Профилированный брус естественной влажности – ремонт в доме

Дом из профилированного бруса естественной влажности

Профилированный брус естественной влажности – стройматериал, который большинство специалистов выбирают по причине его невысокой стоимости.

Хотя в этом плане мнение застройщиков сильно разбегаются, так как некоторые утверждают, что излишняя влажность недопустима для эксплуатационных качеств бруса.

И ниже Вы узнаете, как сделать качественный дом из профилированного бруса естественной влажности, рассмотрев следующие важные моменты:

Технологические аспекты производства.
Изготовление профилированного бруса.
Влажность материала.
Особенности использования во время строительства.
Преимущества и недостатки бруса естественной влажности.

Особенности технологии производства

Постоянные споры о том, что лучше – бревно или брус, а также какой брус лучше – естественной влажности или сухой – в среде строителей всегда актуальная тема.

Чтобы читатели нашего портала «Ремонтик» сумели сформировать свою точку зрения, вначале мы рассмотрим, что же собой представляет строительный брус.

Обычно под брусом подразумевается заготовка, которая либо склеивается из досок подходящей толщины и длины, либо выпиливается из древесного ствола.

На нижней и верхней плоскости бруса во время его производства формируется профиль, имеющий особую форму (самые популярные конфигурации «гребенка» и «два шипа»). Конфигурация профиля выбирается с расчетом, что два бруса фиксируются между собой почти без зазора.

Самым простым в производстве является массивный материал, который вырезается из цельной заготовки.

Клееный брус отличает высокая стоимость, и он отличается почти полным отсутствием деформации и минимальной усадкой. Если говорить о содержании влаги в древесине, то по такому параметру выделяют сырье естественной влажности, а также заготовки, подвергающиеся камерной сушке. Влажность древесины – показатель, характеризующий долю воды, входящую в состав сырья.

И здесь стоит учитывать некоторые нюансы:

  • Вода в древесине делится на 2 категории – связанная и свободная. Последняя удаляется из дерева очень легко – посредством естественного испарения. Вполне достаточно, чтобы древесина некоторое время полежала в помещении, имеющем нормальный уровень влажности, в результате чего доля свободной воды снизится.
  • Со связанной водой ситуация гораздо сложнее: для ее удаления придется использовать специальные технологии, так как естественное высушивание отличается низкой эффективностью. Более того, увеличение количества связанной воды вызывает снижение прочности дерева.

Дом из профилированного бруса естественной влажности: преимущества и недостатки

Важно понимать, что брус имеет свой характер. Причем его негативные черты могут проявляться, невзирая на то, какой материал Вы используете – сухой или естественной влажности.

Другое дело – подумайте, насколько точно у Вас получится соблюсти технологию строительства брусового дома, спрогнозировать поведение материала и все, чтобы обезопасить себя от нервов.

Пожалуй, стоит начать с описаний преимуществ такого материала, и первым из них является его невысокая цена.

Сколько стоит брус естественной влажности

Стоимость профилированного бруса естественной влажности из хвойных пород дерева варьируется от 7500 до 9500 рублей за м3. Во многом он определяется размерами сечения бруса, видом профиля, породой используемой древесины. Стоит отметить, что зимний лес ценится намного выше, и соответственно он будет стоять дороже.

Нельзя не отметить и то, что это экологически чистый строительный материал. В таком плане к нему не может быть никаких претензий. К тому же, лицевые стороны этого бруса гладкие и ровные, что позволяет исключить дорогие отделочные работы.

Дело в том, что любой брус – гигроскопичный стройматериал, и его влажность определяется параметрами внешней среды. То есть, если Вы купили сухой брус с показателем влажности в 15%, то это не гарантирует, что к моменту строительства он не наберет все 20%.

В свою очередь профилированный брус естественной влажности в 26% по окончанию строительства высохнет и будет составлять 18-20%. Ну а когда Вы будете отапливать дом, то он высохнет еще лучше.

Другое дело, какие процессы будут осуществляться при усушке бруса? Теперь рассмотрим недостатки этого строительного материала.

Когда Вы построили коробку из бруса, с какими же неприятностями Вы можете столкнуться в будущем, если брус имеет естественную влажность. Начнем по порядку:

  • Гниение древесины, развитие плесени. Натуральная древесина + высокая влажность = питание для гнилостных микробов и грибов. Поэтому при строительстве коробки стоит обеспечить хорошую вентиляцию дома, чтобы снизить влажность бруса в кратчайшие сроки. Обязательно стоит обработать стены специальными антисептиками для исключения образования плесени.
  • С течением времени влажность бруса снижается, в результате, линейные размеры материала будут меняться: длина – несущественно, а вот ширина и толщина могут сильно уменьшиться. Отсюда и образуются трещины в брусе, его коробление, «ведение», расширение швов между разными венцами. Минимизировать негативные последствия и избежать этих процессов позволяет использование во время сборки дома стягивающих шпилек, нагелей и т.д. Наличие компенсационных пропилов позволяет задавать места образования трещин, но не исключает от их проявления. Огромную роль в противостоянии выкручивания бруса отыгрывает геометрия профиля.
  • Сразу отметить новоселье не получится – сруб должен постоять от 6 до 12 месяцев, пока не будет достигнута усадка. Ее показатель для профилированного бруса естественной влажности составляет приблизительно 5%.

Выводы

Профессиональные строители и соблюдение технологии строительства дома из профилированного бруса естественной влажности – главные требования, которые предъявляются перед началом работ. Материал, рассмотренный нами, далеко не идеальный, но его вполне можно использовать для строительства коттеджа. Но важно, чтобы Вы сделали все правильно!

