве

Брус широко используется не только как основной материал в строительстве и ремонте, но и по многим другим направлениям, например, как вспомогательный материал в процессе:

  • Строповки и растроповки грузов.
  • Выполнения разгрузочно-погрузочных работ.
  • Складирования и хранения строительных материалов.

На каждой стройке, как правило, организуется приобъектный склад для временного хранения запаса материальных ресурсов. Это необходимо для обеспечения бесперебойного производства работ.

Примечание! Решающим фактором выбора строительного (вспомогательного) материала является его цена.

Такелажный материал

Деревянный брус используют в такелажных и стропильных работах в виде прокладок и подставок, расположенных поперек ярусов штабеля складируемых или перемещаемых строительных материалов таких, как:

Элемент хранения

Рассмотрим, к примеру, порядок складирования шпал железобетонных. Для укладки первого ряда штабеля на основание в месте складирования укладываются параллельные подставки. Это два бруса с поперечным сечением 100х100 мм и длиной два метра.

Расстояние между подставками определяется путем вычитания из длины шпалы 1,8 метра.

  • Первый ярус шпал укладывается таким образом, чтобы между краем груза и краем подкладки оставалось 800 мм.
  • Для прокладок следующего яруса используют два бруса с поперечным сечением 80х80 мм и длиной два метра. Они укладываются на поверхность первого ряда шпал на единой вертикали с подкладками первого яруса. Вертикальность проверяется с помощью отвеса.
  • В таком же порядке штабелируется и последующий ряд шпал.
  • Верхний ряд скрепляют скрутками, пропущенными через монтажные петли.

И это еще далеко не все, что можно рассказать о сферах и способах применения деревянного бруса.

Преимущества и недостатки

Брус является прекрасной альтернативой бревну при возведении деревянного сруба.

Выпускается этот пиломатериал в довольно широком диапазоне:

  • Сухой.
  • С естественной влажностью.
  • Из различного исходного сырья.
  • При использовании различных технологий изготовления.

Всем «самоделкиным» данный материал пригодится в любых начинания, хотя, безусловно, чаще его применяют именно при возведении различного плана конструкций.

Брус для дома лучше использовать с пазами – так и укладывать легче, и конструкция более надежной получится

Наиболее выгодно смотрятся, и в то же время обладают отличными эксплуатационными характеристиками, дома из шпунтованного бруса. Что представляет собой этот пиломатериал?

Шпунтованный брус (другое название профилированный), отличается от своих собратьев только лишь своей конфигурацией. Этот стеновой материал изготавливается с замком гребень – паз, что позволяет решить одновременно для конструктива из него сразу несколько задач:

Вот так выглядит пиломатериал, только этот вид чаще применяют для отделки зданий

  • Легкость возведения сруба (вам не понадобится особая инструкция по монтажу, шпунтованный материал собирается просто, как детский конструктор). С работами справится любой мужчина, который хотя бы раз в жизни, что-нибудь строил своими руками.
  • Обеспечение непродуваемости венцов.
  • Гарантированная устойчивость конструкций (риск выворачивания этого пиломатериала стремиться к нолю).
  • Практически стопроцентная эстетичность внешнего вида домостроения, отсутствие необходимости в дальнейшей отделке как внутренней, так и наружной.

Примечание! А это огромный плюс — сокращается не только бюджет, заложенный на стройку, но и время, отведенное на возведение дома.

  • При достаточной расчетной толщине профильного бруса, он имеет прекрасные теплотехнические характеристики, не требуя дополнительного утепления.
  • Надежность и долгий срок службы.

На фото – также брус, только своеобразный, предназначенный не для возведения дома, а для отделки и ремонтных работ

Недостатки шпунтованного бруса те же, что и любого материала из древесины.

Читайте также:  Как поменять прокладку в кране - ремонт в доме

Простой калькулятор для расчета необходимого количества бруса выглядит так:

Разновидности шпунтованного бруса

Как вы уже поняли, до процесса профилирования пиломатериал шпунтованный может быть выполнен как из массива дерева, так и путем склеивания из нескольких досок, с дальнейшим приданием необходимой геометрии.

