Выбор оптимального фундамента для бани — ремонт в доме

Решаем вопрос: какой фундамент лучше для бани

Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

Конструктивные особенности бани

Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления.

Следует учитывать также и режим эксплуатации бани — круглогодичный или сезонный.

Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

В качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом.

Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен.

Еще 1 архиважный момент — организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

В зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

Правила выбора фундамента для бани

Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент.

В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна.

Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

Какой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов.

Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики.

Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

https://www.youtube.com/watch?v=Sfm7UNgO1wY

В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

При установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани.

Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой.

После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном.

В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент.

К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

Массивный фундамент

Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см.

При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание.

На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы.

Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы.

Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

После предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • разметочный шнур или проволока;
  • теодолит;
  • рейка;
  • совковые и штыковые лопаты;
  • лом;
  • топор или бензопила;
  • рулетка.

После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

Ленточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 — 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

  • разметочные колышки;
  • мерный шнур или проволока;
  • строительный уровень;
  • отвес;
  • штыковая и совковая лопата;
  • молоток;
  • пила ножовка по дереву;
  • пила ножовка по металлу;
  • пассатижи;
  • строительный вибратор;
  • бетономешалка.

На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина — около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

Согласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани.

Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды.

В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт.

В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой.

Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки.

Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м.

Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

Прутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха.

Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца.

Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент.

Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента.

Читайте также:  Гидроизоляция фундамента «технониколь» - ремонт в доме

Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  — 0,6х0,6 м.

Если для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

Источник: http://banyabest.ru/fundament-bani/reshaem-vopros-kakoj-fundament-luchshe-dlya-bani.html

Выбор оптимального фундамента для бани

x

Check Also

Построить дом из бруса своими руками можно из таких разновидностей древесного сырья как: — строганый брус (недорогой, простой в обиходе, имеет стандартные параметры; но, вместе с тем, всегда требует тщательной …

Пристройка веранды к дому вполне осуществима своими руками. Наиболее простой вариант – открытый, когда веранда совмещает функции крыльца. Если же требуется теплое помещение, необходимо правильно обшить доской веранду и уложить …

Независимо от уровня грунтовых вод осуществлять гидроизоляцию подвала всё же необходимо. Ведь через несколько лет может измениться уровень осадков или из-за человеческого вмешательства подняться уровень грунтовых вод. Что влияет на …

Терраса – это открытая площадка на основании, которая может примыкать к дому или даже располагаться посреди участка, как элемент ландшафтного дизайна. Веранда же – это та же пристроенная к дому …

Вытяжка в доме своими руками Правильная вентиляция — одно из главных санитарных требований к жилому помещению. При отсутствии таковой можно столкнуться с появлением в комнатах плесени или грибка, а жители …

Ничего нет лучше деревянного дома – его атмосфера, микроклимат и уют не сравнятся ни с одной из современных построек. А возведенный своими руками, он становится бесценным! Благодаря широкому выбору стройматериалов, …

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный …

Зачем покупать готовую душевую кабинку за довольно большие деньги, если можно потратить лишь половину этой стоимости и сделать оригинальный и современный душ своими руками? Для этого потребуются навыки по монтажу …

Вопрос организации отопления является важнейшим для всех, строящих свой дом. Конечно, если исключить жителей тропиков, где проблема диаметрально противоположная. По подсчетам, водяной пол может сэкономить до 20% расходов на отопление. …

Система вентиляции дома своими руками Современные дома отлично защищают нас от холода: теплоемкие материалы, множественные слои отделки, теплоизоляция – все слои защитного материала служат для создания комфортных жилищных условий и …

Вступление Для того, чтобы сделать туалет в частном доме своими руками, необходимо соорудить систему, состоящую из трех компонентов: Выгребная яма — самый простой способ отвода нечистот, реализация которого доступна любому …

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален. В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант: яма без дна …

Водопровод в доме своими руками Сделать водопровод в частном доме – работа сложная и ответственная, но выполнимая. Правильно подобрав материалы и схему разводки, можно все сантехнические работы осуществить своими руками, …

    1 С чего начать оформление? 2 Особенности при обустройстве внутреннего пространства загородного дома 3 Популярные стилистические направления в интерьерах загородных домов 4 Возможности для оформления гостиной в загородном доме 5 Ванная в загородном …