Источник: http://abisgroup.ru/articles/dom-iz-profilirovannogo-brusa-estestvennoj.htm

Утепление деревянного дома из профилированного бруса для длительного проживания

К огромному сожалению, цена на энергоресурсы практически ежегодно поднимается, что самым прямым образом связано с немалыми затратами на отопление загородного дома из профилированного бруса.

Каким-либо способом исправить данное положение без ущерба для собственного здоровья может помочь содержимое вашего кошелька и работы по проведению утепления деревянного дома из профилированного бруса.

Если вы обладатель деревянного загородного дома из профилированного бруса, и еще не определились с вопросом по поводу теплоизоляции стен, то наша сегодняшняя статья будет как нельзя кстати.

Проведение утеплительных работ для дома из профилированного бруса

Как грамотно утеплить дом из профилированного бруса недорого снаружи и необходимо ли для данных целей приглашать сторонних специалистов? Если честно, то все можно выполнить собственноручно, а сама работа состоит из небольшого количества достаточно простых этапов:

  • расчет необходимой толщины утеплителя и правильный выбор материала для теплоизоляции;
  • конопатка щелей в стенах дома из профилированного бруса;
  • установка обрешетки для закрепления теплоизоляции;
  • монтаж материала для теплоизоляции;
  • крепление ветрозащитного полотна и установка дополнительной обрешетки для того чтобы создать вентиляционный зазор;
  • наружная отделка дома из профилированного бруса и, при надобности, нанесение на эту отделку защитного состава.

Внутренне утепление дома из профилированного бруса

Несмотря на повышенный интерес к внутреннему утеплению одноэтажного дома из профилированного бруса, специалисты настоятельно советуют выбрать правильный путь – утеплить дом из профилированного бруса снаружи. Почему? Вот несколько важных причин:

  • при подобном подходе точка росы смещается в пространство между брусом и теплоизоляцией. Поэтом в стенах появляется повышенная влажность, происходит гниение профилированного бруса, а также развитие плесени и тому подобное;
  • материалы для теплоизоляции и отделка дома практически съедают полезную площадь дома из профилированного бруса;
  • в общем, необходимых причин, по которым потребовалось вам утеплять дом из профилированного бруса, именно внутри просто нет.

Внешнее утепление дома из профилированного бруса

Приступаем к работе по подготовки стен. Если применять профилированный брус естественной влажности, то здесь следует немного подождать, то есть пока брус высохнет до значения равновесной влажности.

С профилированным сухим брусом дело обстоит по-другому, с ним работать почти сразу после сборки сруба из профилированного бруса. И самое первое, что следует выполнить – это заделать все проемы между венцами, применяя при этом паклю, льняную веревку либо джут.

Конопатка профилированного бруса преследует лишь единственную простую цель – это уменьшить продуваемость стен дома.

После чего, следует подобрать определенный тип материала для теплоизоляции. Как правило, для утепления загородных домов из профилированного бруса применяют утеплители, которые изготовлены на основе минеральной ваты.

Обширный ассортимент строительный продукции производится под брендами Insulation, KNAUF, ISOVER, ROCKWOOL и многие другие – достаточно просто подобрать необходимый для себя вариант, опираясь на имеющийся бюджет.

Нужную толщину достаточно легко рассчитывать, используя специальный онлайн калькулятор, так что мы сейчас не станем далее углубляться в решение данного вопроса. Стоит отметить только, что достаточно часто это значение принимают либо 50, либо 100 мм.

Определившись с толщиной типом теплоизоляционного материала, можно начинать монтаж обрешетки. Она выглядит, как каркас из брусков, которые крепятся к стене с шагом, который равен ширине утеплителя, но не менее 600 миллиметров.

Крепление производится с помощью саморезов, гвоздей, шурупов и тому подобное.

Материалом для обрешетки может послужить обычный брус 50х70 миллиметров либо пиломатериал, у которого ширина будет больше – она должна быть такой же, как и толщина теплоизоляционного материала.

После этого плиты утеплителя размещают между деталями обрешетки враспор. Покрывают теплоизоляцию специальной супердиффузионной мембраной, а затем присоединяют ее к обрешетке с помощью строительного степлера.

Для того чтобы получился вентиляционный зазор, у которого ширина 30 миллиметров, к обрешетке прикрепляют бруски необходимой толщины.

И тогда уже на них можно монтировать какой-нибудь отделочный материал, к примеру, имитацию бруса.

Заключение

Вот мы постарались дать ответы на интересующие вопросы по данной теме: как самостоятельно утеплить дом из профилированного бруса. Теперь стало понятно, что эта работа не нуждается в особых навыках и может выполняться практически любым человеком, который умеет владеть отверткой и молотком. Будем, надеется, что у вас все получится!

Источник: http://LesStroiServis.ru/stati/354-uteplenie-derevjannogo-doma-iz-profilirovannogo-brusa.html

Почему трескается профилированный брус? В основном из-за неправильной сушки

Дома из профилированного бруса считаются самыми удобными и комфортными для проживания, к тому же очень привлекательными.

После изготовления данный материал уже имеет прекрасный внешний вид, так что, по большому счету, в отделке не нуждается. Многие владельцы брусовых домов ее и не делают.

Но по прошествии времени владельцы начинают замечать, что на ровных и гладких стенах образуются трещины.

