Как утеплить стены в деревянном доме — ремонт в доме

Утепление деревянного дома снаружи

Правильно выполненное утепление деревянного дома позволяет значительно сэкономить на отоплении, улучшить микроклимат в доме, а также продлить срок службы сруба.

Когда встает вопрос о теплоизоляции стен деревянного дома, первым и самым важным моментом является выбор способа утепления – изнутри или снаружи.

Большинство владельцев домов выбирают наружное утепление, и этот выбор является абсолютно верным – наружное утепление деревянного дома более эффективно.

Утепление деревянного дома снаружи

При внутреннем утеплении не только уменьшается полезная площадь помещений, но и происходит смещение точки росы внутрь сруба.

Утепленным оказывается только внутреннее пространство, сам же сруб постоянно испытывает перепады влажности и температуры, зимой промерзает, а летом гниет.

Наибольшее разрушение сруба при этом происходит с внутренней стороны, закрытой утеплителем.

Наружное утепление защищает от промерзания не только помещение, но и сам сруб. Точка росы смещается во внешнюю сторону, и образование конденсата происходит вне деревянных конструкций, под вентилируемым фасадом, где влага быстро высыхает.

Материалы для утепления деревянного дома

В качестве утеплителя для деревянных домов наиболее востребованы маты из каменной или минеральной ваты. Пенопласт для утепления деревянных конструкций использовать не рекомендуется, так как он не обладает паропроницаемостью и не отводит пары влаги с поверхности сруба. Маты из каменной или минеральной ваты бывают различной толщины и плотности.

Чем плотнее утеплитель, тем легче он монтируется и дольше сохраняет свои эксплуатационные характеристики. Мягкие и рыхлые маты часто сползают вниз, распадаются, образуя вредную для здоровья пыль. Поэтому не стоит экономить на качественном утеплителе.

К другим достоинствам каменной или минеральной ваты можно отнести ее негорючесть и непопулярность у грызунов, в отличие от пенопласта.

Минеральная вата отличные инструмент для утепления дома

Кроме утеплителя необходимы два слоя пленки: один является гидроизоляционным и защищает сруб от проникновения влаги. Его укладывают на защищаемую деревянную поверхность.

Эта пленка должна обладать паропроницаемостью и отводить влагу из сруба через утеплитель во внешнюю среду. Второй – ветро- и гидрозащита, его крепят поверх теплоизоляции. Назначение этого слоя – защита утеплителя от влаги, попадающей из внешней среды.

Гидроизоляция минерального утеплителя обязательна, так как при смачивании он теряет свои теплоизоляционные свойства.

С внешней стороны утеплитель закрывают любым облицовочным материалом с обязательным обустройством вентиляционного зазора. Такая облицовка получила название вентилируемого фасада. Благодаря циркуляции воздуха между облицовкой и стенами исключается образование грибка и плесени, успешно отводится влага от утеплителя и создаются все условия для долгой службы сруба и всего здания.

Структура укладки слоев для утепления

Технология утепления деревянного дома снаружи

  1. Стены бревенчатого или брускового дома обрабатывают антисептиком в два слоя, уделяя особое внимание нижнему венцу и углам. Торцы бревен пропитывают антисептиком особо тщательно, так как они наиболее подвержены гниению. Обработку лучше проводить в теплую сухую погоду. После обработки стены просушивают в течение 1-2 дней.

  2. На стены закрепляют с помощью скоб и степлерагидроизоляционную пленку с паропроницаемым покрытием. Такая пленка имеет разное покрытие сторон: глянцевое должно быть обращено к утеплителю, а пористое, способное поглощать и отводить влагу из сруба – к стене. Стыки пленки крепят внахлест и проклеивают специальным монтажным скотчем.

    На пленку крепят вертикальную обрешетку из бруска, толщина бруска должна соответствовать толщине утеплителя. Шаг обрешетки выбирают на 3-5 см меньше, чем ширина утеплительных матов. Уложенные враспор, они будут отлично держаться без дополнительного крепления.

    Установка обрешетки на деревянный дом

  3. На пленку между брусками укладывают теплоизоляционные маты, слегка поджимая их. При необходимости маты режут обычным ножом. Если маты недостаточно твердые и плохо держатся внутри каркаса, можно выполнить временную подшивку, зафиксировав их рейками. Окончательно закрепляют маты с помощью анкерных гвоздей.

    Если необходимо уложить несколько слоев теплоизоляции, последующий слой матов кладут со смещением швов так, чтобы верхние маты перекрывали стыки нижних. Все работы по укладке матов из минеральной ваты необходимо проводить в защитных перчатках и респираторе.

