Арматура для фундамента — ремонт в доме

Как сделать ремонт фундамента

Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.

В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.

Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.

Причины нарушения целостности основания

Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой. Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.

Причины разрушения оснований

ФакторыКраткая характеристика
Снижение качеств несущей способности грунта Случается это из-за подмыва или подтопления грунта. Он перенасыщается влагой и теряет свои характерные способности.
Образование пустоты в грунте Основная причина касается подмывания, но процесс происходит в другом порядке. Несущие способности почвы остаются на своём уровне, а под самой конструкцией образуется пустота, в результате которой происходит обрушение цоколя.
Наличие в почве негативных веществ, разрушающих конструкцию Мергели и известняки в почве считаются основными разрушителями бетонного фундамента на молекулярном уровне.
«Подработки» Подземная пустота, которая образуется на участке, расположенном рядом с шахтами, нефтяными скважинами, местами забора грунтовой воды.
Воздействие поземных вод Взаимодействие с водой приводит к процессу окисления металлов, таким образом даже в том случае если показатель несущих способностей останется без изменения, цоколь может разрушиться. Отдельно следует упомянуть о воде со щелочными и кислотными примесями.
Неправильная технология монтажа Перечислять такие причины разрушения можно очень долго. Основной считается неправильное определение глубины заложения, объясняющееся экономией владельца. Ещё одна частая причина происходит при заливке ленточного фундамента своими руками. Вместо качественной бетонной смеси используется силикатный кирпич, шлакобетон и другие материалы, считающимися непригодными для применения в армированном составе основания дома.

Основные виды деформации

Просадка — одна из частых причин нарушения фундамента

Прежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.

Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:

  1. Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
  2. Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
  3. Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
  4. Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
  5. Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
  6. Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
  7. Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.Бутовый фундамент может расслоиться после перегрузок и излишка влаги в почве
  8. Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
  9. Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
  10. Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
  11. Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
  12. Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.

Самостоятельное определение причин

Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.

Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.

Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.

Наблюдение за ростом трещин

Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину.

Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить.

Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.

Увидев на основании трещины, поставьте маяки и наблюдайте за ними

Шурфение

Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.

Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы. Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.

При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках.

Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).

Ремонт ленточного фундамента

Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.

Причинами их возникновения можно назвать следующее:

  • монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
  • ржавый металл в качестве армирования;
  • отсутствие вентиляции;
  • изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
  • цоколь, сделанный на насыпном грунте;
  • использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
  • отсутствие сливов или их неправильный монтаж.

Незначительная трещина в конструкции требует своевременной реакции владельца и выполнения реставрации. Связано это с попаданием внутрь конструкции влаги и постепенного разрушения основания под её воздействием. Особенно опасно это в зимнее время. О том, как отремонтировать основание дома, стоящего на склоне, смотрите в этом видео:

Возможные варианты ремонта

Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка. Второй предполагает применение цементного раствора.

Предварительно нужно зачистить все образовавшиеся недостатки, затем выполняется инъецирование подготовленной смеси, которая изготавливается путём смешивания цемента с песком в пропорции 1 к 2.

Отделанная поверхность затирается правилом с незначительным смачиванием водой. После полного затвердевания можно окрасить её.

Если основание постоянно подтапливает, в первую очередь займитесь монтажом дренажа вокруг здания

Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.

Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком. Верхняя часть закрывается теплоизоляцией, а затем делается отмостка.

В том случае когда разрушение фундамента значительное, может понадобится капитальная реставрация. В этом случае роется канавка, аналогичная ранее описанному методу, старая поверхность очищается от отслоившейся штукатурки и гидроизоляции и обрабатывается грунтовкой. О том, как заменить фундамент, находящийся во влажном грунте, смотрите в этом видео:

На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.

Ремонт столбчатого фундамента

Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.

Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.

Часто для реконструкции требуется установка новых опор.

Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:

  1. Для ремонта свайного фундамента нужно в первую очередь разгрузить старые элементы основания. Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
  2. Под строением выкапывается яма, размеры которой зависят от конструктивных особенностей здания, рельефа и типа грунта.
  3. Новый армированный каркас собирается из прутьев диаметром не менее 20 мм. При этом максимальная величина ячеек не должна превышать квадратов 20*20 см. Высота конструкции определяется в зависимости от размеров старого основания.Перекос свай может произойти из-за пучения грунта
  4. Подготовленный каркас из арматуры опускается в яму и заливается бетонным раствором. Первый этап должен на 5 – 10 см покрывать подушку основания. Продолжать работу желательно спустя 2- 3 дня, после того как залитый состав наберёт прочность.
  5. Для того чтобы не терять зря времени и как можно скорее выполнить ремонт фундамента своими руками, можно сделать опалубку, которую нужно будет полностью залить бетоном. Убирать деревянные элементы не рекомендуется до полного затвердевания состава. Согласно ГОСТу, при соблюдении нормальных условий (положительной температуры воздуха) срок, нужный для этого, не менее 28 суток.
  6. Все остальные покосившиеся опоры ремонтируются аналогичным образом.

Ремонт оседающего основания

Методы реконструкции фундаментов, покосившихся от времени, случаются довольно часто. В основном это случается со зданиями, расположенными на кирпичном или бутовом основании. Эти материалы часто растрескиваются и образуют глубокие щели на поверхности, которые со временем существенно разрушают цоколь. О том, как отремонтировать оседающее основание, смотрите в этом видео:

Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.

  • для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
  • разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
  • высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
  • после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.

Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома.

Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией.

Читайте также:  Битумная мастика для гидроизоляции фундамента - ремонт в доме

Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.

Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.

Источник: http://FundamentAya.ru/job/remont/fundamenta_1.html

Армирование фундамента и распространенные ошибки

Фундамент — это элемент конструкции здания, передающий его нагрузки на грунт.

Само здание, фундамент и грунт представляют собой единую систему, находящуюся под влиянием природных и антропогенных факторов внешней среды, которые создают дополнительные нагрузки на фундамент.

Это нагрузки от движения грунтов, веса снега, давления ветра, а также нагрузки, возникающие в процессе эксплуатации дома или при производстве строительных работ.

Распространённые типы фундаментов

В практике загородного малоэтажного строительства чаще всего используют такие типы железобетонных фундаментов, как свайный, свайно-ростверковый (в роли ростверка может выступать монолитная железобетонная рама или монолитная железобетонная плита), заглублённый или малозаглублённый ленточный фундамент, монолитная плита (плоская или ребристая).

Конструкция фундамента должна обеспечивать равномерное распределение нагрузок на нижележащие грунты и гарантировать минимальное изменение положения фундамента и всей архитектурной конструкции при изменении свойств грунта на месте застройки.

Причиной таких изменений могут быть природные факторы — высыхание или обводнение, замораживание или опаивание грунта.

Наиболее опасными для целостности железобетонных фундаментов являются локальные движения грунтов или изменения их свойств, вследствие чего возникают неравномерные нагрузки на конструкцию.

Сталь и бетон

Устойчивость бетона к сжатию в 50 раз выше, чем к растяжению. Для повышения устойчивости бетонных конструкций к нагрузкам на излом, срез или растяжение было придумано усиление структурной прочности с помощью применения стальной (позднее — и композитной) арматуры.

Сталь способна удлиняться без разрыва при нагрузке на растяжение от 4 до 25 мм, а неармированный бетон теряет целостность при растяжении всего на 0,2-0,4 мм.

Железобетон (бетон, армированный стальными стержнями) хорошо выдерживает комплекс нагрузок как на сжатие, так и на растяжение.

Проект и следование правилам

Чтобы фундамент обладал нужными характеристиками, обеспечивающими его целостность, армирование должно быть выполнено по определённым правилам.

К сожалению, при самостоятельном строительстве или при возведении дома бригадой шабашников (которые строят дома без проекта и надзора архитектора) железобетонные фундаменты часто армируются недостаточно или неправильно.

Не удивительно, что на строительных форумах в Интернете то и дело встречаются вопросы о треснувших железобетонных фундаментах, а некоторые домовладельцы и вообще уверены в том, что бетон фундамента рано или поздно «должен лопнуть».

В одной статье сложно рассказать обо всех нормах и правилах армирования железобетонных фундаментов. Заострим внимание на часто встречающихся ошибках армирования, которые могут привести к нежелательным и даже опасным последствиям.

Не всё то арматура, что из металла

Из книг для дачников советского периода, когда в стране были известные трудности с приобретением любых изделий, кроме печатных трудов В. И. Ленина, многие вынесли представление, что бетон можно армировать любыми железными предметами — трубами, деталями кроватей, заборными сетками.