    Как говорил знаменитый художник В. Кандинский : «Цвет, имеет над нами огромную власть и непосредственно влияет на нашу душу.» Именно данным изречением руководствовались дизайнеры, разработавшие экспрессивный проект дизайна …

    1 Варианты получения питьевой воды на участке 2 Итак остаются два варианта: Колодец, или скважина 2.1 Цена организации колодца и скважины 2.2 Скорость строительства 2.3 Надежность 2.4 Простота эксплуатации 2.5 Чистота воды Каждый будущий владелец …

    1 Варианты беседок с мангалом барбекю и печкой 1.1 Выбираем материал беседки – дерево, кирпич или металл 1.2 Главный житель беседки – мангал для барбекю 1.3 Возводим беседку своими руками в четыре …

    Нам нравится смотреть на новые приемы в архитектуре, когда традиционный дизайн, смешивается с современным подходом в строительстве домов. Героем данной статьи, будет дом в японском стиле, в котором есть …

    1 Варианты заборов из профнастила 1.1 Положительные и отрицательные стороны забора 1.2 Что потребуется для установки забора? 1.3 Как сделать забор из профнастила своими руками 1.4 Фундамент для забора из профнастила 1.5 Подводя итоги Качественный …

    1 Общие факты про загородное жилье 1.1 Как распланировать площадь? 1.2 Выбираем подходящий дизайн дома 1.3 Как облагородить придомовую территорию? 1.4 Загородный дом начинается с проекта 1.5 Дизайн загородного дома фото 1.6 Загородный дом фото …

Фасад дома — это его сердце и душа. По нему можно определить не только достаток и вкус владельца, но и его характер, а также опрятность и аккуратность. Фасад не только служит красивой внешней оболочкой, но и защищает дом от любых неприятностей. Именно потому …

Источник: http://uyut-dm.ru/dom/vybor-optimalnogo-fundamenta-dlya-ba

Выбор оптимального фундамента для бани



Немало счастливчиков, которым довелось приобрести участок за городом, едва ли не сразу после его покупки задумываются над строительством бани. Баня – святое для русского человека, символ полноценного отдыха и возможности хоть на минуту забыть о делах насущных. Многие люди возводят такое строение одним из самых первых, еще до строительства дачного дома или коттеджа.

Данное решение не только функционально, но и позволяет временно пожить в бане на время основного строительства дома. Как и любое сооружение, баня начинается с фундамента – основания постройки, от которого зависит ее будущее.

В этой статье мы поговорим о том, какой фундамент для бани является предпочтительным в зависимости от характеристики постройки и качественных показателей грунта на строительном участке.

Небольшое отступление: говорить о том, какой конкретно фундамент лучше подходит для строительства вашей бани затруднительно в силу объективных причин, ведь грунт на участках у каждого застройщика различный, отличается как глубина промерзания, так и уровень грунтовых вод. Поэтому мы обращаем внимание на универсальные варианты строительства фундамента под баню. Какой фундамент лучше для вашей бани – решать только вам!

Мы будем рассматривать два типа оснований под баню, обозначенных в подзаголовке по той простой причине, что их чаще всего используют в индивидуальном строительстве в силу надежности, простоты возведения и экономичности. Но применение каждого из них должно быть обосновано объективными причинами.

Например, столбчатый фундамент для бани – простой выход из ситуации, когда грунт на участке нестабильный и пучинистый. В свою очередь ленточный мелкозаглубленный тип основания позволяет решить ряд конструктивных проблем при строительстве бани, в том числе его возведение лишает удовольствия проведения работ с цоколем, обвязки столбов и т.д.

Как говорится, в каждом решении есть свои плюсы и минусы.

Перед постройкой бани не поленитесь тщательно изучить состав грунта в месте возведения святая святых. Для этого можно воспользоваться обычным садовым буром: скважина глубиной 1,5-2 метра позволит вам оценить состав пластов грунта и остановить свой выбор на определенном типе фундамента под баню. Предположим, что вы пробурили скважину или выкопали подходящую яму:

  • если верхняя часть состоит из плодородного слоя (30 см), торфа, смеси песка и глины, а грунтовые воды находятся ниже 2 м, то лучше остановить выбор на ленточном фундаменте малого заглубления;
  • если наблюдается мелкий гравий, песок, глинистая почва и суглинок, то можно подумать над обоими типами фундаментов. Выбор зависит от глубины промерзания грунта. Если он больше 70 см, лучше отдать предпочтение столбчатому (свайному) фундаменту;
  • плотные слои крупнозернистого песка, наличие скальных пород (плотных несущих пластов грунта) – все это свидетельствует в пользу ленточного основания с небольшим заглублением в грунт и является идеальным фундаментом для бани из блоков или древесных стройматериалов.