  • Строганный брус выполняется из цельного бревна, поэтому размеры готового изделия напрямую зависят от параметров исходного сырья. Такой вид изделий изготавливают с сечением 150-200 мм. Его естественная влажность находится в пределах 20-25 процентов.
  • Клееный брус обладает повышенной прочностью и жесткостью, практически не дает усадки. Это обусловлено тем, что при изготовлении клееного бруса составляющие его доски укладываются друг с другом с различным направлением волокон. Клееный материал производится исключительно из высушенной древесины. Недостатком этого пиломатериала является его высокая стоимость по сравнению с аналогами.

Также этот пиломатериал иногда покрывают дополнительно слоем шпона, у него и название меняется — шпонированный брус.

Данный материал используют для:

  • Изготовления дверных блоков (к оробок, п олотен, д оборных, погонажных элементов).

Вот так выглядит шпонированный брусок, предназначенный для обрамления дверного проема

  • Отделочных работ.
  • Производства мебели.

По виду профиля, сегодня насчитывается несколько десятков разновидностей данного строительного материала.

Но все это вариации двух основных профилей:

  • Немецкого — с замком в виде гребенки (несколько пазов и гребней).
  • Финского — с одним широкими пазом и гребнем.

На рисунке – финский профиль

Благодаря своим отличным эксплуатационным и теплотехническим характеристикам, экологичности, естественной эстетичности, способности «дышать», брус шпунтованный основательно потеснил другие материалы в сфере малоэтажного строительства.

Вывод

Теперь вы знаете, почему шпунтованный пиломатериал так хорошо укрепился на строительном рынке, за что его выбирают частные застройщики. Собственно, и вам необходимо сделать то же самое: произвести расчеты будущего дома, составить проект и приобрести деревянный материал. Всю необходимую информацию по технологии строительства деревянного дома вы можете найти на нашем сайте.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источники: http://1brus.ru/vidy/profilirovanniy/339-brus-poperek-shpal

Источник: http://remont-bb.ru/dveri/mebel/6018-doma-iz-shpuntovannogo-brusa-vidy-i-tseny

Ремонт старого деревянного пола своими руками — инструкции и советы

Деревянный пол – оптимальный вариант для сооружения загородной бани. Устраивают его, исходя из экономических, эстетических и экологических соображений. Однако органический материал постепенно теряет высоту технических приоритетов от неравномерных нагрузок, перепадов влаги, колебаний температурного фона.

Чтобы продлить срок службы конструкции, хозяину нужно регулярно проводить ремонт деревянного пола своими руками в косметическом объеме. Для запущенных, изрядно испорченных, частично гниющих полов потребуются глобальные восстановительные мероприятия.

Рассмотрим, как выявить причины, как предотвратить назревающие проблемы и как устранять небольшие и значительные дефекты.

Видео-пример: ремонт пола с сохранением половиц

В списке причин, вызывающих необходимость восстановления, значатся не только всем известная чувствительность древесины к колебаниям температуры и влаги.

Периодически ссыхаясь и разбухая, материал расшатывает крепеж.

Появляются очаги гниения, если в период строительства не была проведена антисептическая обработка или если противогрибковую защиту не возобновили через положенные по нормам 2 года.

Часто бывает, что после длительной эксплуатации доски пола начинают угрожающе шататься и прогибаться при перемещении по ним, а то и ворчливо скрипеть, встречаясь со ступнями владельцев.

Нередко на половицах и между ними появляются трещины или сколы, благоприятствующие расселению бактерий и спор гнили.

Любой из этих сигналов оповещает собственника о потребности в ремонтных работах, значительную часть которых он может выполнить самостоятельно.

Перед ремонтом нужно обследовать и оценить состояние полов, затем на основании проведенной ревизии сделать выводы об объеме предстоящей работы:

  • Если всего лишь повреждена поверхность и перемещение по полу не вызывает опасений, нужно будет подтянуть или сменить крепеж, подстругать и заделать замазкой небольшие щели;
  • Если на удары молотка половицы отзываются глухим звучанием, придется удалять и менять сгнившие детали пола. Не исключено, что это будут не только доски или их фрагменты, но и лаги, и закладные балки. Все зависит от площади поражения гнилью или порчи короедом. Рекомендовано пол в таких ситуациях разбирать и перекладывать, что гораздо дешевле, чем утрата полностью сгнившего строения;
  • Если доски скрипят, значит, деревянные элементы конструкции недостаточно сплочены в районе состыковки половиц друг с другом или в зоне сопряжения с лагами. Тем, кому не удастся устранить причину скрипа со стороны подпола или с поверхности, придется разбирать пол, чинить или усовершенствовать систему лаг;
  • Если в бане стоит отвратительный запах гнили, чистовое, черновое покрытие, лаги, балки, а нередко и закладные венцы нужно немедленно менять. Лучше нанять для работы бригаду плотников, если требуется удалить нижнюю часть сруба по частям, приподнимая весь пол домкратом, затем менять закладные балки на новые пиломатериалы;
  • Если провис пол, грядут серьезные восстановительные работы с обязательным разбором конструкции и с заменой сгнивших элементов. Если причина провисания в деформации неповрежденных гнилью и короедом лаг или балок, под них устанавливают опоры.

Опорой может служить:

  • специальное металлическое устройство с развинчивающейся системой регулировки;
  • стальная труба с залитым в ее полость цементом,
  • пенобетонные блоки;
  • деревянные балки;
  • кирпичные столбики.

Любой из указанных вариантов требует заливки небольшого локального фундамента 0,5×0,5м и наличия между собой и деревянным элементом прокладки из рубероида. Недостача высоты опорного столба покрывается подкладкой обрезков доски. Направление верхнего ряда кирпичной кладки опор должно быть перпендикулярным направлению лаг.

Еще одна из причин провисания половиц — недостаточная частота монтажа лаг. Значит, нужен разбор пола и модернизация путем установки дополнительного бруса.

Визуально бывает сложно определить, косметический или капитальный ремонт деревянных полов в данный момент требуется провести. Проверять состояние надо и изнутри, и снаружи строения, и со стороны подпола.

Для обследования в полумраке подполья не забудьте запастись фонариком и помощником, который в период проведения диагностики будет перемещаться по полу. Еще потребуется шило, которым нужно будет периодически пытаться проткнуть закладной брус или бревна.

«Уколы» делаем даже в те места, которые оптически не вызывают сомнений в пригодности.

Если стержень шила прошел в древесину свободно, изучаем тем же методом размер испорченного участка, вырезаем и производим замену, подставив под «обрезанный» участок строения домкрат для страховки.

Разбор 3-х наиболее частых проблем и их решение

Заменой венцов и закладных балок собственноручно неопытному в сфере деревянного строительства хозяину заниматься не стоит. Однако сведения о вероятных причинах, ему помогут контролировать работу бригады. А вот для выполнения несложной работы не обязательно расставаться с личными накоплениями. Что и как можно отремонтировать собственноручно?

Избавляемся от «старческого» скрипа

Исследуем «голосистый» участок пола. Выяснили, что несладкие напевы раздаются из-за расшатавшегося крепежа, тогда завинтим, забьем и дополним крепление оцинкованными саморезами, предназначенными для работы с древесиной.

