Как все сломать и построить заново — ремонт в доме

Как все сломать и построить заново

Квартира 44,2 кв.м. Ремонт начался с перегоревшей проводки. Начали снос стен, осталась только одна – между залом и комнатой.

Вид из прихожей. Единственная оставшаяся стена.

Вид из зала.

Сложным этапом в ремонте была разводка воды т.к. ширина туалета 77 см. Хотелось иметь возможность отключать любой узел, без общего отключения воды в квартире. К тому же в доме плохая вода, поэтому решили использовать фильтры грубой и тонкой очистки. Вот, что получилось.

Полипропиленовые армированные трубы, канализационная труба 110 мм, 2 коллектора с отсечными кранами (для холодной 5 выходов и для горячей 4), 2 счетчика воды фирмы valtec, 2 фильтра тонкой очистки и 2 фильтра грубой очистки, запорные краны. Трубу холодной воды обмотали теплоизоляционным материалом (поролоновой трубкой) и специальным скотчем.

На разных ресурсах советуют заклеивать только шов, но мы решили обмотать всю трубу целиком.

При расчете высоты труб, расположения фильтров и счетчиков учитывались следующие параметры: высота будущего пола, размер и положение люков в ложной стене и расстояние от кирпичной стены до ложной (этот параметр важен, т.к. дотянуться до фильтра через люк с унитазом в ногах очень сложно).

Глубина ниши получилась 60 см.

От стояков холодной и горячей воды до запорных кранов смонтированы трубы 32 мм. Это сделано для того, чтобы не уменьшать давление в системе подачи воды в квартире. Общая схема: стояк – труба 32 мм – фильтр грубой очистки в горизонтальном положении – счетчик – фильтр тонкой очистки – коллектор.

Общий вид разводки (слева) и вид сбоку, где лучше видна разводка для горячей воды (справа):

Вблизи:

Конечный результат (после возведения стен):

Вид с люками (справа). Маленький люк сделан для доступа к гибкой подводке воды для возможности смены прокладки. Мы поставили подвесной унитаз, поэтому на фото инсталляция за профилем для ложной стены. Слева – туалет с плиткой.

Труба горячей воды пряталась в стену и в пол.

Подводку к полотенцесушителю так же спрятали в стену.

С подключенным полотенцесушителем.

Перед возведением стен, на полу соорудили «подложку» из песчано-цементной смеси. Из своего не очень удачного опыта советую добавлять цемент, т.к. М150, которая использовалась, рассыпалась после высыхания. Подложка необходима была для выравнивания основания, т.к. плиты устанавливались на невыровненный пол. Формировалась она из профиля с использованием уровня.

Возводили стены из пазогребневых плит (полнотелых, фирмы Волма). Для туалета и ванной комнаты выбрали влагостойкие. Чтобы стены были ровные использовался лазерный нивелир.

Для надежности крайние плиты крепились уголками. Эта техника позволяет ускорить процесс возведения стен, а также избежать смещения плит. В дальнейшем возведенные стены не штукатурились (т.к. были ровные), а только шпатлевались.

Было решено спрятать все провода в стены, пол и под подвесной потолок. Заранее были разработаны схемы проводки для квартиры. Советую считать мощность каждой линии и обязательно метраж проводов. Для каждого электрического прибора была предусмотрена своя розетка и свой автомат. Для духового шкафа отдельный автомат.

Схема освещения (слева) и схема слаботечка (спарава)

Схема розеток.

Силовые кабели пускались только по полу и соответственно по нижней части стены в гофре. Это позволяет легко заменять провода. По потолку пускались только провода для: освещения, телевидения, интернета, HDMI, оптический провод.

В распределительных коробках использовали клеммники wago. Они дорогие, поэтому мы считали по электрической схеме, сколько понадобиться. Электрики, с которыми мы сталкивались, не использовали их. Поэтому вам надо будет уговаривать электрика или самостоятельно делать разводку.

Электрический щиток перенесли в квартиру.

Вид в процессе установки (слева) и после подключения (справа).

Закрытый щиток с местом под счетчик. Верхний ряд автоматов выключают освещение, а нижний ряд – розетки.

Ремонт продолжается и сейчас.

Работа участвует в конкурсе.

Источник: http://CdelayRemont.ru/kak-vse-slomat-i-postroit-zanovo

Реконструкция шлакозаливного дома — Фундамент своими руками

Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х годов начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины.

Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит».

При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

Что же делать с такими шлакоблочными домами?

Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, и главное не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

  • продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
  • всё сломать и строиться заново,
  • сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

Так как первые два варианта значительно затратнее последнего, мы остановимся именно на нём — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб с последующим оштукатуриванием.

Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и «замазать» трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно.

А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке.