    Укладка минеральной ваты между брусками

  4. Поверх утеплителя крепят на скобы гидроветрозащитную мембранную пленку. Гидрозащитная поверхность должна быть обращена во внешнюю сторону. Стыки крепят внахлест и проклеивают скотчем.

    Установка поверх утеплителя гидроветрозащитной мембранной пленки с помощью степлера

  5. Поверх пленки необходимо устройство вентилируемого каркаса. Его выполняют также из брусков, обеспечивая расстояние между слоем утеплителя, покрытого ветрозащитой, и декоративным фасадом не менее 5 см.

    Бруски крепят к нижнему каркасу саморезами, а если стены недостаточно ровные, то используют перфорированные подвесы для профиля, позволяющие регулировать расстояние до каркаса. Под обшивку металлическимсайдингом или профнастилом можно использовать профиль для гипсокартона вместо бруска.

  6. Обшивку крепят по технологии, рекомендованной производителем.

    Для облицовки можно использовать виниловыйсайдинг, металлопрофиль, блок-хаус или имитацию бруса. При обшивке следят за тем, чтобы не было щелей, через которые внутрь фасада сможет проникнуть влага.Дом практически утеплен и обшит

Дополнительной мерой защиты деревянного дома является утепление фундамента и цоколя. Его можно производить с использованием пеноплекса или полистирола, а также с помощью напыления пенополиуретана. Поверх слоя утеплителя также монтируется вентилируемый фасад или облицовка декоративным камнем или кирпичом.

Источник: https://StroyVopros.net/uteplenie-doma/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi.html

Утепление стен изнутри деревянного дома различными способами

Любой профессиональный строитель вам скажет, что на практике утепление стен изнутри, не зависимо от материала, из которого построены стены, применяется крайне редко. Да, это наипростейший вариант утепления, который легко совершить своими руками, но в тоже время, при неправильном подходе к утеплению изнутри могут пострадать стены и, что еще хуже, микроклимат в доме.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов здесь не будем — это вообще отдельный разговор, там другая технология и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не желательно делать теплоизоляцию стен изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже описывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, относящихся к деревянным домам.

Впринципе, особенностей не так много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, основное из которых говорит о том, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественного утепления дома снаружи. Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

И так, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т.д.

После провести герметизацию появившихся щелей и отверстий.

Затем обработать древесину подходящей эмульсией от гниения и различных древесных паразитов.

Разобраться с электропроводкой, если у вас по стенам проходят провода. Если дом старый, лучше будет всю электропроводку проверить, при необходимости отремонтировать, если же новый, то провести монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для утеплителя

Перед монтажом утеплителя необходимо подготовить пароизоляционный барьер. Он необходим, чтобы защитить утеплитель от влаги на стенах, которая после утепления деревянных стен дома изнутри будет неизбежна. В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше будет от него толк.

У пароизоляционной пленки есть и отрицательный эффект – создание в помещении термоса. Стены практически перестают «дышать», влажность, как правило, повышается. От этого может спасти только хорошая вентиляция.

Без вентиляции, утепление стен изнутри не стоит начинать, потому что у вас со временем станет складываться ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и мокреть, а в последствие появится грибок и плесень, что очень пагубно будет влиять на деревянные стены и на здоровье проживающих в доме людей.

Пароизоляцию можно сделать специальной мембранной пленкой, которая гораздо лучше и правильнее справится со своей задачей, но она и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты производят с помощью обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей такого вида утеплителя.

На стену, поверх пароизоляции, производится монтаж деревянной обрешетки (металлическую использовать не желательно, так как у металла очень большая теплопроводность).

Затем между рейками прокладывается утеплитель. Наиболее часто применяемый материал для облицовки стен изнутри — гипсокартон. Он прикручивается, как правило, напрямую к обрешетке.

Монтаж пенополистирольных утеплителей

Пенопласт – самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол в качестве наружного утеплителя используется очень часто, в основном из за своей дешевезны и малой теплопроводности.

Но несмотря на это, для утепления дома изнутри он подходит менее всего.

На это есть несколько причин:

  • выделение ядовитых веществ (чем выше температура, тем больше)
  • воздухонепроницаем
  • со временем могут появится в нем грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты гораздо благоприятнее для утепления стен деревянного дома изнутри:

  • дышащий материал
  • существует какая-то защита от грибков и плесени
  • за счет пропускания сквозь себя воздуха, не дает стенам хранить в себе повышенную влагу.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

  1. Многие считают, чем больше утеплителя при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф.

    При слишком большом слое утеплителя на стенах изнутри, точка росы может переместиться в сам утеплитель, и если он будет на ватной основе, то теплоизоляция его уменьшится в разы, а сам утеплитель долго в сырости не проживет.