Однако не все подобные изделия обладают требуемыми характеристиками, чтобы адекватно воспринять нагрузки на растяжение, и не предохраняют бетон от деформаций и образования трещин. Так, популярное армирование бетонного фундамента железнодорожными рельсами не рекомендуется из-за плохого сцепления бетона с гладкой поверхностью металла.

А включение алюминиевых изделий в состав бетона в качестве арматуры вообще приводит к химическим реакциям, разрушающим бетон.

Виды арматуры

Для рабочего армирования железобетонных фундаментов должна применяться современная арматура периодического профиля свариваемого класса А500С (литера С означает, что такую арматуру можно соединять при помощи сварки).

При использовании устаревшего класса арматуры A-III (А400) затраты возрастут примерно на 10 %, так как для армирования потребуется больше арматуры из-за более низкого предела её текучести при растяжении.

Такую арматуру придётся соединять по длине не сваркой, а прямой анкеровкой (закреплением арматуры в бетоне), то есть нахлёстом стержней на величину, равную минимально 50 диаметрам арматуры.

Соединение же арматуры несвариваемого класса (без литеры С) сваркой приведет к локальному ослаблению структуры металла, возможному излому и разрыву бетона под нагрузкой. Арматура должна быть ребристой для лучшего сцепления с бетоном. Гладкую арматуру используют только для вспомогательного поперечного армирования.

Диаметр стержней арматуры для железобетонных фундаментов

Минимальный допустимый диаметр арматуры в бетонных элементах фундамента длиной до 3 м составляет 10 мм, а более 3 м — 12 мм. В буронабивных сваях минимальный диаметр арматуры составляет 12 мм.

Продольная рабочая арматура должна быть из стержнейодинакового диаметра.

Если же применяются прутья разных диаметров, то стержни большего диаметра следует размещать внизу ленты фундамента — в зоне растяжения.

Общее количество стержней продольной арматуры и их диаметр зависят от величины площади сечения ростверка или ленты фундамента. Суммарная площадь сечения стержней рабочей арматуры должна составлять не менее ОД % от площади сечения ленты фундамента или ростверка.

Для изготовления поперечно изгибаемых элементов (хомутов) в каркасах фундаментов высотой до 70 см применяется арматура диаметром не менее 6 мм, а при высоте сечения фундаментов более 80 см — не менее 8 мм.

В общих случаях шаг установки поперечной арматуры (хомутов) не должен превышать 50 см.

При высоте фундамента более 70 см требуются дополнительные конструктивные стержни арматуры у боковых граней, воспринимающие дополнительные нагрузки — такие, как усадка и расширение — при наборе бетоном прочности и температурных расширениях.

Расположение стержней арматуры и защитный слой бетона

Рабочие стержни арматуры должны быть расположены как можно ближе к граням конструкции, чтобы обеспечить максимальную величину армированного сечения фундамента, но при этом слой бетона, защищающий арматуру от коррозии, не должен быть меньше определённых значений.

В общих случаях продольная рабочая арматура в бетоне должна быть расположена не ближе 70 мм к граням, постоянно контактирующим с землей. Но если это подошва фундамента, имеющая бетонную подготовку, то защитный слой бетона можно сократить вдвое — до 35 мм.

Распространённой ошибкой является неравномерность расположения рабочей арматуры, которая приводит к переменному значению армированного сечения фундамента. По нормам отклонения от положения стержней арматуры не должны превышать 10 мм.

Поверхность стальной арматуры

Состояние поверхности арматуры обеспечивает качество сцепления металла с бетоном. Она должна быть свободна от любых «промежуточных» слоев — грязи, отслаивающейся ржавчины, льда и снега. Красить арматуру нельзя. Допустимо только специальное эпоксидное покрытие, которое, хотя и снижает адгезию бетона, но замедляет коррозию металла.

А вот странная, на первый взгляд, привычка некоторых строителей поливать водой стальную арматуру за несколько дней перед укладкой, чтобы она заржавела, и «к ней сильнее прилипал бетон», не является халтурой или ошибкой.

Например, в официальных комментариях к американскому своду правил по строительному бетону ACI-318-08 в пункте R7.4 сказано: «Обычная поверхностная неотслаивающаяся ржавчина усиливает силу сцепления арматуры с бетоном.

Ржавая поверхность лучше склеивается с цементным гелем в составе бетона. Но отслаивающуюся ржавчину требуется удалить».