Взвесив все «за» и «против» можно приступать к возведению основания для бани.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

По ряду причин многие индивидуальные застройщики отдают предпочтение ленточным фундаментам малого заглубления. Возможно все потому, что ленточный фундамент своими руками построить достаточно просто.

Говорить о том, что такой выбор является оптимальным сложно – чаще всего он обоснован наитием ввиду традиционного использования «ленты» в качестве основания для различных построек.

На рисунке ниже представлена схема такого фундамента для коробки 6 на 4 м с несущими стенами по периметру сооружения и в центральной его части. Ширина ленты фундамента для бани стандартная – 300 мм.

Для возведения такого основания потребуется: 4 (количество продольных)×6 (количество стен) = 24 м прутка арматуры диаметром 12 мм, а также соответствующий метраж (примерно 40 м при шаге 500 мм) стальных прутов диаметром 8 мм для проведения вязки.

Процесс возведения начинается с разметки участка и рытья траншей глубиной около 400 мм. Дно траншей заполняется 200 мм слоем песка, который плотно утрамбовывают подручными средствами. При этом песок обильно смачивают песком, чтобы он не давал усадку.

Качество работы проверяется следующим образом: плотно утрамбованный песок не должен сохранять отпечатки подошвы человека, наступившего на него. Далее возводится опалубка, стенки которой по возможности гидроизолируют. Дно траншеи также желательно накрыть плотным полиэтиленом или другим материалом.

Читайте также:  Брус 150х150 мм - ремонт в доме

На следующем этапе вяжут арматуру, укладывают каркас и заливают его бетоном (цемент:песок:щебень – 1:3:3).

Столбчатый (свайный) буронабивной фундамент

Простым и достаточно экономичным вариантом является возведение столбчатого фундамента для бани. Рассмотрим схему расположения столбов на примере все той же коробки 6 на 4 м. В нашем случае придется пробурить 16 скважин и, соответственно, возвести 16 опор.

Расстояния между столбами выдерживается в зависимости от нагрузки, но не более 2 м (несмотря на то, что каждый такой столб может выдержать от 4 до 8 т. массы постройки, а сама баня относится к легким строениям).

Вы должны знать о глубине промерзания, характерной для вашего региона и, исходя из этих данных, пробурить скважины на глубину, превышающую полученное значение на 300-500 мм. Это позволит рассчитывать на должное сопротивление грунта к нагрузкам на подошву столбов.

На дно траншеи засыпают слой песка, который плотно утрамбовывают. Далее следует слой бетонного раствора, который будет выполнять функцию подошвы буронабивной сваи.

Еще до момента затвердевания слоя бетона в сваю помещают асбестоцементную трубу, которая послужит в качестве формы для столба. В нее помещают три прутка стальной арматуры, длина которых соответствует длине трубы.

По бокам труба обсыпается грунтом, который тщательно уплотняют, добиваясь вертикального положения «формы». После этого ее заливают бетоном, а в верхней части устанавливают оголовок из листовой стали.

Такая свая готова к нагрузке уже через пару суток!

Мангал из металла и не толькоСобираетесь на природу – не забудьте прихватить с собой мангал! Нет оного в наличии? Конечно, можно сбегать в магазин и купить, но почему бы не сделать своими руками такой же, если не лучше, металлический мангал? Работы займут максимум пару часов. Мы попробуем подробно объяснить процесс изготовления этого незамысловатого приспособления.
Устройство канализации в частном домеРазбираемся с устройством системы канализации в частном доме, составляем схемы и прокладываем трубы. Статья представляет собой краткое руководство к действию – к самостоятельным работам, с которыми сможет справиться каждый из нас. Ничего лишнего: разбиваем систему на составные части и рассматриваем роль каждого элемента.
Что лучше – брус или пеноблок?Из чего строить – пеноблоков или бруса? Когда бюджет не терпит ошибок, важны любые мелочи. Мы сопоставили основные характеристики этих совершенно разных строительных материалов только для того, чтобы вы самостоятельно приняли решение в пользу одного из них. Пусть и получилось сравнение сухого с теплым, но это реально может вам помочь выбрать!