Читайте также:  Преимущества и недостатки домов из бруса - ремонт в доме

Почему трескается профилированный брус и насколько это опасно? Попробуем ответить на данные вопросы.

Причины растрескивания бруса

Есть такая наука – «древесиноведение». Согласно ей, древесина в процессе высыхания может в размерах уменьшаться, то есть, усыхать. В частности, усыхание сосны составит, в процентах:

  • поперек волокон – 3-5%;
  • вдоль волокон – 0,1-0,3%.

Также различается усушка внешних и внутренних слоев. Например, у той же сосны размеры внутренних слоев уменьшаются на 2,91%, наружных – на 8,22%. Но это только в том случае, если древесина сохнет естественным образом. Если же производство профилированного бруса осуществляется из предварительно высушенного материала, трескается он гораздо меньше, да и размер трещин не очень большой.

К тому же во время усушки на поверхностные слои действуют растягивающие напряжения, а на внутренние – сжимающие. Нередко случается, что их величина становится большей, нежели предел прочности дерева, вследствие чего верхние слои трескаются.

Такая же ситуация наблюдается не только с профилированным брусом, но и с оцилиндрованными бревнами. Следовательно, при естественной сушке первыми высыхают внешние слои, после чего внутренние. А это значит, что в любом случае брус и бревна будут трескаться.

Единственное, что в этом случае можно предпринять, уменьшить размеры трещин.

Способы защиты древесины

Теперь вы знаете, почему трескается профилированный брус. Бороться с этим можно несколькими способами. Вот самые распространенные:

  1. Сушить в течение длительного времени. Для полного высыхания бревен потребуется не меньше двух лет. Только тогда трескаться они будут не так сильно, а размер трещин будет в пределах 1-2 мм.
  2. Делать компенсационный пропил. Эффективность этого способа под вопросом, до сих пор идут споры о его целесообразности и безопасности.
  3. Сушка высокочастотными токами – в этом случае процесс происходит как бы изнутри – сначала сохнут внутренности, а потом поверхность. Однако стоимость высушенного таким способом дерева просто заоблачная. К тому же некоторые специалисты не уверены в безвредности воздействия высокочастотных токов.
  4. Камерная сушка – наиболее предпочтительный способ. Таким образом, высушивают материал большинство производителей.

Насколько опасно растрескивание

Хотя производители пиломатериалов и продавцы специализированных препаратов для заделки трещин стараются всеми способами уверить покупателей в опасности трещинообразования, на самом деле не все так страшно. Вот какие аргументы они приводят:

  1. Если брус трескается, то при попадании влаги она зимой замерзает и может его разорвать.
  2. В результате растрескивания начинается гниение.
  3. В трещинах скапливаются насекомые-вредители.
  4. Теплоизоляционные свойства дома снижаются.

Чтобы убедиться в спорности этих утверждений, достаточно поехать в ближайшую деревню и посмотреть на тамошние дома – стены просто изобилуют трещинами. Тем не менее, никакой опасности проживающие там люди не замечают.

Нужен брус или бревно? Обращайтесь к нам!

  • Позвоните нам по телефонам:8 (495) 969-69-40, 8 (495) 762-06-60
  • Напишите письмо на электронную почту:teremvk@mail.ru.

Источник: http://teremvk.ru/interesnoe/pochemu-treskaetsja-profilirovannyj-brus/

Усадка и усушка профилированного бруса: от чего зависит и как свести ее к минимуму. Проблемы при строительстве из дерева и их комплексное решение

 Срубы из профилированного бруса под усадку

Не все знают, что дома из профилированного бруса естественной влажности подвержены усадке.

Некоторые люди путают данное слово с осадкой (проседанием фундамента дома) и боятся этого процесса, более «продвинутые» могут похвастаться знанием величин усадки профилированного бруса.

Однако немногие знают, от чего именно зависит скорость и величина усадки, как свести ее последствия к минимуму.

 1) Величина усадки.
Изменение объема и высоты стен дома из профилированного бруса напрямую зависит от типа выбранного стройматериала. Клееный брус, оцилиндрованное бревно, профилированный брус естественной влажности – любой из данных строительных материалов имеет определенный уровень влажности древесины.

Поэтому чем выше содержание в материале влаги, тем сильнее будет последующая усадка дома. К примеру, дома из профилированного бруса естественной влажности, подвержены усадке порядка 5% от высоты строения. Для дома из клееного бруса показатель редко выше 2%. В этом случае усадка будет почти незаметна – можно приступить к отделочным работам.
  2) Срок усадки.

Немаловажную роль играет, разумеется, качество материала, а также сезон, в который проводятся строительные работы. Если дом из бруса был возведен зимой, то на усадку придётся потратить полгода. Это связано с тем фактом, что древесина привыкает к постепенному повышению температуры воздуха, равномерно просыхая и неспешно прогреваясь в солнечных лучах.

Совершенно другое дело – постройка дома летом. В этом случае нужно будет подождать год, пока здание минует сезонные изменения.

Не следует сбрасывать расположение дома со счетов – иногда усадка осуществляется неравномерно из-за того, что одна часть дома находится в тени, а другая – на солнце, обдувается ветром по-разному, и на каждую из сторон дома падает различное количество осадков (к примеру, если дом располагается под деревьями).   3) Усадка дома из профилированного бруса

Если процесс усыхания стен домов из бруса остановить нельзя, то предусмотреть усадку при постройке загородного жилища нужно.