Армирование может быть напряжённым и обычным. Напряжёное армирование применяется в тех случаях, когда необходимо не только укрепление, но и стяжка дома. При напряжённом армировании диаметр арматуры или сечение полосы выбирают большим, чем при обычном армировании.

Впрочем через некоторое время простое армирование стены перейдёт само по себе в состояние напряжённого вследствии дальнейшей усадки дома.

В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного или шлакоблочного дома, а правильное и надёжное армирование стен дома просто подарит ему вторую жизнь.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

На фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру.

Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.

) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Источник: https://postroifundament.ru/rekonstruktsiya-shlakozalivnogo-doma.html

Как восстановить старый дом

Инструкция

Ремонт старого дома следует начать с его тщательного осмотра. Основное внимание обратите на фундамент, стены и крышу. Именно от них зависит целостность дома, его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники является отдельным вопросом и не влияет напрямую на устойчивость строения.

Осматривая дом, обратите внимание на трещины в стенах и фундаменте – их наличие говорит о том, что дом садится или стены настолько старые, что начинают валиться. Наличие трещин в фундаменте предполагает необходимость его укрепления. В слабом месте под фундаментом выкапывается ниша и заливается бетоном.

Иногда старые стены начинает вести, на них образуются выпуклости. Чаще всего такое случается с домами, построенными из самана (в южных регионах страны таких домов достаточно много). Если на стене есть подобный горб, ее в этом месте необходимо разобрать и сложить заново, предварительно подперев несущие балки крыши.

Если стены дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами. Первый самый тяжелый и дорогостоящий, но дающий лучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.

Второй способ заключается в отделке стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его, по возможности, следует избегать. Не говоря уже о том, что пластик горюч, отделанный таким образом старый дом все равно выглядит не лучшим образом. Отделка пластиком больше подходит для коммерческой недвижимости, чем для частных домовладений.

Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их штукатурке или нанесении декоративного слоя путем набрызгивания. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень неплохой результат.

У старых домов обычно изнашиваются деревянные элементы – балки перекрытия, полы, стропила. Все сгнившие детали конструкции необходимо заменить. При ремонте крыши старый шифер следует снять и заменить современной металлочерепицей.

Она не только легче, но и намного красивее. Обкладка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера на металлочерепицу дадут старому строению вторую жизнь.

Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен.

Если дом саманный, то лучше всего будет обшить стены гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, нередко возникающими на стенах саманных домов.

Для кирпичных стен подойдут любые варианты отделки, здесь все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Источники:

  • восстанавливаем старые дома

При оседании основания под фундаментом он покрывается косыми трещинами, горизонтальные линии на фасаде при этом искривляются. Чтобы остановить деформацию фундамента и не допустить дальнейшего разрушения, необходимо его восстановить.

Вам понадобится

  • — опорные брусья;
  • — доски;
  • — лежень;
  • — колья;
  • — кувалда;
  • — скобы;
  • — цементный раствор;
  • — кирпичи или камень;
  • — мастерок.

Инструкция

Проверьте, закончилась ли деформация, для этого поставьте поперек трещины гипсовые маяки, толщиной не более 10 мм. Если через две недели они не растрескались, значит, щели на фундаменте не расширяются. В этом случае просто закройте их цементным раствором. В противном случае нужны более действенные меры.

Читайте также:  Обзор цен на фасадные термопанели от 10 российских производителей - ремонт в доме

Укрепите стены дома подпорками, чтобы остановить их разрушение. Крепко зафиксируйте опорные брусы, на них установите широкую доску в качестве прокладки (чтобы нагрузка распределялась равномерно).

Другой конец бруса обоприте на лежень, расположенный параллельно или перпендикулярно стене. Зафиксируйте лежень кольями, вбивая их в землю. Опорный брус должен иметь наклон к земле 20-40⁰. Проемы раскрепите стойками.

После того, как стены будут надежно зафиксированы, начните работы с фундаментом. Отройте участок фундамента с двух сторон, выкопайте под ним траншею высотой 35-50 см и длиной не более метра.

Немедленно подведите дополнительную кладку из прочного камня или забетонируйте этот участок. При необходимости сразу же восстановите фундамент, заделайте трещины цементным раствором.

Через 5-7 суток, когда раствор хорошо схватится, проведите те же работы на соседних участках. Таким образом, укрепите весь фундамент по периметру.

Главное, усиливайте фундамент сразу после выкопки траншеи, длительный перерыв может вызвать резкое оседание фундамента и даже разрушение дома.

Если дом стоит на склоне, защитите подземную часть кладки от подземных стекающих вод.

Для этого устройте хороший дренаж, отводящий от дома воду, а выше по склону посадите несколько деревьев, потребляющих большое количество влаги.