  2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с обоих сторон, а это очень пагубно повлияет на саму стену. Причина тому пароизоляция утеплителя, которая не позволит стене высыхать, и со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которая уничтожит ваше деревянное строение гораздо быстрее, чем вы предполагаете.

Советы при утеплении деревянного дома изнутри

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утепление стен изнутри в корне не верно и прибегать к такому виду утепления необходимо только в крайних случаях, когда других вариантов нет.

  1. Утеплять стены, что с наружи, что изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
  2. Если у вас снаружи дома есть какая-либо облицовка, необходимо убедиться, что между облицовкой и деревянной стеной есть продухи, которые позволят хоть как-то высыхать вашей стене.
  3. Перед монтажом утеплителя изнутри тщательно обрабатывайте деревянные стены дома, потому что после утепления в стене будет микроклимат повышенной опасности для дерева и лишняя пропитка не повредит.
  4. Если вы собрались обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при монтаже обрешетки учтите размеры так, чтобы не пришлось сооружать дополнительные крепления для гипсокартона.
  5. Не применяйте для утепления изнутри пенопласт, не поддавайтесь на его дешевизну и отличные качества как утеплителя. Для внутренних работ он не подходит.

Источник: http://postroj-sam.ru/derevyannye-doma/uteplenie-sten-iznutri-derevyannogo-doma-razlichnymi-sposobami.html

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Как утеплить старый деревянный дом изнутри?

Экономичнее, а, в общем, и эффективней, жилье для начала собственноручно законопатить.

В квадратных метрах определять трудозатраты подобных работ, по меньшей мере, не поддаётся логики, равно как для исполнителя этого вида работ, так в частности и для времени потраченного на изучение самой темы.

По той причине, что дом может быть из бруса 150х150, либо 250х250 миллиметров, а возможно может быть из бревен ТРИСТА миллиметров диаметром. В случае если в квадратных метрах – то если присутствует брус 150х150, у вас швов станет раза в 2 по больше, нежели в срубе из бревен в 300мм.

Поэтому автор этих строк советует определиться таким образом.

Как только вы определились, сколько времени в день хотите потратить, если делать конопатку брёвен своими руками? Тогда нужно подсчитать, сколько в день, не особенно напрягаясь, мы сможем законопатить квадратов.

Если, получается (опять-таки считаем, в квадратных метрах, разумеется) при брусе 150мм оконопачиваем, в посредственном режиме, 8-9 квадратных метров вдвоём, а стоимость подобного рода работ 8$ за квадрат.

Вот из этого надо исходить поручить эту работу другим людям или делать её самому. Ну и так далее.

Утепление старого деревянного дома изнутри.

Домик старый значит необходимо заделать все без исключения щели, в полах и окошках.

По возможности поменять, старые деревянные окошки, на стеклопакеты с селективным напылением, наполненные агроном.  Поставить уплотняющие прокладки на внешнюю дверь.

Целиком поменять теплоизоляцию потолка, раньше засыпали любой гадостью от опилок, вплоть до шлака. Базальт сможете использовать с целью термоизоляции дымовой трубы, это делает лучше тягу.

Есть ещё варианты, как утеплить старый дом изнутри. Эковата плюс, целлюлоза. К тому же лён аналогичен, согласно формуле с бревном. Также целлюлоза, этот ведь бумага и т.п.

Эти утеплители в отличии от минват-стекловат, готовы продолжать утеплять, впитав значительно больше влажности.

Они фактически отлично втягивают (и “связывают”) и отдают обратно воду. То есть возможность создания конденсата резко снижается.

Второй положительный момент это оргалит (либо прочие использованные материалы, та же древесина допустим) хотя она и ни в коей мере не пароизоляция, однако обладает относительно небольшим соотношением пар пропускания, то есть в той или иной мере станет сдерживать, приток пара с комнаты в утеплитель. Ну и возможно будет правильнее набить его в 2 слоя. В том числе и из суждений не прогиба стенки.

Конечно, для всего имеется предел. Применение данных использованных материалов в отсутствии пароизоляции в ванной комнате либо в том числе и в кухне точнее всего приведёт к печальным результатам.

Плюс этого всего, что не понадобится очень толстый слой утепления.

Как всё это сделаете, и если остается стремление утеплять далее, переключаетесь к вещам на свежем воздухе. Пенопластовыми плитами, под заливку отмостки, снижайте теплоотдачу основания дома. Отрыть лопатой с снаружи фундамент это довольно быстро при наличии большого желания конечно.

В случае если же деревянную усадьбу облицевать кирпичом, то сам кирпич не даёт сушиться бревну, так как тянет на себя влагу, и согласно данному факту древесина тлеет под ним, и гораздо лучше проводит тепло из дома наружу. Как норма, изоляция разделяющая цоколь и стену (обыкновенный рубероид) который ранее уже трансформировался в труху.