Рассчитывать предполагаемую усадку коттеджа из бруса следует еще на самом этапе проектирования – в результате появляются два размера – высота дома после окончания строительства и высота дома после усадки.

С учётом усадки при монтаже, стропильная система крепится исключительно в важных местах, чтобы кровля могла оседать непосредственно со стенами. У крыши не должна быть излишне сложная конструкция – отдайте предпочтение привычной двухскатной кровле.

Помимо этого, следует оставить зазоры в дверных и оконных проемах, закрыть наличниками или заполнить их утеплителем. Легко сжимающиеся синтетические материалы желательно использовать как материал для утеплителя. Если для постройки деревянного дома применяется материал высокой влажности, то после работ рекомендуется поставить временные окна, так как предугадать истинную величину усадки чрезвычайно сложно.

 

Соблюдение данных несложных правил, которые помогают свести последствия естественного процесса – усадки дома из бруса – к минимуму, сокращая время отделочных работ и избавляя от ненужных переделок.

Что нужно знать об усадке деревянного дома?

   В первую очередь стоит вопрос о времени начала строительства, однако каждое время имеет свои недостатки и преимущества. Например, некоторые считают, что зимой древесина более сухая, однако ученые доказали, что на самом деле это не так.

С другой стороны, заливка фундамента получается более качественной при устойчивой положительной температуре.

Поэтому, чаще оптимальным вариантом заливки фундамента является ранняя осень, а сборку сруба переносят на конец зимы – начало весны, чтобы успеть к началу дождей, установить на сруб крышу.

Сухое бревно или бревно естественной влажности

   Кто-то может утверждать, что оптимальная влажность оцилиндрованного бревна должна быть на уровне 10%, но сухие бревна могут создать больше проблем, чем бревна естественной влажности.

Во-первых, нужно отметить, что сухое бревно значительно дороже, так как сам процесс сушки достаточно трудоемок и занимает несколько месяцев.

Во-вторых, когда высушенное оцилиндрованное бревно попадает в естественные условия, то начинает насыщаться влагой, что приводит к потере им идеальной формы и искривлению.

Такие бревна невозможно скрепить деревянными нагелями, так как они могут сломаться, поэтому используют металлическую арматуру, а это мешает равномерной усадке сруба. Продолжая впитывать влагу, бревно начинает давить на соседние венцы и вытеснять их, поэтому, опять же приходится ставить стальные стяжки.

   Оцилиндрованные бревна высушенные в естественных условиях, имеют влажность 20-25%, и по традиции, в домостроении такие бревна используют наиболее часто.

Связано это с тем, что бревна в естественных условиях теряют часть своей влаги, а затем под своим весом и под давлением вышележащих бревен постепенно ближе прилегают к соседним венцам, уменьшая продуваемость стен. Получаемая таким образом постройка отличается прочностью и хорошей теплоизоляцией.

   Еще одной особенностью конструкции дома из оцилиндрованного бревна естественной влажности, является то, что в ней не должно быть жестких креплений, так как они будут препятствовать нормальной усадке.

Ведь в первый год – полтора, усадка сруба может составить до 7%, и если для этого будут препятствия в каком-либо месте строения, то вся конструкция может деформироваться. Поэтому, бревна скрепляют посредством деревянных нагелей диаметром до 25 мм, они закладываются на расстоянии 1,5 – 2 метра друг от друга.

   Для нормальной усадки сруба, важнейшим условием является хорошая вентиляция в первые несколько месяцев после его сборки.

Практика показывает, что наилучшее время окончания строительства, это весна, так как именно в это время можно обеспечить оптимальное проветривание в условиях естественной температуры.

Помимо этого, для обеспечения нормальной усадки и предотвращения деформации строения, необходимо грамотно вводить в эксплуатацию отопительную систему.

   В новом деревянном доме температуру нужно поднимать постепенно. При первом включении отопительной системы температура должна быть не выше 10 – 15 градусов, до тех пока не прогреется весь дом.

В первый отопительный сезон, не стоит поднимать температуру в доме выше 20 градусов. Нельзя допускать, чтобы какие-то помещения в доме обогревались больше чем другие.

При этом может происходить активная сушка стен в месте большего нагрева и нарушится режим усадки.

   Все эти “мелочи”, в конечном итоге могут сильно повлиять на всю конструкцию строения из оцилиндрованного бревна. Поэтому при строительстве деревянного дома, без опытных специалистов не обойтись.

Проблемы с усадкой и дома и способы их решения

 Если,  усадка деревянного дома – процесс, или занимающий порой несколько лет (до трех). Но сегодняшняя скорость жизни делает беззаботное ожидание непозволительной роскошью.

Далее, поэтому было создано довольно много способов, вот позволяющих предусмотреть усадку. Об усадке деревянного дома знают уже давно. Кроме того, в прежние времена сруб оставляли сохнуть под навесом, между тем и сох он в течение как минимум года, и только потом из этого материала возводили дома.

Сегодня дома тоже меняют свои параметры в процессе усадки. Поэтому, что же нужно учитывать в процессе усадки? во время работы на производстве уже надо учитывать усадку деревянного дома. В проектной документации должны быть проставлены 2 размера – тот, то который должен получиться сразу после строительства, и тот, который получится в результате.

Главное, по первым должны ориентироваться работники. Для сырой древесины разница высоты составляет около 7%, тем не менее но для каждого сруба в результате будет получаться по-разному.

Видимо, значение этих отметок играет очень большую роль при строительстве дома.
По высоте выбирают мебель, поскольку ставят окна, кроме того, необходимо учитывать усушку при изготовлении соединительных пазов.