Источник: http://CdelayRemont.ru/fundament-dlya-bani

Критерии выбора фундамента для бани

 

Первый этап строительства бани — выбор фундамента для нее. Это является серьезным решением, ведь переделка после окончания постройки практически невозможна. Баня – помещение с повышенной влажностью и особенностями стока, поэтому к фундаменту для нее предъявляются особые требования.

Критерии выбора

При выборе типа фундамента для бани необходимо учитывать следующие факторы:

  1. материал строения
  2. нагрузку на фундамент
  3. тип грунта и его несущую способность
  4. наличие склона
  5. глубину промерзания
  6. уровень грунтовых вод
  7. количество осадков в виде снега в данном регионе

Увеличение площади фундамента, опирающегося на грунт, создаст запас по надежности.

Основные виды фундаментов под баню

  1. ленточный
  2. столбчатый
  3. плитный
  4. свайный

Фундамент выполняется с различной глубиной заложения в зависимости от грунта. Стоимость фундамента глубокого заложения может превышать расходы по строительству самой бани, поэтому на устойчивых почвах чаще применяют не заглубленные или мало заглубленные способы.

Если почва на участке твердая, то имеет смысл делать столбчатый фундамент. Если нестабильная – ленточный. Его также следует возводить независимо от почвы, если баня будет строиться из кирпича или бетона.

Ленточный

 Представляет собой замкнутую по периметру линию из бетона. Для наиболее распространенного варианта – сруба размером от 4×6 до 6×6 м – оптимальным решением будет мелкозаглубленный фундамент ленточного типа. Почва с повышенной влажностью требует применение именно этого типа.

Столбчатый

 Является универсальным и недорогим вариантом. Отличительной особенностью этого метода является возможность применения ростверка, который связывает все столбы воедино. Если участок имеет склон, применение столбчатого фундамента решает эту проблему – достаточно установить столбы разной высоты.

Материалы, из которых изготавливаются столбы:

  1. кирпич
  2. бетон, заливаемый в опалубки
  3. цельные столбы из бетона
  4. трубы из асбестоцемента
  5. металлические трубы
  6. деревянные брусья или бревна

Наибольшее применение находят металлические и асбестоцементные трубы.

Плитный

 Способ самый надежный, но и самый дорогой. Плита является готовым полом. Нагрузка от бани на почву распределяется равномерно. Грунт не оседает, а конструкция не деформируется.

На болотистых почвах следует применять этот вариант исполнения. Плитный способ является обязательным при наличии в бане бассейна.

Свайный

 Находит применение на участках со склоном – винтовые сваи можно углубить на  разную высоту или обрезать их сверху. При строительстве на нестабильных почвах сваи объединяются с помощью ростверка.

Если предусмотрено сделать в бане печь, то под нее понадобится отдельный фундамент. Фундамент для печи в баню может быть ленточного типа или одной плитой.

Ростверк

 Функция — связывать заглубленные в землю сваи или столбы и распределять нагрузку  на них от строения. Объединяет все сваи или столбы в единую конструкцию. Предъявляемое к нему требование – жесткость углов соединения.

Собирается из швеллера или двутавровой балки. Отдельные куски соединяются сваркой.

Укладка ленточного фундамента

Предварительно на бумаге или компьютере следует составить план размещения фундамента. На выбранном месте убирают мусор и снимают растительный слой. С помощью уровня выравнивают площадку. Применяя колышки и бечевки, переносят размеры плана на поверхность земли. Разметку проверяют измерением диагоналей. Разница между ними не должна превышать 20 мм.

При ленточном варианте необходимо делать два контура – внешний и внутренний. По углам устанавливают металлические прутья и на них натягивают два ряда бечевы на расстоянии, равным ширине будущего фундамента с припуском в 5 см. Ширина траншеи – не менее 30 см.

По размеченным линиям контура лопатой прокладывается траншея ниже уровня промерзания в этом районе. Для того чтобы дожди и талые воды сильно не подмывали баню, следует сделать небольшой уклон в пару градусов. Уклон можно делать в любую сторону, кроме севера.

Дно траншеи должно быть горизонтальным, это проверяется с помощью уровня. На дно укладывается уплотняющая подсыпка. Она состоит из песка и щебня. Сначала на дно насыпают песок, смачивают его водой и утрамбовывают. Поверх насыпают гравий и тоже утрамбовывают. Слои чередуют, пока траншея не будет заполнена наполовину. Для укрепления сверху можно положить кирпичи или камни.