К этому же, нужно всегда осознавать простую вещь! Перемещение пара в стене постоянно проходит из здания вовне, то есть на улицу, данное обстоятельство обуславливается различием температур зимой, а воздух проходит и распространяется из улицы в дом, посредством нижней части стены и выходит через потолок, это обосновано перепадом давления.

В случае если вы устроите изнутри пароизоляцию, таким образом,  чтобы внутренняя стенка не имела возможность впитывать пар из комнаты и скроете за ней теплоизоляцию, в таком случае в теории будет жарко, ОДНАКО жить, станет печально, примерно так, как в термосе, разницу ощутите мгновенно, и к этому обстоятельству никак не привыкнешь.

Эта версия весьма неплоха для охотничьего домика, в который можно заезжать на зимние праздники переночевать. Приехал, за три часа моментально прогрел дом воздушной печкой или камином и всё, а голова после этого хворать будет не только от похмелья.

И к тому же согласно экономии ничего не выиграете! Вследствие того что древесина и утеплитель станут с 2-ух краев закрыты, изнутри пароизоляция (пар барьер), а на улице кирпич, всё равно влага стены повысится, а с ней и её тепло проводимость отсыревшей деревянной стены, к тому же древесина станет сильнее перетлевать. Поэтому надо серьёзно подумать,  оно вам нужно?

В случае если около здания, нет утеплённой отмостки, то необходимо её изготовить, желательно влагонепроницаемую. А в случае если она имеется, то удостовериться что всё в порядке. Стенка будет суше и будет наилучшим теплоизолятором. На чердаке в перекрытие потолка насыпьте утеплитель, ничем не прикрывая его и ничто не подкладывая.

Лучше подойдёт для этого конечно вспученный либо плитный вермикулит

Плиты вермикулита

либо перлит можно простые древесные сухие опилки, однако подойдёт и большой керамзит для 1-вого слоя (толстый слой), и мелкий на 2-ой верхний слой (тонкий слой), хорошо б их поделить, какой-нибудь, в таком случае не дорогостоящей сеткой, для того чтобы мелкий не просыпался вниз.

Вообще ни как, не подходят пенопласты и мин вата, в целом каждая её разновидность, потребует фундаментальной кирпичной либо бетонной стены и штукатурки поверх неё. Это для того чтобы постоянно было заметно есть трещины на стене, либо вовсе нет. Иначе это недоработка, и она весьма нездоровая! Совершив это, вы уже ощутите результат!

Затем о стенках: в случае если вы производите внутренний ремонт то применяйте тёплые штукатурки, как ни удивительно вот эта незначительная пара см также принесет результат!

Вам что необходимо? Думаю что удобство и экономность в отсутствии проблем, таким образом удобство даёт не измеритель температуры который демонстрирует +22, а само ощущение удобства которое формируется из многочисленных условий.

Теплая штукатурка

И вот главное обстоятельство: – разность температур в помещении не должна быть выше 3 градусов С. и предпочтительно большая температура просто обязана быть никак не под потолком, а около пола!

Стенки не обязаны поглощать Инфракрасное Излучение! Само дерево весьма подойдет, однако в случае если поштукатурите штукатуркой со значительной плотностью, тогда всё испортите, а специальной тёплой в таком случае будет предпочтительно.

В этом утепление стен изнутри здания будет закончено. Затем идут окна и дверь, непосредственно котёл и система отопления. Основное не торопитесь и удерживаете в уме приоритет: потратившись для утепления. Вы обязаны не просто минимум платить за отопление, но и не укоротить жизнь самому дому, ну и медицинские препараты на лечение семьи также дорого стоят… Гадость в жилье не требуется!

По использованным материалам врут так: написано период службы ПЯТЬДЕСЯТ лет! Это может обозначать то, что спустя ПЯТЬДЕСЯТ лет только лишь станут, ухудшается первоначальные свойства, а может быть станут через год, а через ПЯТЬДЕСЯТ лет ничего не останется. Вот еще: предпочитают указывать особенности в высохшем состоянии, указывая влагопоглощение, а сосчитать реальный результат, тут же после года эксплуатации дают, угадайте кому? Естественно самим себе.

В практике утепления зданий из бруса, зачастую клиенты обращаются с вопросом высокой потери тепла.

Потому что, меж венцами с перепадом температур, возникают зазоры, которые формируют мостики мороза, а кирпич с вентилируемым проемом по фасаду предоставляет дополнительную тягу воздуху, равно как в дымоходе.