Полезный совет

Соблюдайте все требования безопасности, тщательно подготовьте дом перед началом работ. Лучше всего привлечь к восстановлению фундамента специалистов, которые смогут сделать все надежно и тщательно.

Источник: https://www.kakprosto.ru/kak-126732-kak-vosstanovit-staryy-dom

Снести или реконструировать: строим новый дом вместо старого

Построить дом даже на свободном участке — дело не самое простое. Еще сложнее, если на земельном наделе имеются строения, которые вам уже не нужны, а на их месте хочется построить новый коттедж или таунхаус. Сегодня разберемся в том, как возводить дом на участке, который пока еще занят другим зданием.

Ситуация, описанная выше, далеко не гипотетическая, можно привести вполне конкретный пример. Семья с тремя детьми получила по наследству земельный участок с домом примерно 1979 года постройки. Казалось бы, вот она, свобода, можно делать все что угодно.

Но, поразмыслив, супруги пришли к выводу, что все не так просто. Во-первых, что делать со старым домом? Жить в нем, конечно, теоретически можно: есть печное отопление и электричество. Но ведь хочется лучше! Чтобы был газ, водопровод, цивилизованная система обогрева помещения.

А еще дом должен быть двухэтажным, чтобы у каждого члена семьи была своя комната.

Старый дом ни по каким параметрам не вписывался в образ идеального семейного гнезда. Стало быть, решили новые хозяева, надо его снести. А на освободившемся месте поставить новый.

Тут же возникли новые вопросы: сносить полностью или оставить фундамент? Надо ли получать разрешение на снос? А годится ли старый фундамент для двухэтажного нового дома? Как потом согласовать новую постройку с БТИ? Обо всем этом мы поинтересовались у экспертов рынка недвижимости.


До основанья, а затем

Прежде всего, надо подумать о том, какие могут возникнуть проблемы, если оставить старый фундамент и возводить новую постройку на нем. Юлия Севериненко, генеральный директор компании «ЗемАктив», считает, что необходимо сначала провести обследование старого фундамента.

Этим занимаются специалисты, которые оценят и техническое состояние существующего фундамента, и свойства грунта в его основании, и соответствие конструкции будущей нагрузке.

Как правило, если это, например, монолитно-железобетонный фундамент, который в свое время был грамотно сделан, на нем можно будет возводить новое строение из любого материала.

Правда, если фундамент заливался еще в советское время, то вряд ли он будет в приличном состоянии. «В 1979 году никто не делал фундаменты по современным технологиям. Бетон высоких марок был в дефиците, да и технологии в малоэтажном строительстве мало кто соблюдал.

По фундаменту, который стоит уже 30 лет, почти сразу можно сказать, простоит ли он еще 100 лет, или же он уже практически «умер»», — уверен директор по развитию компании GOOD WOOD Александр Дубовенко.Поэтому владельцу старого дома надо принять решение, тратиться ли на экспертизу состояния фундамента.

Кроме того, в любом случае надо проверить документы на землю, даже если вы собираетесь строить дом на месте старого, не меняя план застройки, ведь, как показывает практика, земельные участки и дома, приобретенные или возведенные до 90-х, часто не регистрировались.

«С юридической точки зрения, строить новый дом на старом фундаменте можно, если земля находится в собственности и разрешенное использование земельного участка предусматривает строительство дома», — объясняет Александр Сергеев, советник по юридическим вопросам УК «Волжские дачи».

Однако если объект был передан по наследству или в дар, то проблем с оформлением в собственность, а значит, и с распоряжением данной собственностью возникнуть не должно.

Снос или реконструкция?

Специалисты подмечают, что оформление разрешения на снос зависит от многих факторов, в частности, от характера подведенных коммуникаций и требований коммунальных служб при их переподключении.

«Поэтому собственники зачастую для упрощения прохождения согласований производят снос дома и возведение нового под видом реконструкции объекта или применяют аналогичные схемы», — говорит Юлия Севериненко.

Ирина Башилова, начальник юрдепартамента УК «Волжские дачи», полагает, что оформить строительство нового дома на старом фундаменте как «капитальный ремонт» или «реконструкцию» прежнего дома вполне возможно, но отнестись к процессу нужно очень внимательно.

«Подмена понятий будет целесообразна лишь в том случае, если речь идет о «капитальном ремонте» или «реконструкции», не затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства и (или) его частей и не превышающих предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, установленных градостроительным регламентом. Лишь в этом случае, в соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, не потребуется получения сначала разрешения на строительство, а после возведения жилого дома — разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», — предупреждает эксперт.

Поэтому, похоже, лучше все-таки полностью снести старый дом вместе с фундаментом, чтобы на освободившемся участке построить новый коттедж. Кстати, так же считает большинство читателей «Собственника»: по итогам проведенного нами опроса, 36% респондентов предпочли бы именно этот вариант.