По бокам выкопанной траншеи устанавливают опалубку. Она может выполняться из разных материалов, но для бани наиболее часто используемыми являются доски и листовая фанера. Деревянные опалубки недорогие и легки в сборке.

Делают опалубку съемной конструкции, которая снимается после заливки бетоном, но можно ее оставить, как дополнительную теплоизоляцию для бани. Между деталями не должно быть щелей.

В щитах опалубки надо предусмотреть отверстия для стока воды, чтобы не сверлить застывший бетон.

С внешней стороны опалубку подпирают опорами. Для придания устойчивости между стенами делают поперечные распорки, чтобы они не разошлись под тяжестью бетона. На внутренние поверхности для защиты от влаги укладывают рубероид или полиэтилен.

 Перед заливкой бетоном производят армирование для придания прочности и пластичности. Арматурные прутья вбиваются вертикально на дно траншеи, затем к ним крепятся горизонтальные.

Для крепления используется алюминиевая или стальная проволока. Сварку для крепления использовать нельзя, поскольку высокая температура понизит пластичность.

На углах каркас укрепляется арматурой под углом 45˚ по отношению к горизонтальным прутьям.

Вязка арматуры производится с помощью специального крючка:

  1. отрезать кусок проволоки длиной 30 см
  2. сложить его пополам
  3. обернуть по диагонали проволоку вокруг соединения прутьев
  4. вдеть в петлю крючок для вязки
  5. завести в крюк свободные концы проволоки
  6. осторожно поворачивать крючок по часовой стрелке

Траншея с арматурой заливается бетонной смесью. Ее можно приобрести готовую марки М 200 или М 400 или сделать самим из цемента высокого качества, мелкозернистого песка и гравия. При самостоятельном приготовлении воду добавляют, чтобы бетонная масса получилась средней консистенции.

Бетон выкладывается слоями, разравнивая каждый мастерком. Образовавшиеся воздушные пузырьки убирают штыковой лопатой либо прутом арматуры, иначе это приведет к разрушению конструкции. Наружные стены опалубки простукиваются молотком. После заливки фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой.

Через пару недель опалубка убирается, а  поверхность фундамента подвергают шлифовке. Начинать строительство бани рекомендуется через месяц после заливки. Фундамент на это время изолируют от воды двумя слоями рубероида.

Установка столбчатого фундамента

Помимо общего контура производят разметку для установки столбов. Столбы устанавливают по углам, под внешние и внутренние несущие стены, в местах их пересечения. Расстояние между ними — не более 1 м.

На намеченных местах буром просверливаются отверстия под столбы. На дно ямы укладывается песок и гравий. Затем подушка увлажняется и утрамбовывается.

При способе с применением заливкой бетоном необходимо возвести опалубку из досок, металла, керамических труб или рубероида. Монтаж арматуры проводится стальными прутьями, которые  устанавливаются вертикально и обвязываются хомутами. Арматуру делают таким образом, чтобы ее верхняя часть выступала над фундаментом на 15 — 30 см. Это необходимо для будущего соединения с ростверком.

Если для возведения фундамента используются металлические или  асбестоцементные трубы, то в трубу заливают бетон, не доливая немного до верха. Трубу приподнимают вверх, для того, чтобы бетон проник под ее основание. В трубу с бетоном вставляют в качестве арматуры металлический прут и доливают бетон до конца трубы. Застывание бетона длится около недели. Столбы гидроизолируют в верней части.

Читайте также:  Балки перекрытия из клееного бруса - ремонт в доме

Укладка плитного фундамента

Производится разметка под фундамент следующим образом:

  1. Вбить в один из углов на глубину 30 см стальной стержень
  2. По направлению одной из стен с помощью рулетки отложить расстояние согласно проекту. Вбить на этом месте второй кол
  3. Обвязать стержни капроновым шнуром
  4. Начиная с первого стержня отложить перпендикулярно первой линии вторую. Контроль перпендикулярности легко осуществить, вспомнив школьный курс геометрии – теорему Пифагора. Если за катеты принять стороны котлована, то нетрудно будет подсчитать диагональ
  5. Выставить на этом месте дополнительную метку. Прямой угол получен
  6. Двигаясь от второго стержня, определяют местоположение последнего. Установив его, снова контролируют перпендикулярность. Измеренные диагонали должны быть равны

После этого начинаются земляные работы. Рытье углубления для  заливки производится лопатой. В процессе может понадобиться топор для обрубания подземных корней.