Решение, которое советуют практики строительства это мокрое нанесение утеплителя на стенки, согласно облицовочному скелету, никак не менее 50мм и добавочная точная изоляция крафт-бумагой.

Что в этом вопросе весьма немаловажно, все без исключения позитивные особенности деревянного здания, не нарушаются, эксперты не утверждают то, что это случается везде, ситуаций весьма много, равно как и разных зданий.

 Рекомендации согласно утеплению деревянного здания изнутри.

Собираюсь поделиться собственным навыком утепления подобного здания. Следовательно – жилье из бруса, изнутри как принято было ранее в годы застоя, делали так, на стенки из нутри набивалась  дранка и производилось оштукатуривание, далее клеились пласты обоев . Когда я начал заниматься капитальным капремонтом, я сделал следующее.

Прежние окна поменял на окна ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ, то есть пластиковые. В стену закрепили материал URSA, далее основа с метало профиля, затем гипсо-картон Knauf.

 Уже после сего действия шпаклевка, грунтование и клейка виниловых обоев. Таким образом вот, пароизоляционную пленку Изоспин применяли только лишь в ванной и в уборной.

В других комнатах при монтаже гипсокартонных систем пленку применять не стали. Миновало 3 года.

В здании теплота, сухо, стенки нигде никак не преют и никак не покрываются плесенью. Ради интереса снял подоконник и поглядел, что с бревном изнутри.

Брус высохшей, штукатурка высохшая, прежние обои абсолютно сухие, материал вата URSA также сухая как порох, картон изнутри как недавно появившийся. Таким образом, вот результат – необходима ли термопленка либо нет.

Лично не знаю. Однако как выявил навык – стенки изнутри высохшие.

Источник: https://woodenhouse24.ru/remont/kak-uteplit-staryj-derevyannyj-dom-iznutri.html

Как можно утеплить старый деревенский деревянный дом

Несмотря на благоприятный климат, сооружения из древесины требуют дополнительного утепления, так как в самые лютые морозы можно сильно потратиться на электроэнергии. Среди современных жильцов, загородный домик из массива является роскошью.

Издавна наши предки занимались строительством таких сооружений. Чтобы такой дом был уютным, и в нем было комфортно жить, его, конечно же, нужно грамотно утеплить. Для этого нужно провести наружное утепление деревянных стен. Как правило, конструкции из такого материала имеют много недостатков.

Один из них – это повышенная теплопотеря в холодную пору года.

Выбираем утеплитель

Главным местом теплопотери является крыша. С этого места уходит более 40% всего тепла из деревянного дома. На втором месте стоят оконные проемы, откуда уходит до 30% тепла, поэтому нужно также провести утепление окон в деревянном доме. Далее идут стены и двери деревянного сооружения.

Основная задача жителей – залатать все трещины и дыры в стенах. Как известно, об утеплении деревянного дома нужно думать еще в процессе его возведения. В противном случае будет трудно сделать качественное утепление деревенского дома.

Вот те материалы, которые лучше всего подойдут для того, чтобы провести утепление швов деревянного дома:

  • отличным материалом является джут. Он универсальный утеплительный материал. Такое название произошло от названия популярного растения «джут». Его делают из этого растения, предварительно обработав его. Это лучший утеплитель для деревянных наружных стен. В составляющие входит лигнин, так как он не прогнивает;
  • ленточная пакля является усовершенствованным льноволокном, в котором разработчики полностью исключили наличие льна, опилок древесины и частиц растений. Этот материал выгодно применять для заделки больших щелей, которые образовываются в стенах. Утепление старого деревянного дома снаружи лучше всего делать при помощи данного материала;
  • очень популярен также и войлок льняной, который состоит из нетканого волокна. Его можно получить после процесса иглопрошивания при помощи нитей льняного материала, или же используют и другие технологии.

Толщина утеплительного материала напрямую зависит от конструкции стен жилья.

Все зависит от климата. Стены, исполненные из рубленных бревен будут иметь толщину в 15 миллиметров.

Как правильно утеплить стены деревянного дома

Для того чтобы получить большую эффективность следует выполнить ремонтные работы по утеплению деревянного дома. Это может понадобиться, если жилище расположено в холодном климате, где низкая температура негативно влияет на стены дома.

Утепление старого деревянного дома снаружи – это слой теплоизолирующего материала, который устанавливается на специальную конструкцию из реек. Утеплительные работы следует проводить после того, как стены жилья дали усадку и наступило теплое время года. В противном случае утеплительный материал может быть плохо установлен.

Также возможно его отклеивание от основания стен, из-за чрезмерного перепада температуры. Поэтому следует провести утепление деревянного дома изнутри.

Но и такой способ утепления не идеален, поэтому имеет несколько недостатков:

  • стены дома, которые расположены перед утеплительным материалом, постоянно находятся в области негативного воздействия минусовых температур, в результате чего древесина начинает давать трещины, что негативно скажется на целостности всего сооружения, поэтому неплохо будет провести утепление углов деревянного дома;
  • между бревенчатой стеной будет образовываться конденсат, что повлечет за собой появление плесени;
  • существенно уменьшается площадь, которая является пригодной для использования, поэтому нужно приобрести утеплитель для деревянных стен снаружи;
  • видоизменяется интерьер дома, который по своей природе является уникальным творением.

Теряется качество утепления сооружения из дерева из-за отсутствия соответствующего утепления фасадов строения.

Это может произойти из-за избыточной влаги воздуха, поэтому, утепление старого деревянного дома снаружи следует проводить по всем правилам, выбрав лучший утеплитель для деревянных стен.

В результате этого, внутри жилья на стенах будут образовываться капли влаги, которые также негативно повлияют на целостность стен.

Материал для утепления деревянного пола должен также соответствовать всем нормам.

В таком утомительном процессе, как утепление старого деревянного дома снаружи, лучше всего использовать систему с качественной воздушной прослойкой, которая предназначена для дополнительной вентиляции.

Данная конструкция сохранит сухость стен деревянного дома, поэтому они не будут давать трещины.

Также теплозащита будет сохраняться на высоком уровне, если хозяева выберут качественный утеплитель для деревянных стен снаружи.

В случае отсутствия такой воздушной прослойки, стены будут набирать влагу, что вызовет появление плесени в доме. В конце следует также провести утепление окон в деревянном доме.

Источник: http://OnFasad.ru/kak-mozhno-uteplit-staryy-derevenski/

Утепление в деревянном доме: подготовка к изоляции стен , монтаж пароизолятора и укладка утеплителя изнутри

Такой вид работ, как утепление стен деревянного дома изнутри, проводят по разным причинам: когда определенные факторы не позволяют утеплять дома снаружи, здание имеет сложную конструкцию, владелец хочет оставить открытым деревом, чтобы можно было любоваться его натуральным обликом. И в подобной ситуации вопрос с материалами решается с учетом требований, которым должна удовлетворять внутренняя конструкция помещений.

Чаще всего на проведение утепления домов изнутри решаются немногие владельцы по той причине, что этот шаг приводит к уменьшению жилой площади помещения. Также не все обладают достаточными навыками в этом деле, из-за чего не хотят рисковать, так как в случае ошибки это может нарушить микроклимат в доме.

Однако бывают ситуации, когда утепления дома изнутри не избежать. Тогда владелец должен приложить максимум усилий, чтобы эта работа была выполнена очень качественно.

А для этого ему придется решить много вопросов, в том числе понять, чем утеплять деревянный дом изнутри.

Стоит заметить, что в плане технологии устройства и монтажа подобная процедура почти аналогична наружному утеплению.

Во многих деревянных домах часто тепло задерживается ненадолго. Благоприятствующими этому можно назвать следующие факторы:

  • монтаж теплоизоляции был выполнен с нарушением требований или использовался неподходящий материал;
  • между брусьев возникли щели, к чему привело несоблюдение правил укладки, усушки и пр.

Чтобы понять, как утепляют дом изнутри, необходимо знать, в какой последовательности выполняют отдельные операции. Здесь необходимо соблюдать следующий порядок:

  • подготовка стен;
  • конопачение зазоров;
  • монтаж пароизоляции;
  • устройство обрешетки на поверхности несущих стен;
  • монтаж и герметизация утеплителя;
  • устройство системы вентиляции;
  • отделочные работы.

Подготовительный этап

Прежде чем приступить к утеплению стен, следует позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов:

  • эмульсия против насекомых и грибков;
  • джутовое волокно;
  • брус 10,0х5,0 см, 5,0х5,0 см;
  • теплоизоляция (минеральное волокно);
  • вагонка;
  • пила;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • стамеска.

Однако в самом начале нужно уделить внимание поверхности стен, удалив с нее загрязнения и пыль. После этого очищенную поверхность покрывают особой эмульсией, которая поможет избежать появления насекомых. Также ее обрабатывают составом, который обеспечивает защиту от гниения.

Во время утепления изнутри деревянного дома нужно заняться и внутренней электропроводкой. Часто она располагается на поверхности, хотя может быть заглублена в декоративные кожухи. В этом случае все, что необходимо сделать — отделить ее от стены.

Как конопатить щели?

По завершении работ по очистке и обработке стен настает пора для конопатки щелей. Если приходится иметь дело с брусовым домом, в котором никто не жил, то по причине усушки ее проводят снова через год. Если речь идет о деревянном доме, который начали эксплуатировать сразу по окончании строительства, очередную конопатку следует проводить спустя 2-3 года.