Читайте также:  Заземление в частном доме своими руками - ремонт в доме

Потому, в противном случае могут появиться зазоры. Разумеется, их можно законопатить, но но это неэстетично и ненадежно.

Возможно, при монтаже необходимо учитывать усадку дома, или что стропила и потолочные перекрытия должны свободно двигаться вместе с оседающим домом. Также важно, чтобы крыша могла двигаться вместе с домом. Таким образом, поэтому довольно часто кровлю делают только после усадки.

Если же крыша делается заранее, проще говоря то она должна быть простой, двухскатной. Интересно, присутствие ендов создает треугольники, между тем которые не могут оседать вместе с домом. Но это правило должно соблюдаться только в случае, а именно если в доме есть второй этаж из того же материала, что и сам дом.

Более вероятно, если второй этаж планируется каркасным, а также то крыше скользить необязательно, соответственно она может быть любой сложности. Если крышу.

Статистика Видео:  0

Источник: http://saw-wood.ru/otsilindrovannyj/563

Особенности строительства дома из профилированного бруса

Несмотря на появление всё более совершенных строительных материалов, натуральное дерево по-прежнему высоко котируется среди российских застройщиков. Профилированный брус в этом плане весьма технологичен, особенно если нужно вести стройку ускоренными темпами. Поговорим о строительстве дома из профилированного бруса.

Как выбрать подходящий вид и сорт бруса

Профилированный брус классифицируется по двум признакам: форме боковых граней и профилю стыковочного соединения. И если выбор между плоской или полукруглой гранью осуществляется чисто из эстетических соображений, то метод стыкования венцов всецело определяет прочность, устойчивость и энергоэффективность сруба.

Практикующие рубщики часто сходятся во мнении, что предпочтительных форм профиля бруса три: гребёнка, финский шип-паз и двойной паз с косыми гранями.

В работе всё три типа весьма удобны, разница же заключается в методе конопатки и используемом материале утепления, либо его отсутствии.

Так, при укладке бруса с гребёнкой уплотнитель либо не используется вовсе, либо между венцами раскатывается предварительно сжатая уплотнительная лента (ПСУЛ). Для остальных видов соединений используют джутовое полотно или войлок.

Использовать указанные виды профиля выгодно из-за минимальных значений расхождения венцов в процессе усадки. Клиновидные шипы и пазы, в отличие от прямоугольных, способны уплотняться сами по себе.

Другим ключевым отличием гребёнки можно назвать невозможность уплотнения межвенцовых зазоров после усадки, в то время как шип-паз более терпим к огрехам рубки и может подвергаться повторной конопатке.

Качество профилированного бруса определяется не столько происхождением леса, сколько сезоном его рубки и правильностью распила. Брус обычно вырезают из сердцевины ствола, в чём легко убедиться по расположению годичных колец.

Чем точнее продольная ось бруса соответствует расположению сердцевины, тем меньше вероятность возникновения в нём сквозных трещин. К слову, их наличие — вовсе не признак скверного качества древесины.

Для профилированного бруса трещины — явление характерное, особенно для пиломатериалов, прошедших интенсивную сушку.

Влажность, выдержка и обработка древесины

Обживать сруб без выдержки можно только при условии, если он сложен из клееного бруса. К сожалению, ценник на этот вид пиломатериалов может в 2–2,5 раза превосходить по стоимости обычный цельный брус, поэтому многим застройщикам не остаётся иного выхода, кроме самостоятельного отбора, доставки и подготовки древесины перед строительством.

Пиломатериалы по относительному содержанию влаги разделяют на естественной (50–80%), строительной (20–25%) и пониженной (менее 15%) влажности. Подвох здесь скрыт в том, что чем больше толщина материала, тем сложнее его высушить до самой сердцевины.

Именно благодаря первоначальному удалению влаги до значений 10–15% брус теряет склонность к интенсивному короблению и скручиванию, хотя явления усадки для него по-прежнему характерны.

В этом и заключается выгода клееного бруса: он состоит из основательно просушенных ламелей, которые, к тому же, ориентированы волокнами в противоположных направлениях.

Цельный брус может быть естественной и камерной сушки. В последнем случае наиболее выгодным будет обезвоживание перегретым паром и с помощью СВЧ-облучения.

Оба этих метода ведут к гарантированному уничтожению органики, способной со временем развиться и испортить дерево.

Для предварительно высушенного бруса совершенно не важна влажность в момент доставки на строительный объект и начала рубки, ибо первичные процессы деформации в нём уже прошли.

Нужно понимать, что обычно брус сушат до профильного фрезерования, что исключает искривление в ходе последующего хранения и транспортировки. Отличить сыростроганную древесину можно по мельчайшему ворсу, который при проходе режущего инструмента вытягивается из сырых волокон.

И если боковые поверхности профилированного бруса обычно шлифуют, чтобы скрыть этот дефект, то внутри пазов такая обработка невозможна. Брус такого качества нужно доставить на объект заранее, сложить в штабель или колодец с вентиляционными зазорами и выдержать в течение 6–12 месяцев.

За этот срок древесина несколько раз наберёт и потеряет влажность, пройдёт через различные температурные режимы и примет окончательную форму.

После выдержки брус сортируют по кривизне, обрабатывают огне- и биозащитными составами, после чего приступают непосредственно к рубке.

При использовании бруса предварительной сушки ухищрения с выдержкой существенной роли не сыграют, а защитную пропитку можно нанести и после сборки сруба.