Сгибание стальной арматуры

Во многих случаях стальную арматуру придётся сгибать для анкеровки стержней арматуры, для выполнения правильного армирования углов и примыканий ленточных фундаментов и рам ростверков. Арматуру класса A-III можно гнуть в холодном состоянии без потери прочности на угол до 90 градусов. Диаметр изгиба должен быть не менее 6 диаметров арматуры.

Соединение стержней арматуры

Для чего требуется правильно соединять арматуру в фундаменте? Прежде всего, соединение арматуры обеспечивает передачу расчётных усилий от одного стыкуемого стержня к другому. Современные требования к сохранению структурной целостности предполагают наличие как минимум двух безразрывных контуров армирования в тех зонах, которые подвержены нагрузкам на растяжение.

Проще всего соединять свариваемую стальную арматуру. Её сваривают с нахлёстом длиной минимум 10 диаметров стержня арматуры. А вот при соединении несвариваемой арматуры нахлёстом (прямая анкеровка) обычно делают много ошибок. Во-первых, длина нахлёста арматуры должна быть не менее 50 диаметров арматуры.

Во-вторых, соединение арматуры без сварки, внахлёст вовсе не означает физического контакта стержней арматуры: стержни как раз не должны касаться друг друга, чтобы бетонная смесь при укладке смогла «охватить» соединяемые стержни арматуры со всех сторон и зафиксировать их.

Расстояние между соединяемыми нахлёстом стержнями рабочей арматуры должно быть не менее 25 мм и не более 8 её диаметров.

Армирование углов и примыканий

Желание снизить трудозатраты или неправильное понимание отдельных публикаций приводит к ошибкам армирования зон фундаментов с наибольшей концентрацией напряжений — углов и примыканий. В народной строительной мифологии родилась и прочно закрепилась недопустимая форма армирования углов и примыканий с помощью простых перекрестий концов арматуры, скрученных вязальной проволокой.

Такое исполнение армирования чревато отколом слоев фундамента по ширине и образованием трещин в углах, так как простое пересечение арматуры «перекрестием» не является соединением (анкеровкой), а представляет собой фактически разрыв армирования.

В этом случае лента или ростверк утрачивают монолитность, превращаясь в структуру из отдельных железобетонных балок, единых внешне, но не структурно, так как передачи усилий от стержня к стержню в этом случае не происходит.

Правильное армирование углов и примыканий представляет собой систему анкеровки стержней арматуры путём загибов либо использование анкеровки П-образными арматурными элементами (хомутами), длина которых должна быть не менее двойной ширины ленты или ростверка фундамента (пункт 10-4.5 СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»).

Обращайтесь к специалистам

Невнимательное отношение к конструированию и постройке фундамента, движимое понятным внутренним мотивом застройщика или работников сделать «дешевле и быстрее», чаще всего приводит к проблемам в будущем.

Как правило, они связаны с дорогим ремонтом или восстановлением фундаментов, утративших целостность, и повреждённых домов.

Отсутствие компетенции, спешка и экономия при строительстве порою приводят к неустранимым повреждениям здания и как следствие — к потере всех средств и времени, вложенных в постройку дома.

Надеюсь, что небольшой обзор ошибок армирования послужит поводом для обращения будущего застройщика к специалистам либо как минимум к СНиПам и сводам правил (СП), которые должны являться основой при любом строительстве, даже если вокруг все ориентируются на то, «как сделано у соседа».

    2841      

  Поддержите проект Энциклопедия строительства и ремонта, подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник: http://StroyManual.com/armirovanie-fundamenta-i-rasprostranennyie-oshibki/

Арматура для фундамента: виды (стальная, стеклопластиковая, композиционная), расчет и как вязать при армировании, отзывы специалистов

Добавил(а): Анастасия Микитало 27 июля

Возведение фундамента подразумевает проведение армирования перед заливкой бетона. Эта мера является обязательной, поскольку предупреждает преждевременное разрушение основания постройки.

Для чего нужно армировать фундамент

Понять необходимость армирования фундамента можно, только тщательно изучив свойства бетона как строительного материала. Его нельзя назвать эластичным, скорее, он довольно хрупкий и подвергается деформациям даже при незначительных механических воздействиях.

При этом, как правило, давление в каждой части основания из бетона бывает неравномерным. Всё это приводит к тому, что образуются места так называемого растяжения и сжатия. В областях с чрезмерным растяжением бетон начинает трескаться.

Читайте также:  Обзор 15 ведущих производителей двухконтурных газовых котлов - ремонт в доме

Именно армирование может предупредить этот процесс.

Армирование позволяет увеличить прочность фундамента

Армирование представляет собой изготовление каркаса из арматуры. Он служит средством, которое принимает на себя всё оказываемое снаружи давление. Благодаря этому бетон приобретает способность выдерживать любое внешнее воздействие.

Какая бывает арматура

Давно прошли те времена, когда арматура была только металлической. Сейчас в строительных магазинах ассортимент материала намного шире.

Пластиковая арматура для фундамента

Пластиковый тип появился на отечественном рынке относительно недавно и уже успел достичь определённой популярности благодаря неплохим техническим характеристикам.

Выпускаются пруты диаметром 6, 8, 10 мм. Максимальная температура их использования — 60°, поэтому для фундамента они подходят просто идеально. Это касается и прочностных характеристик. При растяжении стеклопластиковая арматура может выдерживать давление в 1400 МПа и более, при сжатии — 350 МПа и более.

Пластиковая арматура проще в монтаже, чем металлическая

Преимущества стеклопластиковой арматуры:

  • устойчивость к коррозии;
  • низкая теплопроводность, отсутствие предпосылок для образования мостиков холода;
  • не проводит электричество, непроницаема для электромагнитных волн;
  • небольшая масса;
  • бесшовность (прут поставляется в бухтах, благодаря чему не нужно производить резку на куски);
  • нет необходимости в использовании сварочного аппарата при монтаже;
  • лёгкость транспортировки и монтажа.

Однако есть и недостаток, который является вполне существенным — низкая прочность при изломе. Стеклопластиковая арматура по своим прочностным свойствам напоминает резину — она легко растягивается, а значит и бетону придётся работать на растяжение, а делать этого он не умеет.

Стеклопластиковая арматура поставляется в бухтах

Есть некоторые особенности укладки стеклопластиковой арматуры в фундамент. Во-первых, делать это можно только на кирпич, причём должен быть отступ от краёв опалубки. Во-вторых, связка прутов должна выполняться пластиковыми хомутами.

Стальная арматура

Сталь более привычна для людей со стажем. В результате использования стальной арматуры получается железобетонная конструкция, прочность которой гораздо выше бетона.

Она обладает ребристой поверхностью, благодаря чему и обеспечивается хорошее сцепление стержней и бетонного раствора.

Стальная арматура в бетонных работах используется чаще всего

Диапазон стальных профилей гораздо выше (от 6 до 80 мм). Поставляются они в виде стержней длиной 6 или 12 метров.

Есть несколько типов стальной арматуры:

  • нераскручивающаяся (количество проволок может составлять 3, 7 или 19, что указывается в классе арматуры, например, П-7);
  • стальные канаты;
  • сварные арматурные сетки;
  • тканые сварные или проволочные сетки.

Композитная

Довольно новый тип арматуры, обладающий большим количеством преимуществ:

  • высокая удельная прочность;
  • устойчивость к коррозии;
  • отсутствие тепло- и электропроводимости;
  • экологическая чистота;
  • удобная транспортировка и простой монтаж.

Вместе с тем материал не обладает пластичностью и жёсткостью. При его резке образуется пыль, которая может загрязнять не только рабочее место и инструменты, но и повреждать дыхательные пути, глаза, кожу. Поэтому работать с композитной арматурой можно только в защитном обмундировании.

https://www.youtube.com/watch?v=5pcIEDAHQ6A

Композитная арматура чаще используется для армирования стен

Композитная арматура редко используется для фундамента. Чаще является составляющей стен жилых и промышленных зданий, а также применяется при ремонте железобетонных конструкций, особенно в зимнее время.

Сетка для заливки фундамента

В некоторых случаях может использоваться армирующая сетка. Она способна обеспечить долговечность и прочность конструкции. Для этого очень важно подобрать изделие с необходимым размером ячейки, шагом между поперечными выступами и высотой выступа.

Нужно заранее рассчитать размеры ячейки сетки для фундамента

Для монтажа в опалубку необходимо сначала собрать металлический каркас из сетки для фундамента. Для этого нужно подобрать стержни оптимального диаметра стержня и соединить их подходящим способом (в зависимости от типа арматуры).

В процессе эксплуатации бетон работает исключительно на сжатие, а сетка позволяет добавить в работу фундамента процесс растяжения. Для этого бетон армируется ещё и по бокам, в центре бетонной конструкции вертикальное армирование не производится.