Наиболее распространенным материалом, с применением которого выполняется конопатка щелей, является джутовое волокно. Этим материалом нужно устранить имеющиеся щели, используя широкую стамеску. Возможно, что во время обследования стен будут обнаружены большие зазоры. В подобных ситуациях имеет смысл воспользоваться ленточной паклей, которая продаётся в виде валиков.

Вне зависимости от того, какая точка отсчета была выбрана для конопатки стен, все щели нужно заделывать полностью — имеется в виду, что не должно быть свободного пространства для новой порции волокна. Не стоит переживать по поводу того, что в определенных местах джут будет выступать. Менять здесь ничего не нужно.

Монтаж пароизоляции

Для качественного выполнения утепления деревянного дома изнутри следует иметь в виду, что деревянные стены будут располагаться между теплоизоляторами. Логичным следствием этой процедуры станет повышение влажности внутри дома, из-за чего он лишится своей дышащей способности, возникнет эффект термоса.

Решить проблему повышенной влажности возможно лишь путем создания принудительной вентиляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было сырости, иначе это приведет к гниению стен.

Во избежание сырости в доме еще до укладки теплоизолятора нужно выполнить монтаж пароизоляционной пленки. Располагать ее нужно таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена к поверхности бруса. В этом случае дереву не будет страшен влажный воздух, стены по-прежнему будут дышать, регулируя уровень влажности в доме.

Обрешетка и ее монтаж на несущих стенах

Основное назначение обрешетки заключается в удержании минерального волокна. Материалом для нее обычно выступает деревянный брус.

Иногда допускается использовать для нее и металлический профиль при условии, что обшивка стен изнутри будет выполняться с применением гипсокартона.

В обычных же ситуациях деревянным стенам сохраняют их изначальный облик. Отделочные работы проводятся с применением вагонки либо планкена.

Чтобы углы имели правильную форму, следует еще до начала работ сделать угловые стойки. После того как будет определена высота помещения, приступают к созданию заготовки из бруса — после отреза она должна иметь сечение 5,0×10,0 см.

Далее нужно замерить его длину и, опираясь на полученные результаты, отпилить еще один такой же брусок, который должен иметь сечение 5,0×5,0 см. Тонкий брусок нужно зафиксировать на кромке бруса 5,0×10,0 см, используя в качестве крепежа саморезы. В итоге конструкция должна быть похожа на стойку, выполненную в виде буквы «Г».

Всего таких стоек должно быть четыре — по одной на каждый угол комнаты. Их монтаж выполняется в углу при помощи саморезов. Чтобы убедиться в том, что везде соблюдена вертикальность, используют уровень или саморез.

Далее между ними устанавливают бруски 5,0х5,0 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Еще до того как приступить к утеплению дома изнутри, подготовленную древесину следует защитить от гниения и горения, нанеся на нее специальный состав.

Монтаж и герметизация утеплителя

После того как обрешетка будет готова, настает пора для укладки минеральной ваты. Рулон нужно развернуть, после чего полосу материала делят на части по высоте. Важно, чтобы полоса минеральной ваты превышала в ширину расстояние, на которое удалены вертикальные бруски друг от друга, приблизительно на 1-2 см.

Подготовленную полосу нужно вставить между брусками, а для фиксации к стене используют анкеры с круглыми большими шляпками. Выполнять эту работу желательно с помощником: один будет держать вату, а другой — крепить ее.

Когда изолятор будет уложен и надежно зафиксирован между элементами обрешетки, поверх ваты следует разместить дополнительный слой пленки, что повысит качество теплоизоляции.

Технология ее крепления полностью аналогична предыдущему случаю: располагать ее нужно таким образом, чтобы шершавая сторона была обращена к вате. Полезные свойства этой пленки не ограничиваются паро- и гидроизоляцией.

Также благодаря ей исключается проникновение в воздух мелких частиц минерального волокна.

Как правильно сделать вентиляционную систему

Хочется еще раз повториться, что неизбежным итогом грамотного проведения утепления дома изнутри является повышение влажности воздуха. Чтобы в каждом помещении поддерживать благоприятный микроклимат, следует позаботиться о создании вентиляции.

От использования прямых наружных вытяжек следует отказаться. Лучше всего, если все воздуховоды будут объединены в единую цепь посредством чердака. Для нагнетания воздуха допускается использовать любой вентилятор осевого типа, способный обеспечить малую или среднюю мощность.

Чтобы влажность в помещении оставалась на приемлемом уровне, достаточно запускать вентилятор на 20-30 минут ежедневно.