Клееный брус обычно не пропитывают: если во всём срубе и будет поражена одна из ламелей, дальше неё синева и гниль распространяться не смогут из-за наличия клеевой перегородки.

Фундамент современного деревянного дома

В отличие от сруба из оцилиндрованных брёвен, где один или несколько венцов выполняются лесом увеличенной толщины, дом из профилированного бруса ставится на жёсткое бетонное основание. Наиболее пригодными для деревянных зданий можно назвать плитные фундаменты. За счёт их высокой стабильности нет нужды давать время на осадку в грунте перед принятием проектной нагрузки.

Ленты и ростверки на мелкозаглубленных сваях требуют выдержки от нескольких месяцев до года в зависимости от интенсивности выпадения осадков.

Постройка деревянного дома или бани из бруса на невыдержанном фундаменте чревата тем, что из-за неравномерной плотности грунта и значительного веса стен ленту перекосит и сруб придётся перекладывать.

Исключение составляют свайные фундаменты, опирающиеся на более глубокий, плотный и равномерный слой грунта, лента же должна пройти через 4–5 периодов затяжных дождей, которые равномерно размоют грунт как с внутренней, так и наружной стороны.

Есть ли лучший метод рубки?

Ввиду относительно небольшой толщины профилированного бруса (опять же, по причине сложностей глубокой просушки) его рубят в чашу с остатком. Таким образом перевязка на углах и перерубах происходит по стандартной схеме в половину бревна.

По аналогии с трапециевидными шипами соединительного профиля, для чаши будет оптимальной норвежская, а при толщине брусьев более 150 мм — канадская форма. Характерное отличие рубки пиломатериалов прямоугольного сечения — отсутствие затёсов, хотя они могут присутствовать на внешних гранях D-образных брусьев.

Канадская и норвежская чаши способны осаживаться и уплотняться под весом верхних венцов по ходу усушки древесины.

Зарубка потайного шипа на дне чаши не обязательна при использовании профиля шип-паз, но крайне рекомендована при укладке брусьев с гребёнкой.

Чтобы исключить затекание воды между венцами, чаша должна рубиться в верхнем положении, благо что малый вес брёвен позволяет свободно ими манипулировать.

В какое время года строить?

Традиционно деревянный дом из бруса рубят зимой и на то есть целый ряд причин:

  1. Строительство фундамента планируется на конец весны или начало лета, когда в оттаявшем грунте проще провести земляные работы. За лето и осень фундамент успевает осесть и перенести первые проявления пучения без нагрузки.
  2. Зимой древесина не тянет влагу и даже наоборот — доходит до кондиции строительной влажности на морозе.
  3. В замерзшем состоянии невозможна порча древесины насекомыми и вредоносной органикой.
  4. После сборки сруба из бруса его усадка протекает при переменяющихся погодных условиях, благодаря чему дерево проще адаптируется к форме, практически полностью устраняются остаточное коробление и скручивание.

Есть и более практичный повод запланировать рубку на зиму: большинство подрядчиков в это время отдыхают от летнего строительного ажиотажа, соответственно, снижается стоимость их услуг.

Окладной венец и пол

Хотя оклад сруба из профилированного бруса не выполняет функцию фундамента, в его устройстве имеется серьёзная специфика, от которой зависит как долговечность дома, так и простота его внутреннего обустройства.

Начать следует с того, что на первые 2–3 венца сруба идёт брус из плотных и твёрдых хвойных пород, например, лиственницы или пихты. Их укладывают на бетон, предварительно расстелив несколько слоёв гидроизоляции.

Остатки окладных брусьев обычно на 15–20 см длиннее, чем в остальных венцах.

Другой характерной особенностью окладного венца из профилированного бруса является его крепление к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. В этой роли могут с успехом выступать и закладные шпильки, однако такой подход требует более качественной организации и точной разметки.

Важно только, чтобы торцы шпилек или болтов были утоплены в брус на 10–15 мм, для чего под них высверливают широкие потаи.

Нужно помнить, что для рубки в половину бревна следует соблюдать два направления кладки брёвен, то есть по одной стороне на окладной венец идёт целый брус, а по другой — распущенная пополам «лыжа».

В домах на ленте или ростверке брусья первого, а иногда и второго ряда зачастую укладываются после нарезки пазов на двух противоположных сторонах каждой комнаты. Пазы предназначены для установки лаг пола, таким образом верхняя грань фундамента имеет наименьшую из возможных толщину, равную толщине бруса, соответственно, расход бетона сводится к минимуму.

Возведение коробки дома

Помимо самого процесса подрубки чаш в брусьях при строительстве деревянного дома имеется несколько дополнительных хитростей. Сам процесс сборки сруба из профилированного бруса предельно прост: в паз или на гребёнку укладывается уплотнительная лента, затем сверху накладывается и осаживается кувалдой брус следующего ряда.

Чтобы упредить скручивание и коробление, венцы скрепляют между собой нагелями. Использовать стальную арматуру в этих целях не следует, ведь на границе разнородных материалов велик риск образования влаги.

Также нельзя допускать излишне плотной посадки нагелей: их диаметр должен точно соответствовать просверленному отверстию (14–16 мм), при этом после забивки нагель дополнительно утапливается на 15–20 мм.

Шаг установки нагелей может колебаться в пределах 1–1,5 метров, при этом разные ряды нужно скреплять со смещением на 30–40 см.