Снести, нельзя помиловать!

Теперь посмотрим, что необходимо сделать, чтобы правильно оформить снос сооружения. Александр Сергеев подчеркивает, что у владельца дома есть полное право распоряжаться своим имуществом, в том числе и его уничтожить, и если дом поставлен на кадастровый учет, то нужно будет его с этого учета снять.

Но для начала необходимо осуществить фактический снос, а затем обратиться в органы БТИ для составления акта обследования дома. «На основании акта обследования в БТИ будет аннулирована запись о существовании дома.

После этого необходимо обратиться в управление Росреестра с заявлением о внесении записи о прекращении существования старого дома», — разъясняет Мария Бондаревская, юрист юридической компании «Юков, Хренов и партнеры».

Что касается технических особенностей сноса, то необходимо снести сам дом, а также цокольную часть фундамента до уровня земли, поскольку демонтаж подземной части будет очень дорогостоящим. «Например, придется выбуривать сваи, заложенные на несколько метров, или разрывать котлован, чтобы удалить залитый когда-то бетон», — говорит Юлия Севериненко.

В этих случаях, считает эксперт, правильнее немного сместить новый фундамент, чтобы он не совпадал со старым. Если же принципиально, чтобы новый дом стоял на том же пятне застройки «стена в стену», придется демонтировать и подземную часть. Но это крайне дорого.

После сноса нужно будет подготовить участок к новому строительству.

«Необходимо вывезти строительный мусор, спланировать территорию нового пятна застройки, оборудовать въезд на участок (для строительной техники), установить временные сооружения (бытовки) для хранения материалов, инструмента, проживания строителей, произвести инженерную подготовку (обеспечение площадки электроэнергией, водой, сантехкабинами)», — советует директор по строительству компании «Загородный проект» Дмитрий Языков.

Источник: https://www.cottage.ru/articles/209283.html

Как лучше разобрать дачный дом

Большая часть загородных участков ведет свою историю с советских времен. Это участки в деревнях или садовых товариществах, которые достаются в наследство или приобретаются на вторичном рынке. Часто их объединяет одно — старый дом на участке, который морально и физически устарел.

В деревнях это традиционные срубы, в товариществах — каркасные дома типа «слепили из того, что было». Ни те, ни другие не отвечают современным требованиям по эстетике, да и площадь таких домов очень скромная.

Перед владельцем дома встает вопрос — как разобрать старый дом? И как сделать это дешево?

Чтобы узнать, как подготовить дом к сносу, читайте тут.

Разбор любого строения зависит от нескольких параметров — размеров, местоположения, капитальности. Для определения стоимости оптимальным вариантом является проведение обмеров и расчет объема строительного мусора.

Только так можно составить точную смету на разбор старого дома. Для этого всегда просите, чтобы на место выехал представитель компании и провел обследование.

Это позволит избежать неприятных сюрпризов и увеличения стоимости демонтажа дома.

Особо следует отметить стоимость демонтажа фундамента. Для старых домов очень сложно прогнозировать конфигурацию и глубину его заложения. В связи с этим, рассчитать стоимость демонтажа фундамента до сноса надземной части здания бывает невозможно. Более подробно про демонтаж фундамента читайте тут.

Если вы знаете размеры дома, то предварительно оценить сколько стоит его сломать можно на калькуляторе ниже. Цены указаны без учета нюансов, которые есть практически в каждом строении. Окончательная стоимость вывоза мусора зависит от местонахождения.

Способ разбора: не известно

Стоимость разбора: не рассчитано

Оставить заявку

Мы перезвоним и подтвердим цену!
Это бесплатно!

Объем мусора (контейнер 27м3): не рассчитан

Погрузка мусора: от не рассчитано

Вывоз мусора: от не рассчитано

К кому лучше обратиться, чтобы разобрать дом на даче

У человека, который собрался разобрать старый деревенский дом, есть несколько путей.

  1. Разобрать дом самостоятельно. В одиночку, конечно, это неудобно. Один взрослый человек будет разбирать дом 6х6 в течение 12 дней. Если делать это по выходным, за полтора месяца можно управиться. Стоит также вспомнить о вывозе строительного мусора. Заказ, встречу и контроль установки контейнеров вам придется делать самостоятельно. Сколько стоит сломать дом по такому принципу? — Бесплатно! Но не для здоровья.

    Плюсы: работы бесплатно (при условии, что ваше время ничего не стоит)
    Минусы: боль в спине и руках гарантирована, нужен инструмент для всех работающих на разборке дома

  2. Нанять разобрать дом мужиков в соседней деревне. Конечно, за бутылку сейчас работать никто не будет, платить придется, причем коммерческая жилка у людей, занимающихся подобными «халтурами» развита хорошо. Понимая, что разобрать дом на даче надо в первую очередь вам, а помощников вокруг немного, такие «халтурщики» смело могут заломить высокую цену. Поскольку вы доверяете демонтаж дома уже посторонним людям, то возникает вопрос ответственности. Наверняка на участке есть деревья, возможно, грядки, забор, наконец. Гарантировать сохранность можно, только если вы возьмете на себя роль прораба. Вывоз строительного мусора после сноса дома по-прежнему на ваших плечах. Таким «специалистам» лучше доверить разобрать сарай, цена в несколько тысяч рублей будет как раз приемлемая. Они могут сделать это на ваших глазах за один день.
  3. Плюсы: не выявлено
    Минусы: неадекватная качеству цена

  4. Вызвать грузчиков-разнорабочих. В интернете большое количество «компаний», которые оказывают любые неквалифицированные работы типа квартирных переездов, разгрузки вагонов и сноса деревянных домов. Это те же халтурщики из ближайшей деревни, только вышедшие на просторы интернета. Часто от таких компаний можно прямо по телефону услышать предложения сжечь дом или сломать его за один день, независимо от размера. И если мужики из ближайшей деревни чувствуют хоть какую-то ответственность, потому что вы всегда сможете их найти, то такие ребята приедут-уедут и разбирайтесь потом сами, почему при подъеме контейнера электрические провода порвали и на земле оставили. Стоимость работ на уровне профессиональных компаний. Вывоз мусора осуществляют, но если мусор не уместится в оговоренное количество контейнеров, могут и на три буквы вас послать.
  5. Плюсы: не выявлено
    Минусы: неадекватная качеству цена, отсутствие гарантий и уважения к заказчику

  6. Нанять компанию, занимающуюся комплексным обслуживанием участков. Такие организации сначала проводят осмотр, составляют смету, подписывают договор. И только после этого, неся полную ответственность, приступают к разбору. Возможно, после демонтажа, вам потребуется привести участок в порядок. В таком случае, обратившись в лишь в одну компанию, вы сможете разобрать дом, выровнять грунт на месте бывшего дома и засеять газон. Причем все работы будут производиться под руководством опытного прораба, который следит за техникой безопасности и сохранностью растений. При заказе у таких компаний не только разобрать дом, цена оказывается выгодной на все услуги в комплексе. Конечно, о вывозе мусора и уборке территории можно не переживать — все будет сделано «под ключ»! Наша компания ЗЕМЛЕЧИСТ практикует именно такой подход в работе.

    Плюсы: выгодная цена на комплексные работы, аккуратность выполнения
    Минусы: сложно найти среди халтурщиков

Читайте также:  Что лучше – брус или клееный брус? - ремонт в доме

Источник: http://xn--e1aaegnf2bi6b.xn--p1ai/stati/kak-luchshe-razobrat-dachnyj-dom

Как самостоятельно восстановить старый дом в короткие сроки. Эксплуатация и защита постройки

Многие частные дома стоят уже не один десяток лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дому требуется капитальный ремонт, правильное определение необходимых работ и способов их выполнения позволит в короткие сроки восстановить строение, сэкономив немало средств и сил.

Многие частные дома стоят уже не один десяток лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дому требуется капитальный ремонт, правильное определение необходимых работ и способов их выполнения позволит в короткие сроки восстановить строение, сэкономив немало средств и сил. Наша статья расскажет вам как восстановить старый дом.

Ремонт старого дома следует начать с его тщательного осмотра. Основное внимание обратите на фундамент, стены и крышу. Именно от них зависит целостность дома, его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники является отдельным вопросом и не влияет напрямую на устойчивость строения.

  Осматривая дом, обратите внимание на трещины в стенах и фундаменте – их наличие говорит о том, что дом садится или стены настолько старые, что начинают валиться. Наличие трещин в фундаменте предполагает необходимость его укрепления. В слабом месте под фундаментом выкапывается ниша и заливается бетоном.   Иногда старые стены начинает вести, на них образуются выпуклости.

Чаще всего такое случается с домами, построенными из самана (в южных регионах страны таких домов достаточно много). Если на стене есть подобный горб, ее в этом месте необходимо разобрать и сложить заново, предварительно подперев несущие балки крыши.   Если стены дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами.

Первый самый тяжелый и дорогостоящий, но дающий лучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.   Второй способ заключается в отделке стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его, по возможности, следует избегать.

Не говоря уже о том, что пластик горюч, отделанный таким образом старый дом все равно выглядит не лучшим образом. Отделка пластиком больше подходит для коммерческой недвижимости, чем для частных домовладений.   Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их штукатурке или нанесении декоративного слоя путем набрызгивания.

В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень неплохой результат.   У старых домов обычно изнашиваются деревянные элементы – балки перекрытия, полы, стропила. Все сгнившие детали конструкции необходимо заменить. При ремонте крыши старый шифер следует снять и заменить современной металлочерепицей.