По краям котлована устанавливается опалубка. Она состоит из щитов шириной несколько больше глубины вырытого котлована. Это нужно для того, чтобы будущая плита возвышалась над землей. Опалубка изготавливается из фанеры, обрезных досок. С наружной стороны фиксируется подпорками.

Дно застилается тканным материалом — геотекстилем. Затем делается насыпка в котлован песка и щебня. Она чередуется слоями, каждый из которых увлажняется и трамбуется. На последний слой из песка высыпается щебень и тоже трамбуется.

Перед заливкой бетоном дно застилается гидроизолирующим материалом – рубероидом и утепляется пенополистиролом. В котлован заливается бетон. После заливки дается отдых в 7-10 дней. Для усиления прочности можно производить армирование.

Установка свайного фундамента

Рекомендуется использовать винтовые сваи из металла. Несмотря на то, что их себестоимость выше, это оправдывается простотой работы с ними. Они подходят практически для любого вида грунта. Могут выдерживать большую нагрузку.

Процесс укладки свайно-винтового фундамента потребует участие двух или трех человек, но без применения специальной техники. Обязательные места установки винтовых свай – углы, места пересечения внутренних стен друг с другом и с внешними конструкциями. Между ними желательно устанавливать сваи в качестве дополнительных опор. Расстояние между ними — не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы для фундамента под дачу — 20 см, а толщина стенки — 0,4 см. Для защиты от коррозии перед установкой все сваи обрабатываются эпоксидной эмалью.

На месте установки каждой сваи с помощью бура делается углубление. В них поочередно вкручиваются винтовые сваи. Начинать надо с угловых, затем устанавливаются промежуточные. На этом этапе глубина заглубления — 30 см или немного больше.

Затем с помощью рычага вкручивают каждую из свай до уровня твердого слоя в грунте, что составляет 1,5 м или более. В процессе необходимо постоянно контролировать, чтобы вкручиваемые сваи не отклонялись от вертикали. Допуск  — 3˚, контроль производится с помощью отвеса.

Когда все сваи будут установлены, необходимо подпилить болгаркой те сваи, которые оказались выше других, чтобы их верхние площадки образовывали единую плоскость. Для усиления конструкции в полые сваи заливается раствор из цемента и песка. Также дополнительную прочность может придать армирование железными прутьями.

После заливки на верхнюю поверхность сваи помещают оголовок — монтажную пластину. На нее кладется уровень и проверяется горизонтальность. Затем оголовки привариваются к свае.

Для защиты от коррозии места сварок прокрашивают грунтовой краской в несколько слоев.

В яму для сваи, кроме раствора, состоящего из цемента, песка и щебня, можно поместить камни различного размера, имеющиеся на участке.

Дополнительную крепость можно получить путем обвязки всех свай по периметру. Для этого используются швеллеры, привариваемые к сваям. Окончательную прочность конструкции придают металлические уголки, закрепляемые дрелью с помощью саморезов. После возведения фундамента можно начинать монтировать системы электроснабжения и водоотведения.

Источник: https://OsnovaPodDom.ru/postrojki/banya/kriterii-vybora

Фундамент для бани: советы и рекомендации

Фундамент выполняет одну из самых важных функций, поскольку принимает на себя основную нагрузку и отвечает  за несущие способности будущего здания. Такое сооружение как баня (или сауна) не требует монолитного фундамента, поскольку редко бывает многоэтажным. Однако для выбора вида фундамента необходимо учесть ряд характеристик почвы и проекта для строительства в целом.

Требования к почве

Почва (грунт) для строительства может быть разной.  Выбирая участок для строительства лучше отдавать предпочтение местам с максимально плотной, однородной и сухой почвой. Однако, если для строительства была выбрана почва с низкими несущими характеристиками; а конкретно: ил, глиняная почва или же высокий уровень вод, то необходимо обработать почву и усилить конструкцию фундамента.

Укрепление грунта для строительства фундамента бани проводится поэтапно:

  • рытье траншеи (от 0,5 до 1 метров);
  • первый слой – крупнозернистый песок;
  • второй слой – водянистая глина;
  • утрамбовка с помощью глубинного вибратора.

Примечание: Вместо водянистой глины можно использовать воду. Это делается  для того, чтобы размочить почву и максимально утрамбовать её. Глубинный вибратор необходимо выбирать исключительно для строительства фундамента, поскольку он включает в себя функцию утрамбовки мелкозернистых почв.