Как армировать фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Провести армирование основания постройки независимо от его типа можно своими руками. Есть определённые правила, соблюдение которых позволит армировать основание дома или другой постройки быстро и качественно.

Параметры арматуры для фундамента

Диаметр прутов для вязки металлического каркаса зависит от многих параметров, в частности, от размеров дома, который вы намереваетесь строить:

  • для лёгкого деревянного строения на плотном грунте можно выбирать пруты диаметром 10 мм;
  • для дома на грунте, который подвержен некоторым деформациям, диаметр должен быть не менее 12–14 мм;
  • для строений на лёгком грунте или массивных зданий предпочтительнее выбирать стержни с диаметром 16 мм.

Помните, что чем больше диаметр арматуры, тем выше будет прочность фундамента.

Гладкая арматура используется для обвязки фундамента

Параметры арматуры зависят и от типа фундамента. Например, для ленточного основания идеальной будет арматура с диаметром прутов в 10–14 мм, причём из-за того, что высота такого основания гораздо больше, чем его ширина, металлический каркас изготавливается из нескольких ярусов.

Чем соединять

Качество всей конструкции во многом зависит именно от точности и надёжности фиксации прутов в сетке.

В зависимости от материала стержней может фиксироваться точечной сваркой, специальной вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

При строительстве частного дома лучше всего использовать вязальную проволоку, особенно если у вас нет опыта работы со сварочным аппаратом. Такой способ фиксации имеет несколько преимуществ:

  • при сваривании стыков металл в области фиксации быстрее ржавеет и разрушается;
  • проволока не препятствует арматуре изгибаться в пределах допуска;Сварка арматуры не гарантирует надёжность крепления
  • при заливке бетона место фиксации проволокой никогда не разорвётся;Фиксация арматуры проволокой более надёжно, поскольку оно не провоцирует коррозию и дает узлу свободу перемещения в пределах допуска
  • арматура может трескаться уже на этапе сварки, особенно если качество материала не самое высокое;
  • связывание проволокой происходит гораздо быстрее, чем сварка прутов.

Пластиковыми хомутами можно соединять только композитную или стеклопластиковую арматуру

Расчёт количества арматуры для разных типов фундаментов (и стоимости)

Чтобы рассчитать длину стержней для создания силового каркаса фундамента, нужно определить:

  • периметр фундамента;
  • высоту его внутренних стенок.

Общая длина арматурных прутов, необходимых для продольного прокладывания, определяется путём умножения общего метража на число прутьев. После этого определяется количество поперечных перевязок, которое можно узнать из составленного проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=3Ied—_3D48

Связывать арматуру нужно в определённом направлении

Зная необходимое количество арматуры в метрах, можно определить финансовые затраты на этот материал. Арматура продаётся по килограммам, поэтому перед покупкой нужно определить необходимую массу для строящегося фундамента. Сделать это очень просто:

  • при диаметре 14 мм масса 1 м материала составляет 1,21 кг;
  • при диаметре 12 мм — 0,888 кг;
  • при диаметре 6 мм — 0,222 кг.

Стоимость 1 кг арматуры зависит от региона и конкретного магазина, но не менее 25 р. Имея эти данные, очень легко просчитать, сколько придётся заплатить за покупку арматуры на весь фундамент.

Как вязать арматуру для фундамента

Выполнить вязку арматуры для фундамента можно своими руками, если предварительно изучить технологию этой процедуры. Она зависит от типа фундамента:

  1. Плитное основание. Этот тип фундамента представляет собой цельный прямоугольник, поэтому очень важно сделать его прочным и надёжным. Сетку для него сваривают на всех стыках, причём и по вертикали, и по горизонтали. Поскольку такой каркас будет довольно сложным, важно следить за тем, чтобы он нигде не выходил за габариты бетонного основания.

    При заливке плитного фундамента нужно следить за тем, чтобы арматура была полностью залита бетоном

  2. Столбчатый фундамент. Процесс армирования такого фундамента гораздо проще. Необходимо изготовить сетку из 4–6 прутов, которые имеют неровную поверхность. Размер ячейки зависит от высоты столба. Например, расстояние между обвязками при высоте столба около 1,5–2 м составляет 40–50 см. Арматура должна выступать над уровнем столба на 10–20 см. Это нужно для монтажа ростверка.