Она не только легче, но и намного красивее. Обкладка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера на металлочерепицу дадут старому строению вторую жизнь.   Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен. Если дом саманный, то лучше всего будет обшить стены гипсокартоном.

В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, нередко возникающими на стенах саманных домов. Для кирпичных стен подойдут любые варианты отделки, здесь все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Ремонт стен шлакоблочного дома

    Шлакоблочные дома постройки 50-х — 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины.

Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: «на наш век хватит».

При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики.

    Что же делать с такими шлакоблочными домами?
    Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

    Решения здесь может быть только три:

    продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,     всё сломать и строиться заново,

    сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.

     Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно — ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

    Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

    На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием.

Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно.

А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем — шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.     Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

    Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.    

Как защитить от влаги деревянный дом?

Деревянные стены, как и любые другие, требуется защищать от влаги, а также утеплять. В этом случае, правда, имеется своя специфика, есть ряд отличий и особенностей, о которых и пойдет речь.

Деревянные стены, как и любые другие, требуется защищать от влаги, а также утеплять. В этом случае, правда, имеется своя специфика, есть ряд отличий и особенностей, о которых и пойдет речь.

В стародавние времена способов защиты деревянной избы от холода и влаги было немного. Чтобы вода не проникала в бревна, их концы обтесывали топором, запечатывая таким способом поры древесины; а щели между венцами затыкали мхом или паклей. Эффективных утеплителей предки не знали, поэтому старались использовать бревна потолще.

Однако слишком толстые бревна было трудно укладывать в венцы, были ограничения по толщине, а потому и способность стен сохранять тепло в доме имела свои пределы. Чтобы дом не выстывал в сильные морозы, в комнатах делались низкие потолки, маленькие окошки, а в центре сооружалась массивная русская печь.

Цоколь избы обсыпали землей, эта насыпь именовалась «завалинкой» и выглядела она, конечно, не очень презентабельно.

Решить проблему утепления и защиты деревянного дома от атмосферной и почвенной влаги удалось позднее, когда уже появилась специальные тепло- и гидроизоляции.

Это позволило строить деревянные дома с высокими потолками, большими окнами, непромерзающими стенами и т. п.

Хотя, конечно, полностью проблемы не исчезли, и одна из таких проблем – сохранение самого облика деревянного дома и всех плюсов проживания в экологически безопасном жилье подобного типа.

Согласитесь: мало хорошего в том, что бревенчатый или брусовой дом надежно защищен от холода и влаги, но при этом напичкан разнообразной «синтетикой», да и выглядит уже совсем не деревянным.

Один из таких «лукавых» способов утепления заключается в облицовке деревянного дома кирпичом. Специалисты рекомендуют при этом обязательно проверить, выдержит ли увеличенную нагрузку фундамент (кирпич – он ведь тяжелый!), а также начинать облицовочную кладку только после того, как закончится процесс усадки сруба.

Кирпич в таком случае должен отделяться от дерева зазором не меньше 40 миллиметров, который открывается сверху в пространство под крышей. А, чтобы облицовка сохраняла жесткость, кирпичную кладку соединяют с деревянной стеной специальными связями – полосками цветного металла.

Есть и другие условия, в частности установка паропроницаемой мембраны, обработка кирпича гидрофобизаторами, однако даже при соблюдении всех условий игра, что называется, может не стоить свеч.

Если дом внешне будет выглядеть как кирпичный, то зачем вообще лес переводить?! Не проще ли построить его из газобетона, который сам по себе является утеплителем, а потом обшить изнутри вагонкой?

Точно так же малопригодны для утепления деревянного дома широко распространенные многослойные штукатурные фасадные системы. При устройстве такой системы на несущую стену крепится теплоизоляционный материал, он покрывается армирующей сеткой, на которую наносятся базовый и декоративный слои штукатурки.

Читайте также:  Брус профилированный с чашками - ремонт в доме

И хотя эти системы очень хорошо себя зарекомендовали при возведении домов из кирпича и ячеистых бетонов, в случае деревянных домов штукатурка с утеплителем и прочими составляющими «слоеного пирога» в прямом смысле убивает неповторимый облик натуральной древесины. А значит, и здесь дерево использовалось впустую.

Подобный способ утепления можно порекомендовать разве что для ремонта старого или обветшавшего деревянного строения. Может случиться так, что деревянный фасад уже не восстановить в первозданном виде, его можно только обновить, закрыв каким-либо отделочным материалом.

И тут фасадная система в совокупности, допустим, с сайдингом может оказаться очень кстати.

На этом отрицательные примеры из этой области не заканчиваются. Бывает, что хозяева деревянных домов рассчитывают на то, что дерево, как материал с низкой теплопроводностью, само по себе будет защищать дом от стужи.