Перерубы выполняются для укрепления здания с длиной стен более 6 метров. Их необязательно складывать с остатками, гораздо проще и эффективнее выполнить нарезку соединения «ласточкин хвост», избегая дополнительных брешей в теплозащите дома. Также в этом случае приходится выполнять сращивание брусьев, что делается по схеме растяжного замка с косыми кромками.

Читайте также:  Дизайн спортивных магазинов - ремонт в доме

По мере возведения стен следует правильно формировать оконные и дверные проёмы. Перед укладкой очередного бруса, примыкающего к проёму, его открытый торец нужно подрезать в четверть.

Если же окосячка устанавливается по ходу сборки, торцы брусьев подрезают в шип.

Следует помнить, что при установке остекления на период усадки верхний зазор окосячки должен быть не менее 100 мм для проветривания дома.

Перекрытия и крыша

Перекрытие дома из бруса достаточно просто выполнить по аналогии с врезкой лаг пола. Разница может заключаться в том, что балки перекрытия врезают с остатком.

При этом желательно располагать ось балки по центру межвенцового шва, чтобы не нарушать целостность брусьев.

Зарубку пазов следует выполнять не более чем на 2/3 толщины, добротно скрепляя нагелями оба венца, между которыми зажаты балки.

В зависимости от крутизны ската и длины свесов, мауэрлатом для стропил может выступать либо верхний брус, которым прижаты балки чердачного перекрытия, либо любой из последующих.

При этом подрубка выполняется исключительно в стропильной ноге, которая устанавливается со смещением по отношению к балке перекрытия с тем расчётом, что потом будет зафиксирована к ней сбоку.

Широко практикуется постепенное увеличение длины верхних венцов для формирования более широкого карнизного свеса.

Выпуск остатков балок наружу не очень хорошо сказывается на теплоизоляции дома, но может требоваться при значительной нагрузке на перекрытие. Иначе решить эту проблему можно путём крепления балок к стенам с помощью специальных металлических кронштейнов.  

Источник: http://depils.com/osobennosti-stroitelstva-doma-iz-profilirovannogo-brusa/

Процесс строительства дома из профилированного бруса естественной влажности

Строительство дома из профилированного бруса естественной влажности можно произвести на основании столбчатого, ленточного или свайного фундамента.

Все работы от начала до конца можно выполнить самостоятельно, главное при этом — соблюдать технологию. Стены возводятся довольно просто, и для этого вовсе не обязательно прибегать к помощи профессиональных строителей.

Однако перед началом работ важно рассмотреть все этапы проведения строительства и оценить свои способности.

Дома из бруса естественной влажности при усадке деформируются неравномерно.

Инструменты и материалы

Независимо от того, какая древесина будет использоваться — сухая или та, что обладает естественной влажностью, — необходимо подготовить перед началом работ набор инструментов и материалов, в который входит:

  • брус;
  • емкость;
  • цемент;
  • песок;
  • рубероид;
  • уровень;
  • лопата.

Строительство основания для деревянного дома

Схема сборного столбчатого фундамента.

Если есть желание применить профилированный брус естественной влажности для возведения стен, можно в качестве основания использовать столбчатый фундамент. Он окажется не столь затратным. Столбчатые конструкции имеют в основе бетонные блоки, минимальный размер которых может быть равен 200х200х400 мм.

В конструкции есть и кирпичи, а также бетон, который заливается в опалубку. Однако в роли последней могут быть использованы и асбестоцементные трубы. Их формирование происходит по предварительно утрамбованной песчаной подушке.

А вот расположить такие столбы необходимо в опорных точках, то есть в тех местах, которые будут подвержены повышенной нагрузке.

При строительстве дома из бруса такая конструкция просто незаменима в том случае, если работы предполагается вести на территории с пучинистыми грунтами.

После установки такого фундамента вы можете надеяться на то, что нагрузка будет распределена равномерно, а усадка окажется минимальной.

Обычно опоры удалены друг от друга на 1,2 — 2 м, тогда как в грунт их заглубляют на 0, 5 м при отсыпке песчаной заготовки или заливке цементно-песчаной основы.

Расстояние между опорами соответствует длине стены, однако этот шаг не должен оказаться больше 3 м. Стоит обратить внимание на то, что опоры должны быть установлены максимально вертикально, что позволит равномерно распределить нагрузку.

При возведении одноэтажной небольшой постройки или бани на территории с промерзающим грунтом стоит выбрать столбчатое основание.

Схема винтового свайного фундамента.

В некоторых случаях возникает необходимость выстроить дома из бруса на болотистой почве, тогда в роли оптимального решения выступит свайное основание. Незаменимо такое решение и при значительных перепадах рельефа.

При применении набивных свай осуществить монтажные работы самостоятельно без использования тяжеловесной техники почти невозможно. Работы необходимо начинать с выкапывания отверстий, которые должны располагаться по периметру дома. При этом, как правило, задействуется буровая машина.

Далее в работу вступает гидравлический молот, посредством которого в отверстия вгоняются железобетонные сваи. На последних уже монтируется дом.

Более простой вариант предполагает применение буронабивных свай, которые заливаются непосредственно на участке. Альтернативным решением выступают металлические винтовые сваи, вкручиваемые в заблаговременно подготовленные отверстия. Эта разновидность основания оправдывается только при перепадах высоты, которые превышают 0,5 м, или при плывущих грунтах.

Профилированный брус естественной влажности может лечь в основу дома, который установлен на ленточное основание.