    Располагать поперечные обвязки нужно на расстоянии 40–50 см друг от друга

  3. Буронабивной фундамент. Такой тип основания также нуждается в правильном и надёжном армировании. Процесс сходный с армированием столбчатого фундамента, однако есть всё же некоторые отличия. В первую очередь это касается расположения вертикальной арматуры. В этом случае она располагается по кругу. Для армирования используется 3–5 прутов диаметром 10 мм.

    Каркас для свай должен быть круглым в разрезе

Армированию подлежит и ростверк, однако каркас не должен соприкасаться со стенками опалубки.

Принцип вязки арматуры не зависит от типа фундамента

Для самостоятельной вязки арматуры чаще всего используют так называемый проволочный способ. Сделать это очень просто:

  1. Отрезать кусок проволоки длиной 30 см.

    Перед началом работы проволоку надо нарезать на куски длиной 30 см

  2. Сложить проволоку пополам.
  3. Соединить два куска арматуры перпендикулярно друг к другу. В этом месте расположить проволоку по диагонали.
  4. Пассатижи ввести в образовавшуюся петлю.

    Проволоку складывают пополам и располагают под местом стыка прутьев по диагонали. Затем в образовавшуюся петлю вводят пассатижи или специальный вязальный крючок

  5. Концы проволоки ввести между пассатижами.
  6. Провернуть пассатижи по часовой стрелке до получения нужного уровня надёжности.

    Необходимый уровень усилия затяжки достигается вращением концов, зажатых пассатижами

Видео: как правильно вязать арматуру для фундамента

Шаг укладки арматуры

Расчёт данного параметра довольно прост. Минимальное расстояние до стенок фундамента — 5 см. Расстояние между соседними прутками зависит от параметров самого фундамента — оно должно быть на 10 см меньше ширины основания. Например, при ширине фундамента 45 см расстояние между соседними прутками должно быть 35 см (норматив — менее 40 см).

Что касается поясов армирования, то расстояние между ними должно быть около 70 см (для фундаментов с уровнем заложения в 80 см).

Есть определённые нормативы и на расположение перемычек. Шаг для них должен быть не более 30 см.

Правильное армирование фундамента постройки является гарантией его долгой службы. Поэтому рекомендуется заранее подготовить проект металлического каркаса для основания и выполнить работу в соответствии с описанными в нашей статье технологиями.

Источник: https://prorab.guru/stroitelstvo/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.html

Армирование ленточного фундамента — правила устройства каркаса с чертежами, схемами, фото и видео

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек.

Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления.

Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

  1. Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
  2. Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
  3. Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.
Читайте также:  Основные термины и понятия в электрике - ремонт в доме

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

Сколько нужно арматуры?

Прежде чем отправиться в магазин для покупки материала, нужно узнать, сколько его понадобится для армирования ленточного фундамента. Для этого следует заранее подумать, какая схема армирования ленточного фундамента станет лучшим выбором и провести расчеты для конкретного объекта.

Пример армирования каркаса для фундамента

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

  • 2 пояса: верхний и нижний;
  • каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
  • оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
  • соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук.

Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра.

Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет.

Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз.

К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени.

Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Надежный узел вязки арматуры проволокой

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана).

Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров.

Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Проволока и крючок для вязки каркаса

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза.

Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость.

Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать.

Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день — правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Схема армирования ленточного фундамента

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

  1. Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
  2. На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
  3. Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
  4. Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
  5. Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Схема армирования примыкания

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента.

Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки.

Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Пример устройства армированного ленточного фундамента

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен.

Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки.

В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы.

Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Заливка ленточного фундамента бетононасосом

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

Сразу следует сказать – для работы понадобится большое количество материала. Заранее проведите все необходимые расчеты – заливать бетон нужно за один прием, не допуская расслоения и других разделений.

В противном случае прочность основания значительно снизится, а это скажется на безопасности эксплуатации дома. По этой же причине желательно арендовать бетономешалку. Сегодня многие компании предлагают такую услугу.

К тому же, аренда дешевых моделей сравнительно недорога – менее тысячи рублей в сутки. При интенсивной работе за это время вполне можно справиться с работой.

К тому же, наличие бетономешалки позволяет увеличить производительность – нужно лишь подбрасывать песок, цемент и заливать воду, получая вскоре готовый продукт, который нужно просто залить на каркас, установленный в опалубке. Работая лопатами, такой производительности добиться нельзя.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Источник: https://VseoArmature.ru/armirovanie/lentochnyj-fundament

Ссылка на основную публикацию