После укладки второго слоя пароизоляционной пленки настает пора для внутренней отделки стен. Монтаж пленки выполняется к брускам, для чего используется строительный степлер. При помощи подобного приспособления достаточно просто закрепить на пленке брус с сечением 3,0×4,0 см. Обычно брус таких размеров предлагается в любом строительном магазине.

Впоследствии к брусу крепится вагонка, имеющая четко выраженную структуру. Именно ею и завершается утепление дома изнутри. Ее использование поможет сохранить изначальный облик интерьера.

Также допускается проводить отделочные работы и с применением планкена. Его монтаж выполняется по горизонтали. Сам этот материал выглядит как брус средних размеров.

Каким материалом можно утеплять стены?

Несмотря на то что сегодня доступно множество материалов для утепления стен, чаще всего владельцы используют для этой цели следующие: штукатурку и пенопласт.

Утепление дома штукатуркой

Среди всех методов, с помощью которых можно утеплять дом изнутри, наиболее предпочтительным в плане простоты реализации представляется штукатурка.

Вначале стены подготавливают к работе, для чего поверхность нужно очистить от старой штукатурки. Для повышения адгезионных свойств раствора на стены нужно закрепить ткань.

Она же может решить и проблему утепления, хотя при необходимости можно использовать и специальный материал, скажем, металлический профиль.

Сначала стены следует покрыть обрызгом. Так называется специальный раствор, используемый для устранения щелей, что придает стене более ровный и гладкий вид. Во время нанесения слоя важно соблюсти толщину, которая не должна быть больше 9 мм. Впоследствии на него будут нанесены новые слои.

После этого приступают к созданию грунтовочного слоя. Если вы хотите утеплять стены по всем правилам, то это нужно сделать обязательно. Учтите, что его толщина не должна превышать 30 мм.

Этот слой необходим для выравнивания поверхности стен. В последнюю очередь наносят нарывку. Во время нанесения этого слоя помните, что его толщина не должна превышать 4 мм.

Для создания этого раствора используется мелкий песок, который нужно заранее просеять.

Утепление изнутри пенопластом

Многие владельцы часто решаются утеплять стены дома и с помощью такого материала, как пенопласт. Прежде чем приступить к работе, следует подготовить плиты. Важно, чтобы они отличались определенной плотностью и жесткостью.

Есть люди, которые думают, что гранулированный пенополистирол и пенопласт — одно и то же. Это заблуждение. Утеплять стены с помощью этого материала не рекомендуется, поскольку ему свойственно крошиться. Также он обладает и рядом других недостатков — влагопроницаемостью и низкой жесткостью.

А вот пенопласт лишен названных недостатков. Ввиду того что он обладает высокой устойчивостью к влаге и имеет низкую теплопроводность, именно этим материалом и рекомендуют специалисты утеплять деревянные стены.

В то же время этот материал плохо справляется с воздействием температурных колебаний. По этой причине прежде чем утеплять стены, следует защитить пенопласт от возгорания. Также следует уделить внимание и стенам, которые очищают от грязи и пыли.

Прежде чем утеплять стены, необходимо удалить все неровности. Необходимость этого обусловлена тем, что при наличии ровной поверхности можно будет обеспечить плотность прилегания изолятора к поверхности.

Во время утепления следует с большим вниманием отнестись к щелям и зазорам. Если их не устранить и начать утеплять стены, то впоследствии они приведут к потерям тепла и сквознякам. На поверхность стен наносят клеевой состав.

К нему-то и будут монтироваться плиты.

Выполнив все перечисленные выше операции, можно переходить к установке пенопласта на стену. Чтобы не пришлось утеплять стены повторно, следует выждать время, которое требуется для схватывания плит с поверхностью.

В целях повышения надежности крепления допускается усилить его при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками.

Если этого не сделать и продолжить утеплять стены, то в дальнейшем это приведет к смещению плит, в точках крепления возникнут прогибы, что негативным образом скажется на качестве утепления.

После укладки пенопласта переходят к созданию защитного покрытия. Больше всего для этой цели подходит шпаклевка, так как утеплять стены будет гораздо проще. Уже на сам пенопласт выполняют монтаж армированной сетки на основе стекловолокна, которую покрывают шпаклевкой в два слоя. Завершая утеплять стены, на них наносят штукатурку, краску либо устанавливают гипсокартон.

При наличии такой возможности пенопласт можно заменить экструдированным пенополистиролом. Важным его достоинством следует назвать способность экономить жилое пространство, что связано с небольшой толщиной.

Источник: https://kotel.guru/uteplenie/steny/uteplenie-iznutri-v-derevyannom-dome-kak-izolirovat-steny.html

Ссылка на основную публикацию