Для сухих пород грунта подобного укрепления не требуется, поэтому поэтапность действий значительно проще:

  • рытье траншей (от 0,5 до 1,5 метров);
  • выравнивание почвы.

Примечание: Для того, что бы максимально уменьшить риск оседания здания, а так же предупредить различные «движения» из-за замерзания почвы, можно сделать предварительный слой из мелкого гравия.

Разметка территории

До того, как начинать разметку необходимо уровнем вымерять весь участок. Фундамент бани, как и все здание в целом должно иметь небольшой наклон от линии горизонта. Это необходимо для обустройства полноценной системы стоков.

Для разметки территории потребуется:

  • рулетка;
  • дальномер;
  • шнур (от 7 метров);
  • уровень;
  • кол (4 шт. по 0,5 метра);
  • прямоугольный треугольник (катеты 60/30 см.).

Примечание: В целом, можно обойтись и без дополнительных инструментов, используя только рулетку и уровень. Но, это в разы увеличит объем работы и может сказаться на точности расчетов.

План действий

Разметка начинается с внутреннего контура будущего строения. Намечаем первый угол и вбиваем кол. Для того, что бы сделать два смежных угла ровными, одеваем на вбитый кол треугольник. По первой внешней стороне его вычисляем размер, равный длине продольной стены здания. По другой — размер, что равен длине поперечной стены в осевых линиях. На пересечении осей вбиваем второй и третий кол.

Примечание: Проверить углы можно сравнив диагонали в полученном прямоугольнике. Максимальная разница должна быть менее 2 см.

Следующий этап разметки – это обноска, которая делается с отступом в 1-2 метра, от колышков, и на высоте до 1,5 метров. Обноска состоит из досок и столбов (на месте колышков). Следом необходимо отметить осевые размеры фундамента по верхней кромке обноски с помощью шнура. Важно, что бы шнур проходил строго над кольями.

Примечание: Для увеличения шумоизоляции бани можно использовать отражающие свойства стен. Для этого достаточно нарушить параллельность стен по отношению друг к другу на 2-3 градуса.

Виды фундаментов для бани

Для строительства бани используется столбчатый или ленточный фундамент. Каждый из них имеет личные преимущества, которые удовлетворяют план строительства.

Ленточный. Фундамент такого топа укладывается по всей площади. Для приготовления раствора необходимы следующие материалы:

  • мелкозернистый песок;
  • гравий;
  • цемент;
  • вода.

Примечание: Качество раствора во многом зависит от  правильно соблюденных пропорций. Воды должно быть на треть меньше от массы цемента, гравия в два раза больше чем мелкозернистого песка.  Так же важен порядок добавления компонентов. Необходимо начать с песка, следом добавить цемент и перемешать до однородности и только после можно добавлять гравий, и в завершении воду.

Для строительства ленточного фундамента необходимо первоочередное возвести опалубку. Используются листы шифера, которые устанавливаются в траншею. Установить необходимо внахлест, закрепив каждый лис у верхней кромки.

Пространство между шифером и стенками траншеи заполняется песком и/или гравием до половины. Для утрамбовки заливаем воду. После заливаем верхнюю часть бетоном.

Слои бетона должны быть по 15-20 см, каждый из которых должен утрамбовываться.

Для окончания строительства опалубку необходимо обложить опилками или мешковиной и укутать пленкой.

Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать

Столбчатый фундамент удовлетворяет несущие характеристики каркасной, брусовой и рубленной бани. Но стоит учитывать, что для столбчатого фундамента требуется исключительно сухая и плотная почва.

Для столбов может использоваться:

  • сваи металлические;
  • трубы асбестоцементные;
  • кирпич;
  • камень;
  • дерево или брус.

Если для строительства используется древесина её необходимо обработать антисептическими материалами для уменьшения риска гниения.  При строительстве из кирпича или камня (близкого по форме и весу к кирпичу), возводятся столбы в два кирпича – слоем в 15 см.

Сваи и трубя – это самый простой способ отличающийся прочностью и экономностью. Достаточно сделать скважины до 0,5 метра вглубь и до 30 см. в диаметр, для того, что бы установить в них трубы (сваи) с диаметром не больше 25 см и длинной до 1 метра. Полость в скважине заполняется бетоном.

 

Источник: http://www.remontbp.com/fundament-dlya-bani-sovety-rekomendatsii/

Ссылка на основную публикацию