Поэтому некоторые просто затыкают щели мхом, прокладывают под наружной обшивкой какой-нибудь плотный материал вроде картона или рубероида и на этом успокаиваются. Следует, однако, сказать, что таким способом обеспечивается лишь непродуваемость постройки, а никак не утепление.

Больше того – слой рубероида может даже способствовать отсыреванию помещения, кроме того, что в нем будет и холодно.

Источник: http://silo-z.ru/house/1871

Как своими руками правильно разобрать старый дом, сарай, постройку на купленном участке

Автор текста смог снести старый дом и еще изрядно на этом сэкономить.

Несколько лет назад я приобрёл садовый участок, на котором стояли сарай и дом. Последний был построен в начале 70-х годов прошлого века, как говориться, «из того, что было», и по технологии — «как у соседа».

Дом с мансардой представлял собой каркасную конструкцию. Снаружи он был обит вагонкой, изнутри — необрезной доской, а поверх неё — фанерой. В своё время дом выглядел, наверное, довольно неплохо, но на момент покупки «оброс» проблемами. И главная из них заключалась в том, что из-за деформации столбчатого фундамента дом сильно наклонился в одну сторону.

Мои попытки выправить положение не увенчались успехом — дом продолжал заваливаться. Взвесив все «за» и «против», я решил его разобрать. И no-возможности — аккуратно. При этом исходил из того, что при строительстве нового дома «бэушный» материал наверняка может пригодиться для создания опалубки, чернового пола, строительных лесов, обрешётки и т.д.

Последовательность работ определилась из самых общих соображений — начинать логичнее сверху и постепенно переходить вниз. Так дом не рухнет раньше времени и к тому же первый этаж на начальном этапе можно использовать как склад.

Чтобы не терять времени весной, когда оно бежит быстро, к работам я приступил зимой.

Несколько слов о гвоздях. Пока была зима, оторванные доски внутренней обшивки я оставлял в доме на первом этаже. Сразу же гвоздодёром вытаскивал гвозди, сортировал их и складывал в разные вёдра.

Времена, когда умели строить без единого гвоздя, прошли, и у меня за время работы накопилось около 4-х вёдер гвоздей, которые я планировал повторно использовать. Экономия на этом получилась небольшая (при средней цене за 1 кг гвоздей около 100 руб.

выходит — около 4-х тысяч). Но тем не менее и такие мелочи могут существенно сократить общие расходы.

Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь Конечно, при этом не надо впадать в крайности, стараясь вытащить каждый гвоздь. Во всём нужен разумный подход.

Например, если доски в будущем предполагается использовать для отделки, то гвозди лучше вытащить все, чтобы при их обработке не повредить инструмент. А если доска будет использоваться для вспомогательных целей, скажем на опалубку, то некоторые гвозди можно и загнуть.

Складирование материала

Почему я начал с гвоздей? Дело здесь не только в экономии, но ещё и в удобстве последующего складирования. Доски с торчащими гвоздями занимают примерно в 3 раза больше места. А когда у тебя всего 6 соток со старым садом и постройками на них, то быстро начинаешь понимать, что площадь надо экономить.

Затраты же времени на вытаскивание гвоздя и на то, чтобы его загнуть, — почти одинаковые.

К складированию материала надо отнестись внимательно, чтобы не пришлось перетаскивать доски и брёвна с места на место несколько раз. Надо заранее продумать все дальнейшие действия при строительстве.

Например, если планируются земляные работы, то доски лучше отнести от будущего котлована подальше, чтобы они не мешали работе. Кроме того, для штабелей лучше выбрать место повыше.

Тогда они не окажутся в луже после дождя или от талого снега весной. Также желательно под них положить непрозрачный материал, чтобы под ними не росла трава.

Я для этой цели использовал рубероид, который снимал со стен и крыши.

Кроме того, в качестве временного склада я использовал старую теплицу. Многие стёкла в ней были выбиты, поэтому, чтобы на доски не капал дождь, я её также накрыл рубероидом.

Опилки, стекловата и техника безопасности. После демонтажа внутренней отделки мансарды я спустился на первый этаж. Хочу лишний раз отметить, что на первом этапе стойки не трогал, чтобы не допустить обрушения, а отрывал только обшивку.

В качестве утеплителя в перекрытии первого этажа были использованы опилки и мелкая стружка вперемежку с известью. Добавка извести — очень старый и надёжный способ избавиться от мышей. Во всяком случае следов пребывания этих надоедливых грызунов в опилках я не обнаружил. А вот в стекловате им жилось вольготно..

Опилки оказались сухими, поэтому я их тоже решил приберечь «на всякий случай» — насыпал в полиэтиленовые мешки и поставил под крышу. В будущем они могут пригодиться по прямому назначению, а если нет, то пойдут на удобрение.

Под обшивкой первого этажа была уложена стекловата. Это создало дополнительную проблему, поскольку работать с ней небезопасно, а по прошествии стольких лет она рассыпалась в руках, что создавало лишние трудности.

Чтобы потом не чесаться, я предпринял меры предосторожности. Во-первых, надел одежду из плотной ткани и застегнулся на все пуговицы. Надел на голову специальный шлем, а на руки — две пары перчаток (сначала — тканевые, а сверху — резиновые). Нужно сказать, что часто и эту защиту стекловата прокалывала, и я потом мучился, пытаясь вытащить ломкие занозы.

Во-вторых, я надел очки и респиратор.

И, в-третьих, чтобы стекловата при разборке меньше пылила, я предварительно обрызгивал её водой, а извлечённые куски утеплителя сразу укладывал в полиэтиленовые мешки объёмом 120 л. Это, по-моему, оптимальный размер по весу и по объёму. Однако если стекловата — очень мокрая, то лучше использовать мешки на 60 л, делая снизу гвоздём несколько отверстий для стока воды.

Здесь уместно сказать ещё несколько слов о технике безопасности. Работа по разбору старых зданий часто не обходится без травм.

Например, при разборке крыши я, стоя снизу на лестнице, пытался оторвать карнизную доску фронтона. Но не рассчитал сил, она оторвалась и упала мне на голову, незащищённую даже кепкой.

Хорошо, что ржавый гвоздь только разодрал кожу на голове, а не воткнулся в голову. Но накладывать швы в травмопункте всё равно пришлось.

Поэтому настоятельно советую всем, кто готовится к подобным работам, — соблюдайте технику безопасности!

Снос и разборка крыши старого дома

После того, как внутренняя обшивка и утеплитель были сняты, я полез на крышу. На дворе уже стояла весна, снег сошёл, и крыша была не скользкой.

Сначала снял шифер. Его после удаления гвоздей сбрасывал, стараясь по возможности направлять листы вниз вертикально, чтобы они втыкались в землю, а не падали плашмя. В последнем случае они наверняка бы разбивались.

Я не планировал использовать шифер в будущем, но исходил из того, что чем аккуратнее снять его, тем меньше будет осколков, которые тоже потом придётся собирать.

А предпринимать какие-то специальные меры по сохранению листов я не стал, поскольку это значительно замедлило бы работу.

После шифера я снял металлические полосы для крепления рубероида, а затем и сам рубероид.

Помощники.

Когда кровля была снята, продолжать разборку крыши в одиночку было неудобно, и для этой работы мне пришлось нанять помощников.

Учитывая, что всё остальное я делал сам, на снос дома затратил в 7 раз меньше средств, чем если бы нанял для этого бригаду “разрушителей”. Конечно, я значительно проиграл во времени, но зато выиграл в деньгах и в возможности повторно использовать материалы.

Наёмные рабочие никогда бы не стали церемониться с моими досками, поскольку им необходимо сделать работу как можно быстрее.

Разборка стен и перекрытия цоколя

После того, как наружная обшивка стен была снята, остался каркас, состоящий из старых брусьев и брёвен.

Наибольшую трудность представляли брёвна, которые использовались в качестве балок перекрытия — они были самыми тяжёлыми.

После вытаскивания брёвен из гнёзд я перекатывал их по направляющим на край каркаса и сбрасывал вниз. Катать легче, чем носить. Когда верхние брёвна были сняты, каркасы стен я завалил в разные стороны.

Нижнее перекрытие, простоявшее почти 2 года в воде, было сырым и тяжёлым, но каких-либо трудностей его разборка для меня уже не представляла. С длинными брёвнами, служившими нижней обвязкой, мне помог сосед. (Дружите с соседями и помогайте друг другу!)

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Как заменить сгнившую доску отделки дома: мастер-класс Меняем сгнившие доски своими руками СТАРЫЙ…
  • Как отремонтировать рубероидную крышу своими руками Ремонт крыши из рубероида В качестве…
  • Оформление дачи – идеи своими руками от читателей: сборник 3 Идеи своими руками: беседки и…
  • Как устранить повреждения в конструкциях дома при его перестройке Ремонт дома – устраняем повреждения…
  • Защита деревянных свесов крыши Чем и как защитить свесы…
  • Декоративный колодец и плетень своими руками Как сделать плетень и декоративный…
  • Как увеличить дом – советы архитектора Как растут домаВ один прекрасный…
  • Источник: http://kak-svoimi-rukami.com/2010/07/kak-svoimi-rukami-pravilno-razobrat-staryj-dom-saraj-postrojku-na-kuplennom-uchastke/

    Ссылка на основную публикацию