С более сложными «скрипучими» проблемами боремся иными методами:

  • Распространенная причина скрипа – непрочно сидящий в пазу гребень шпунта. Для устранения разберем пол, предварительно аккуратно демонтируем плинтус, затем снимаем крайнюю доску, а за ней все остальные до области скрипа. Пользуемся шпателем, рычагом и подкладками из обрезков рейки. Гвозди из демонтированных досок и плинтуса выколачиваем молотком или обухом топора, ударяя со стороны острия крепежа, после чего выдергиваем его гвоздодером. Проверяем лаги, производим при необходимости полную или частичную замену испорченных составляющих и укладываем обратно. Крепим саморезами, отступив от «старой» точки фиксации 3 см.
  • Скрип половицы, неплотно прилегающей к лаге, устраняем путем подкладки клина, куска рубероида или картона, заведенного под доску со стороны подпола. Возможно, достаточно будет просто ввинтить два дополнительных шурупа, расположившись внутри помещения. Отверстия для шурупов в скрипящей доске высверливаем под углом и к полу, и друг к другу. Головки, утопленные примерно на 0,5 см, зашпаклюем, участок ремонта после твердения шпаклевки шлифуем.
  • Самый простой метод избавления от скрипа – засыпка в проблемную щель между половицами графитового порошка или талька.

Убираем щели большие и маленькие

Крупные щели заделаем клиньями. Для их изготовления используем обрезки реек или досок. Стесанную клинообразно сторону обработаем столярным клеем и забьем в продольное отверстие. Дождемся, когда клей застынет, и срежем выступающие над поверхностью пола излишки рубанком.

Щель можно заполнить обмазанной клеем веревкой или шпагатом. Выждав сутки место ремонта нужно зашпаклевать самодельным составом из размягченного в ацетоне линолеума, не имевшего подложки.

Ремонт мелких трещин можно провести:

  • шпатлевкой для древесины;
  • монтажной пеной;
  • смесью мелких просеянных опилок и столярного или казеинового клея, взятых в равнозначных пропорциях;
  • размягченной в горячей воде газетой, смешанной с клейстером и столярным клеем;

Трещины и мелкие щели замазывают после циклевки пола. Кстати в этот период появляется достаточное количество опилок, используемых для заделки. Ремонт трещин завершают шпаклеванием.

Замена целых нешпунтованных половиц

Доску без замковых соединений или ее часть можно убрать без полного разбора пола, ведь она не находится в «жесткой связке» с прилегающими элементами. Для замены всей половицы плинтус снять все же потребуется, для частичного ремонта нужно будет точно выяснить расположение лаг и подпольных коммуникаций.

Читайте также:  Способы механизации штукатурных работ - ремонт в доме

Полностью доску снимаем следующим образом:

  • подцепим ломиком половицу с краю и, подложив под ломик-рычаг деревянный брусок, аккуратно приподнимаем;
  • под приподнятую доску подложим деревянные обрезки, чтобы зафиксировать зазор, и отпиливаем ненужный отрезок;
  • аналогичным образом продвигаемся к противоположному краю половицы.

Тем, кто предполагает уложить заново пол, перевернув его вниз слегка истертой стороной, действовать надо согласно описанному алгоритму, но отпиливать отрезки от досок не нужно.

Для замены фрагмента доски нужно будет выпилить только поврежденный участок. При распиле не должны пострадать инженерные сети и лаги. Если предположительно линия распила будет пересекать их, нужно увеличить размеры ремонтируемой части. Заменяемый участок должен опираться минимум на две лаги, линия состыковки «заплатки» и старой доски должна быть расположена над лагом.

По выпиленному отрезку-шаблону изготавливаем новую деталь, укладываем ее на место и крепим к лагам. Дополнить крепеж можно забивкой в соседние доски гвоздей под углом 45º.

Итак, ремонт старых деревянных полов можно считать завершенным, теперь самое время позаботиться об эстетике и профилактике.

Снова отшлифуем, покроем восстановленный пол декоративно-защитным слоем лака или краски. Снаружи по периметру между цоколем и закладным брусом установим фартук из полосы листового свинца шириной 20 см.

Он предотвратит проникновение атмосферной влаги и последующую порчу закладного венца.

На этом на сегодня все, все вопросы и отзывы — в комментарии! Спасибо.

Источник: https://stroy-banya.com/pol/remont-derevyannogo-pola-svoimi-rukami.html

Этапы строительства домов и бань из бруса

Главная / Строительство деревянных домов из профилированного бруса.

Этапы строительства деревянных домов из профилированного бруса.

Строительство деревянного дома из профилированного бруса начинается с его комплектации на производственной базе.

Заказ формируется в соответствие с проектом и техническим описанием, весь материал предварительно сортируется перед погрузкой и отправкой на участок застройки.

Весь деревянный строительный материал — это лес хвойных пород деревьев Северо-Запада России переработанный в брус и доски непосредственно на производственной базе в городе Пестово Новгородской области. Мы используем только качественные строительные материалы.

Доставка на участок строительства заказчика осуществляется автомобильным транспортом.

Строительство и монтаж деревянного дома начинается после выгрузки и складирования материала на участке заказчика.

Перед началом строительства деревянного дома из профилированного бруса производится монтаж фундамента. Мы возводим следующие виды фундамента: опорно-столбчатый, свайный на винтовых сваях и ленточный мелкозаглубленный с закладкой арматуры.

 

Опорно-столбчатый фундамент Свайный фундамент Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Следующий этап после монтажа фундамента — это возведение сруба дома и капитальных стен из бруса. 

В начале производится монтаж нижней двойной обвязки из строганого бруса 100х150 или 150х150 мм на гидроизоляционный слой рубероида. По желанию заказчика обвязка, лаги пола и черновой пол с низу обрабатывается антисептиком. Лучший антисептик для обвязки, лаг пола и чернового пола — это отработанное моторное масло от автомобиля.

Один из недорогих антисептиков — это «Сенеж» и «Ярославский антисептик».
Лаги пола устанавливаются из бруса 50х150 мм, лаги впиливаются в  второй венец (ряд) обвязки, шаг лаг составляет не более 80 см, к лагам с низу прибиваются черепные бруски 40х50 мм. на которые настилается черновой пол.

Обращайте внимание: Многие строительные компании из экономии делают обвязку в один венец, в который впиливаются лаги пола, тем самым прослабляется как сама обвязка, так и лаги пола. Со временем обвязка и лаги могут треснуть в местах запилов и пол начнет с каждым годом все больше и больше прогибаться под ногами.

Шаг (расстояние) между лагами пола по технологии не должен превышать 80 см, многие экономят и делают это расстояние 90-100 см, тем самым прослабляя пол.

Запил углов стен дома из бруса производится на месте в два основных типа соединения углов:

 

«в пол дерева» «в теплый угол»

Черновой пол укладывается из обрезной доски толщиной 20 мм по черепным брускам, затем собираются стены дома с монтажом каждого венца бруса на межвенцовый утеплитель. Сруб дома собирается за 3-5 дней, ряды бруса плотно прилегают друг к другу без щелей и перекосов по длине, благодаря своему профилю.

Соединение бруса по длине. Если одна из стен дома превышает 6 метров (стандартная длинна бруса), то брус стыкуется по длине. Стыкуют брус с перевязкой, с одной стороны, следующий ряд с другой, то есть два стыка не могут находится друг под другом, щели при этом почти не видны
Если дом «классических» размеров 6 на 6 метров,то никаких стыков по длине бруса нет.

При монтаже стен между венцами (рядами) бруса укладывается межвенцовый утеплитель «джут».

 

Между рядами бруса укладывается «джут» Черновой пол уложен 
На черновой пол уложена пароизоляция Укладывается утеплитель
Сверлятся отверстия для нагелей Забивается нагель (гвоздь 200 мм)

Схема настила полов.
Полы двойные, представляют собой «пирог». Стелятся черновые полы, пароизоляция «Изоспан», утеплитель «KNAUF» 50 мм и сверху половая доска шпунтованная 27 или 36 мм.

Брус плотно стягивается между собой металлическими или деревянными нагелями.

Сборка стен дома происходит с учётом расположения окон и дверей. Все оконные и дверные проёмы пропиливаются одновременно с возведением стен сруба дома.

Высота первого этажа не менее 2,35 метра, это 17 венцов (рядов) бруса, высота второго мансардного этажа не менее 2,3 метра. После сборки сруба дома из бруса необходимой высоты, идёт укладка подстропильных балок, затем собираются и монтируются фронтоны дома.

Фронтон деревянного дома из бруса обшивается снаружи вагонкой или блок-хаусом, может выполняться из бруса.

Перегородки из профилированного бруса 100*150 врубаются (врезаются) в капитальные стены дома. Все перегородки монтируются после возведения сруба дома, на втором мансардном, каркасно-щитовом этаже ставятся каркасно-щитовые перегородки.

Если дом в два этажа из бруса, тогда везде ставятся брусовые перегородки.

Если размеры дома превышают 6 на 6 метров, то по технологии одна перегородка обязательно монтируется на первом этаже, она является несущей и служит дополнительной опорой для лаг и пола второго этажа.

 

Запил в оконном проеме для обсады (ройки) В дверной проем вставлена обсада (ройка)
Утепление стен 2-го этажа Пароизоляция стен 2-го этажа
Пароизоляция потолка Лестница с объемными фигурными балясинами
Двери и окна закрываются наличником 1-й этаж из бруса, 2-й этаж каркасный

Мансардный этаж возводится по каркасно-щитовой технологии. Вся мансарда: пол, потолок, стены утепляются и прокладываются ветро — влагозащитной плёнкой «Изоспан».

Второй мансардный этаж полностью отделывается вагонкой, стелятся чистовые полы, на все окна и двери прибиваются наличники, на стыки углов стен, пола, и потолка прибивается плинтус.

Внутренняя планировка мансарды зависит от выбора типа крыши..

При ломаной крыше мансардный этаж будет с прямыми стенами от пола до потолка, при прямой двускатной крыше мансардный этаж будет со стенами под конус, это связанно с различной конструкцией стропильной системы двух типов крыш. 

Заказчик может выбрать любой тип крыши, ломанную или прямую, ломаная крыша стоит немного дороже. Замена прямой двухскатной крыши на ломаную в доме размером 6х6 м стоит дополнительно 9000 руб.

Стропильная система деревянного дома. Стропильная система — это совокупность стропил, системы подкосов и распорок, обрешетки. Стропила или стропильная система образует два основных типа крыши: Прямая двускатная (рисунок 5) и Ломанная. (рисунок 6)

Мы строим крыши любой сложности: вальмовые, с различным количеством фронтонов (двух-трёх-четырёх фронтонные), крыши с кукушкой.

Стропила монтируются из доски 150*40 мм. с шагом не более 1 метра. Стропильная система должна выдерживать не только вес кровельного материала, но и ветровую и снеговую нагрузку.По стропилам монтируются обрешетка из необрезной доски 20 мм, с шагом не более 40 сантиметров, так же возможно устройство контробрешётки и пароизоляции под кровлю.

Кровля деревянного дома.

Покрытие крыши может быть произведено различными кровельными материалами, таким как: ондулин, профанстил, металлочерепица, оцинкованный гофрированный лист, рубероид.

Наиболее популярным, по соотношению цена и качество, является покрытие крыши ондулином. Цвета на выбор: бордовый,  коричневый, зеленый.

Покрытие крыши оцинкованным гофралистом.

Покрытие крыши цветным профнастилом.

Покрытие крыши рубероидом.

Покрытие крыши металлочерепицей.

                                                                          Цвета металлочерепицы Grand Line.

После того как произведено покрытие кровли, проводятся все отделочные работы внутри дома: настилается чистовая доска пола, вагонкой подшиваются потолки и стены, вставляются окна и двери, на них монтируются наличники, устанавливаются подоконники и отливы, если оговорено договором — устанавливается печь. Устанавливается лестница на второй этаж, прибиваются плинтуса, по желанию заказчика (за доп. плату) может быть произведена внешняя защитная обработка дома антисептиками.

На верх >>

Источник: http://teremdomstroi.ru/stroitelstvo_derevannix_domov_iz_brusa

Ссылка на основную публикацию