Заложить его можно неглубоко — на 700 мм и не более, а также глубоко, тогда конструкция станет располагаться на глубине, которая превышает линию промерзания грунта. При выборе ширины ленточного основания необходимо брать в расчет, что по периметру выступ должен оказаться равным 5 см.

Технология сборки стен

Схема устройства стены с нагелями.

Необходимо помнить о некоторых особенностях профилированного материала естественной влажности. Такие изделия отличаются тем, что подвержены более сильной усадке и усушке, но этих явлений можно частично избежать, если произвести укладку бруса достаточно плотно друг к другу.

Нужно помнить, что важным обстоятельством является и то, в какой угол собран материал. Влияет на уплотнение стен и закладка утеплителя. Таким образом, если есть потребность уменьшить проявление усадки и усушки, то использовать необходимо льноволокно.

Тогда как мох, уложенный между звеньями, даст более внушительную усадку.
Процент усадки брусовой постройки должен быть просчитан еще до момента проведения работ над обустройством кровли.

Таким образом, если построить брусовое здание, которое будет иметь в составе 18 звеньев с сечением, равным 150х150 мм, то в течение 12 месяцев дом способен осесть примерно на 10 — 12 см.

Если такая усадка не будет учтена, оконные и дверные проемы окажутся перекошенными со временем, рамы не будет возможности открыть или закрыть, функционирование конструкции полностью будет остановлено, а при наличии пластиковых окон в них могут возникнуть щели. По этой причине перед началом монтажа обсады необходимо тщательно рассчитать зазоры и сформировать их на этапе сборки стен. У сухого бруса усадка будет значительно меньше.

Но наиболее губительно процесс усадки сказывается на отделке, которая некоторыми мастерами производится преждевременно. Причем касается это не только внешних, но и внутренних работ. Если вы установили сайдинг, блок-хаус или вагонку сразу после завершения строительства, то некоторые элементы системы могут оказаться поврежденными или даже полностью вытолкнутыми.

Ввиду того что естественная влажность в процессе эксплуатации непременно покинет материал, между элементами стен появятся щели, от которых стоит избавиться через год или больше методом конопатки.

Схема крепления брусьев между собой.

Как правило, изготовление профилированного бруса производится в условиях завода. Именно поэтому собрать стены не представится сложным. В каждом брусе уже будут иметься прорезы. Каждое звено маркируется еще до момента доставки на территорию проведения строительства.

Однако некоторые частные мастера приобретают материал погонным метражом или кубатурой и самостоятельно распиливают его на подходящие по параметрам детали. Производить распил предстоит непосредственно в процессе монтажа стен, что позволит сформировать детали, которые будут подходить друг под друга.

После того как фундамент будет обустроен и наберет прочность, на его поверхность необходимо уложить гидроизоляционный материал. После следует бревно, которое выступает в качестве подушки. Толщина данного звена должна оказаться равна 150 мм или больше. Только затем можно начинать возведение стен. При использовании сухого бруса технология применяется та же.

В процессе сборки стен постройки рекомендуется учитывать паз и шип у каждого элемента. При укладке с профилем совпасть должны все ребра. Если шипы и паз не слишком сложные, обладают одним или двумя шипами, то необходимо укладывать между звеньями дополнительный утеплительный материал. Это повысит теплоизоляционные качества стен.

Если не обеспечить качественное и плотное примыкание звеньев, то после никак не удастся избежать процессов гниения стен. Если предстоит работать с брусом, который обладает пазом и шипом в виде гребенки, то использовать дополнительную прокладку не требуется. Каждый брус обладает пропиленными чашками, которые сопрягают звенья в ровную кладку.

При отсутствии подобных чаш их можно получить с помощью мобильного чашкореза.

Способы уменьшения усадки

Схема укладки межвенцового утеплителя и соединение венцов сруба.

Если вы слышали, что есть возможность исключить усадку при использовании профилированного бруса, то это утверждение считается ошибочным. Таких последствий избежать никак нельзя, их можно только несколько уменьшить. Для этого применяется профессиональная осадка.

При этом следует использовать в работе специальную киянку. Этот инструмент не повредит материал, но поспособствует минимизации стыковочного паза.

Такое приспособление можно сделать самостоятельно, по внешнему виду такая киянка напоминает молоток для выравнивания уличной плитки.

Для того чтобы минимизировать последствия усадки, необходимо применять исключительно качественный межвенцовый уплотнитель. Лучшим для этого считается тот, что выполнен из джута. Это обусловлено тем, что он минимально прессуется, кроме того, отличается экологичностью. Способом для уменьшения последствий можно считать и оставление зазоров, которые на время усадки перекрываются наличниками.

Если уж выбирать естественную влажность, то непременно стоит предпочесть профилированное изделие, так как оно наименее подвержено усадке. Это обусловлено более плотным сопряжением элементов. Во многом на усушку стен из профилированного бруса влияет форма шипа и паза. Если предпочесть «гребенку», то вы получите большую стыковку.

Для того чтобы усадка была не столь внушительной, необходимо производить строительство в зимнее время. Это объясняется тем, что минусовые температуры способствуют медленному уходу влаги из материала. Таким образом, начинать работы предпочтительнее в середине февраля — это позволит завершить строительство кровли в мае.

Самостоятельно построить такой дом легко, если заказать создание брусьев на заводе. Тогда на участок доставят готовые элементы для сборки.

Источник: https://expertbrusa.ru/doma/stroitelstvo-doma-iz-profilirovannogo-brusa-estestvennoj-vlazhnosti.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector