Краткое руководство по утеплению деревянного дома — ремонт в доме

Утепление деревянного дома — Энергоаудит

Дерево – традиционно один из самых популярных строительных материалов. Что закономерно: его уникальные свойства как строительного материала не находят себе равных. Они не только крайне привлекательны эстетически, но имеют целый ряд других уникальных характеристик.

Деревянный дом самостоятельно регулирует микроклимат – влажность и температура там практически всегда находятся в оптимальном режиме – однако это возможно только если не загонять дерево в «запредельные режимы» эксплуатации.

И пересушенное, и переувлажненное дерево начинает подвергаться чрезвычайным нагрузкам и гибнуть – да, да. Именно гибнуть.

Потому что даже спиленное и уложенное в стену дома дерево остается «живым» и именно благодаря этому выполняет свои функции «регулятора климата» в доме.

К оптимальным параметрам надо отнести температуру (в пределах 15-23 оС) и относительную влажность в деревянном доме (от 30 до 55 %). Кратко и средне  -временные отклонения дерево простит и переживет. А вот долговременные отклонения по температуре и влажности его погубят.

Для примера – даже в коттедже из клееного бруса (материала высушенного автоклавированием и склеенного под давлением) при установке конвекторного отопления влажность находилась в пределах 12-14% в течении всего отопительного сезона. Как результат – изменение геометрии конструкций, появление щелей и даже разломы по «телу» бруса в местах склейки.

И связано это не некачественным материалом – а с тем, что данный материал находился в экстремальном режиме по влажности, но уже «под нагрузкой», в конструкции.

Другой полюс: дедушка и бабушка при постройке нового дома из бруса применили «прогрессивный подход» — в качестве межвенцового утеплителя был использован… изолон (вспененный полиэтилен). Влажность в доме всегда находилась в пределах 60—70 % (бабушка очень любила белье именно кипятить…).

Через год влага скопившаяся в межвенцовом пространстве привела к гниению бруса и появлению плесени. К сожалению в данном случае ситуация оказалась безвыходной, дом подлежал разбору.

Вернемся к свойствам дерева. Теплопередача у дерева довольно низкая – около 0,15 (для сравнения – керамический полнотелый кирпич ~0,8, минвата ~0,045). Таким образом в наших широтах оптимальной была бы толщина стены от 30 до 40 см, что конечно малореально. Максимальная рабочая ширина строительного бруса ~20 см.

Однако в деревянном доме громадный вклад в теплопотери вносит продувание межвенцовых швов.

И даже тогда, когда казалось бы удается устранить продувание как прямой фактор (разнообразные нащельники и замазки) не будем забывать о разнице давлений в холод на улице и в жарко натопленном доме (что способствует утечкам), а также о свойстве дерева дышать и двигаться, усаживаться.

Как выход можем порекомендовать специализированный межшовный герметик. У него характеристики подобраны так, чтобы компенсировать движение сруба, а также параметры паропроницаемости находятся в правильных границах – он не задерживает влагу в швах.

Рассмотрим иные варианты – и здесь имеет смысл опять вспомнить об опыте предков. Они давно все придумали – путем проб и ошибок нашли оптимальные варианты. Вспомните как строили в недавние еще времена: деревянный дом, а дальше от достатка.

Либо обмазывали глиной смешанной с соломой и навозом, либо штукатурили по деревянной дранке. И тот, и другой способ одинаково эффективны.

Продувания устраняются, паропроницаемость на уровне основной (деревянной) стены, дерево защищено от погодных воздействий, внешний вид аккуратный – отделка завершена, результат положительный. Но время то идет, прогресс не стоит на месте…

Заметим, что мы все положительно восприняли то, что за последние 10 лет у нас у каждого появился сотовый личный телефон, глобальный интернет, цифровое интерактивное телевидение и видеосвязь – в этой отрасли нас прогресс не смущает.

А в строительстве мы почему то воспринимаем исключительно те решения и способы, которым минимум лет по 100… А ведь за последнее время появилась масса материалов – а порой просто способов сопряжения давно знакомых материалов – с необычными свойствами и результатами.

Коснулось это и строительства из дерева…

Конечно нельзя не отметить, что появилось громадное количество экологически чистых средств для обработки древесины: как антипиренов (средств обеспечивающих пожаробезопасность и огнестойкость дерева) так и антисептиков (средств защищающих дерево от неблагоприятных внешних воздействий – дождя, атмосферной влажности, гниения, плесени, грибка). Появились безопасные и «дышащие» акриловые и латексные лаки и пропитки, позволяющие обеспечить в деревянном доме экологичное, устойчивое покрытие, придать деревянным стенам и полам желаемый цвет и тон, блеск или матовость –вообщем обеспечить долговременную защиту дерева и отличный внешний вид. Все это дало новый толчок строительству из дерева, ибо материал этот живой, притягательный и неповторимый.  Появились и различные варианты обработки самой древесины – такие как профилированный брус, оцилиндрованное бревно или клееный брус.

У всех этих видов деревянных конструкций есть свои достоинства и недостатки, свои приверженцы и противники. Мы не будем вступать в этот спор.

Отметим только, что с нашей точки зрения на широте Уфы и Башкортстана  моностена из дерева с нормальной теплозащитой без дополнительного утепления – недостижимая роскошь.

Расчет показывает, что для оптимального результата толщина стены деревянного дома должна составлять минимум 400 мм. Но брус подобной толщины не существует. А клееный будет невообразимо дорог.

Бревна такого сечения мы наблюдали один раз, дом построен из ангарской сосны. Дорого настолько же, насколько уникально и красиво. Поэтому, как мы считаем – наружное утепление для деревянного дома все таки необходимо.   И прогресс не стоит на месте и в этой области – внешней защите и отделке деревянных домов.

Давайте вспомним – еще лет 10-15 назад у деревянного дома было три альтернативы:

Первая: остаться вообще без внешней отделки и утепления. Спорить не будем – вариант приемлемый с точки зрения «стоять будет». Будет конечно. Все мы свидетели того, как по 100-200 лет стоят рубленные из бревна дома без внешней отделки.

Неприглядные, почерневшие, осевшие… И холодно в них.

Более того, если мы посмотрим на дома из бруса – а у нас в Уфе довольно много еще бараков 50-60 х годов постройки именно из бруса – их вид и состояние вообще расстраивает и навевает всяческую тоску и грусть…

Вторая: быть обшитым доской или вагонкой, под которую для утепления дома, бывало, прибивали пергамин, рубероид или просто вощеную бумагу.

А потом такой «утепленный и защищенный» деревянный дом много лет последовательно покрывался слой за слоем масляной краской разных цветов. Состояние их внутри – не менее грустное.

Снаружи – непонятный и неприглядный внешний вид, облупившаяся и облетающая краска, постоянные расходы на ее обновление.

Третья: обложить такой деревянный дом для утепления и защиты кирпичом. Что можно сказать… Керамический кирпич не самый лучший утеплитель. Точнее вообще не утеплитель. Некоторые задачи таким образом решались.

 Вернее только две – устранение прямого продувания и внешнего воздействия атмосферных осадков. Но оставалось много других. Во-первых щели никуда не исчезали.

А между слоем керамического кирпича и деревянной стеной необходим вентиляционный зазор для удаления влаги. Не будет его – дом просто сгниет.

А в этом зазоре начинается «активный конвекционный теплообмен» — так как теплозащитных свойств стены из дерева в 150 мм все равно недостаточно для обеспечения нормальной теплоизоляции. В этом зазоре возникает банальная тяга, которая и приводит к утечкам тепла через щели и примыкания.

Короче  – куда ни кинь – везде клин…

Но напомним: прогресс шагнул вперед. Появились подходящие по своим свойствам материалы и утеплители для деревянных домов. Паро- и гидроизоляторы. Наконец разумные и отработанные технологии утепления деревянных домов.

Основное условие, о котором вы должны помнить у думать утепляя деревянный дом – обеспечить баланс паропроницаемости основной деревянной стены, слоя утеплителя и слоя внешней отделки.

В противном случае точка росы придется внутри деревянной конструкции или на ее поверхности и дом банально сгниет… Как пример – допустим ни в коем случае нельзя утеплять деревянный дом напылением или обшивкой пенополиуретаном. Паропроницаемость у него стремиться к нулю. А деревянный дом дышит.

И этим обеспечивает вам комфортные условия проживания, но при этом вы не должны лишать его этой возможности (к подобным «дышащим» утеплителям можно отнести эковату или пеноизол).

Немаловажно учесть и то, что в дереве влагопередача осуществляется не только посредством прямой паропроницаемости, но и в некоторых местах (вдоль волокон) посредством капиллярного переноса.  А он порой может в разы превышать скорость и объем обычного. К чему мы так много рассказываем обо всех этих нюансах? Поговорим об этом чуть отвлеченно.

Давайте честно ответим себе на один вопрос: вот ездите вы на хорошем автомобиле. Иномарка. Коробка автомат. Инжектор. Или турбированный дизель с электронным управлением. И что то в ней начинает хандрить. Плохо едет, плохо заводится.

Дымит. Дергается. Печка не греет. И куда вы поедете? Не слукавим, если скажем, что 98% из нас поедут в сервис. Причем в тот, которому доверяют. Конечно будут 2% которые наладят машину сами. Потому, что это их сервис. Или они там работают.

Читайте также:  Кладка мангала из кирпича - ремонт в доме

А теперь другой пример: строит человек дом. Или покупает и планирует доделать: доутеплить, улучшить внешний вид. Потому что в доме холодно. Стены и окна продувает. Сырость непонятная. Отопление как то не так работает. Вообщем принято решение: стены и крышу утеплить. Снаружи все это отштукатурить. И много других работ.

А дальше начинается самое интересное: человек сам едет в магазин и покупает утеплитель. Тот, который ему «посоветовал Серега». К нему пароизоляцию. Может быть. Если «Серега» про нее не забыл. Или продавец посоветовал «вон ту, синюю, в рулонах». Все это привозится на участок. Нанимаются наши бывшие сограждане из солнечной страны.

И процесс пошел…

Стоимость автомобиля от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Есть конечно и дороже, но не у многих. Стоимость дома – от 3 миллионов и выше. Есть конечно дешевле но не у многих. Так почему. Для ремонта машины. Вы. Едете. В специализированный сервис. А ремонт дома делаете без проекта, на основании советов знакомых и продавцов из магазина?

Поймите: Ваш деревянный дом неповторим. Он именно Ваш. Неважно – только строите Вы его или купили и доделываете «под себя». В нем именно то количество людей, какое Вы хотите. В нем есть или нет баня, бассейн. В нем рассчитываемая на вас система отопления и тепловой режим. Вентиляция. Влажность.

Он может быть таким, каким Вы хотите: теплым или не очень. Сырым или уютным. Но для того, чтобы он стал именно таким, надо все «сделать правильно». И утеплить деревянный дом тоже надо правильно. И объем вентиляции и отопления посчитать именно для Вас. И тогда он вознаградит Вас теплом и уютом. И долгими счастливыми года без хлопот.

К чему мы это все? К тому, что можно построить дом «из интернета». Конечно можно. Строителям порой и не нужен миллиметровый план монтажа конструкций. Они смогут.

Только вот мало кто действительно правильно может рассчитать и объяснить им какая теплоизоляция нужна для Вашего деревянного дома. И как ее правильно смонтировать. И в каком порядке.

Нам кажется, что в подобных случаях лучше все-таки обратиться к профессионалам.

А уж если вы попали в ситуацию, когда уже приобрели деревянный дом и в нем холодно. Или вы уже неправильно его утеплили. Ну что ж – и это лечится. И устраняется.

Мы сможем Вам помочь и в этом вопросе – для этого служит тепловизионная диагностика домов. Только вот переделывать все всегда на порядок дороже и муторнее, чем сразу сделать правильно.

Или проверить утепление деревянного дома на стадии монтажа теплоизоляции и утеплителя.

Ну и наконец все таки для тех, кто любит строить сам:

Дерево до монтажа необходимо обработать антисептиком. Особенно в области межвенцовых примыканий. Каким – решите сами, есть крайне дешевые и эффективные варианты, которые можно приобрести в фирмах по оптовой торговле химикатами и приготовить самим. Так называемые промышленные антисептики. Крайне желательно также обработать дерево антипиренами. Есть такие же варианты,как и с антисептиками.

При монтаже обеспечить как можно более плотное примыкание конструктивных элементов для избежания продувания и выдавливания тепла повышенным давлением нагретого воздуха.

Рассчитать необходимую толщину утеплителя для обеспечения комфортной температуры в доме. Учесть, что точка росы должна находиться как можно ближе к внешней стороне утеплителя, и ни в коем случае не фиксироваться в толще деревянной стены или на границе утеплитель/дерево.

При монтаже утеплителя учесть коэффициенты паропроницаемости деревянной стены/утеплителя и обеспечить вентиляцию утеплителя для свободного влагообмена с атмосферой. В местах конструктивного расположения дерева «вдоль волокна» учесть капиллярный влагообмен (особенно в области кухни и санузла). Он в разы превышает стационарный пароперенос!

При выборе и монтаже фасадного покрытия учесть все то же, что и указано выше: паропроницаемость, влагообмен, вентиляцию. Учесть возможность температурной деформации. Учесть деформацию деревянного дома «на усадку» во избежание повреждения фасадной отделки.

Вот и все. Ничего сложного, правда?

Источник: http://ufateplo.ru/derevo_dom/

Как правильно утеплить деревянный дом своими руками и круглый год жить в комфорте

Еще с незапамятных времен известны деревянные дома. Несмотря на то, что сейчас они кажутся немного устаревшими, все же за городом они строятся достаточно часто, особенно на дачных участках.

Один из первоочередных вопросов, который сразу возникает у хозяев – это утепление деревянного дома, иначе все другие работы по его отделке могут быть бессмысленными.

Ведь этот процесс значительно снизит ваши затраты на отопление.

Видео-советы по теплоизоляции деревянного дома

Любое утепление деревянного дома своими руками необходимо для поддержания в нормальном состоянии наиболее важных конструкций строения: ограждающих и несущих. Понятно, что утеплитель требуется больше всего там, где теплопотери самые большие, а также в местах, которых соседствуют с грунтом.

Каждая технология утепления деревянного дома предусматривает теплоизоляцию в следующих конструкциях:

  • кровля: сюда относятся и чердачные перекрытия;
  • участки дома, которые углублены в грунт;
  • подвальные стены, цокольная часть стен, пол, проложенный по грунту;
  • если выполняется утепление второго этажа деревянного дома, то необходимо также утеплить пол между этажами, потому что разница температур на верхних и нижних ярусах дома порой бывает существенной;
  • если в доме есть подвал, то перекрытие над ним тоже нуждается в теплоизоляции.

Это наиболее незащищенные конструкции деревянного дома, принимающие на себя все воздействия как внутренней, так и внешней среды: перепады температур, солнечное излучение и атмосферные осадки (особенно от них страдает кровля), подземные воды (могут проникнуть в подвал или погреб), промерзание грунта, а также механические и химические воздействия.

Каким бы отжившим и старым деревянный дом ни казался, но если к его ремонту и утеплению подойти грамотно, то простоит он много лет

Именно поэтому для данных частей дома долговечный и надежный утеплитель просто необходим. Какой же именно? Ведь на строительном рынке их сейчас великое множество. Вначале следует знать, что эффективнее всего будет наружное утепление деревянного дома, хотя это не означает, что внутреннее — невозможно. Просто внешнее — эффективнее, полезная площадь дома при нем остается прежней.

Внешнее утепление – инструкция

При таком виде утепления теплоизоляционный материал кладется между наружными и внутренними стенами строения. Для них лучшим вариантом будет использование минеральной ваты или пенополистирола.

Они являются паро- и воздухонепроницаемыми, легко выводят влагу из деревянных стен, также они не воспламеняются. Кроме того, минеральная вата мягкая и эластичная, следовательно, ее легко укладывать.

Чтобы утеплить фасад, нужно использовать войлок, льняную или джутовую паклю. После того как выполнено утепление старого деревянного дома или любого другого, конструкцию лучше всего обшить досками. Тогда здание будет иметь привлекательный вид. А чтобы он был еще более оригинальным, используется обшивка при помощи пластикового сайдинга.

https://www.youtube.com/watch?v=I7x8yKzAUVg

Наружное утепление дома эковатой

Особенности устройства пароизоляционного слоя

Это первый шаг, с которого начинаются все работы. Перед тем как утеплить старый деревянный дом, оббитый досками или украшенный карнизами, декоративными ставнями, необходимо все эти элементы снять и установить уже после окончания утепления.

Пароизоляцию можно выполнять из разных материалов: ПВХ- или полиэтиленовой пленки, а также алюминиевой фольги. Подойдет и рубероид, покрытый с двух сторон битумом.

Важное условие: соблюдать герметичность слоя, следить за тем, чтобы в нем не было повреждений или разрывов. Укладывается пароизоляция полосами, при этом делается нахлест 5 – 10 см шириной.

Чтобы заклеить стыки, места забивания гвоздей или скоб, применяется герметизирующая самоклеющаяся лента.

Когда пароизоляция укладывается с наружной стороны стен, делается вентиляционный зазор, чтобы из помещения поступал теплый воздух, а капли конденсата высыхали и дерево не увлажнялось. Для этого делаются отверстия с диаметром 2 см. Расстояние между ними – от 50 до 100 см.

Чтобы обеспечить вертикальный приток воздуха, между отверстиями крепятся узкие рейки, в среднем, 2 см толщиной. Однако они необходимы в том случае, если деревянная стена гладкая и в ней отсутствует углубления и неровности.

Если же дом строился из бревен, тогда вентиляционные отверстия не нужны, циркуляция воздуха будет обеспечиваться как раз неровной поверхностью.

Сохранение пароизоляции – это важный критерий надежного утепления дома

Устанавливаем двойной деревянный каркас

Материалом для него служат сосновые или еловые планки, толщиной 4 – 5 см и установленные на торец. Они прибиваются перпендикулярно. И если горизонтальные планки прибивают поверх пароизоляции, то вертикальные – только после укладки первого слоя минеральной ваты, стандартная ширина которого – от 50 до 60 см.

Укладка теплоизоляции: создаем «защиту» от холода

Итак, вы уже поняли, что перед тем как утеплить деревянный дом, необходимо уложить пароизоляцию и установить двойной каркас из дерева.

Как уже упоминалось, для теплоизоляции подойдут минераловатные материалы, а именно: гидрофобизированная минеральная вата, или стекловата. Толщина слоя изоляции зависит от условий и характеристик теплоограждения.

Читайте также:  Как согнуть арматуру, лист металла и т.д. не имея специального инструмента - ремонт в доме

В основном делается 2 слоя толщиной 5 – 6 см. Их достаточно, чтобы здание было защищено от мороза.

Для утепления применяются не совсем жесткие плиты минеральной ваты плотностью, равной 80-120 кг/м3 и шириной 50 – 60 см. Их достаточная упругость позволяет им надежно крепиться между досками каркаса.

Также они не будут съезжать под воздействием ветра, собственного веса, и не будут образовывать мостики холода. Укладывать плиты необходимо так, чтобы не оставлять щелей. Линии соединения должны смещаться относительно друг друга.

Соединения второго слоя не должны переплетаться со стыками плит первого слоя.

Устройство ветроизоляции

На этом инструкция о том, как правильно утеплить деревянный дом, не заканчивается. Ведь необходимо еще, чтобы утеплитель не продувался. Для этого применяется ветроизоляция из полиэтиленовой пленки, обладающей отличной паропроницаемостью. Можно использовать и подкладочный рубероид, однако его эффективность значительно ниже. Подойдет также провощенная бумага.

Для ветроизоляции дома можно использовать различные материалы, как специальные, так и подручные

Как показывает схема утепления деревянного дома, ветроизоляционный слой необходимо укладывать прямо на минеральную вату, прибивая его гвоздями к каркасу с теплоизоляцией. Также нужно оставлять нахлест, равный по ширине 5 – 10 см. При помощи самоклеющейся ленты необходимо загерметизировать стыки, особенно если они находятся между планками.

Еще один двойной каркас

Также необходимо металлической сеткой закрыть пространство между теплоизоляцией и досками обшивки, что позволит защитить конструкцию от всевозможных насекомых. Данные работы будут препятствовать возникновению конденсата и попадания осадков внутрь.

Последний этап – установка фасадных досок

Эти доски выполняются из дуба, лиственницы или сосны. Данный вид древесины лучше всего выдерживает перемену атмосферных явлений. Перед установкой их нужно покрыть лаком или окрасить, чтобы защитить от сырости. Однако это зависит от того, каким бы вы хотели видеть ваш дом. К примеру, доски на фасаде можно прибивать и горизонтально, и вертикально.

Как утеплить дом изнутри

Прежде чем организовывать внутреннее утепление деревянного дома, необходимо хорошо загерметизировать внутренние укрепления стен строения, законопатить щели с помощью льняного войлока, ленточной пакли или джута. Также можно заполнить это пространство утеплителем в виде пены, а потом герметиком.

Схема утепления пола деревянного дома. Пергамин препятствует проникновению влаги в утеплитель

После этого необходимо на внутренние стены установить обрешетку из бруса. Слой утеплителя кладется в промежутке между стенами, поверх него укладывается гидроизоляция. Последний шаг – это нанесение отделочного материала, который не только выполняет роль изоляции, но и украшает конструкцию. На этом утепление деревянного дома внутри заканчивается.

Отделочным материалом может быть гипсокартон, евровагонка, популярный нынче виниловый сайдинг, плиты из природного или искусственного камня и т.д. На любом видео — как утеплить деревянный дом — можно подробнее узнать обо всех этапах подобных работ.

Выводы

Итак, работы по утеплению дома – это не просто укладка теплоизоляционного слоя между стенами дома. На самом деле все намного сложнее: работы по установке паро- и ветроизоляции, монтаж двойных каркасов, герметизация всех стыков.

И в любом случае утепление деревянного дома — цена на которое вполне обоснованна — будет необходимо, даже если в нем не планируется жить долгое время.

Этот процесс продлевает срок службы строения, его несущих конструкций и даже влияет на общий внешний вид.

Источник: http://teploguru.ru/uteplenie/kak-uteplit-derevyannyj-dom.html

Краткое руководство по утеплению деревянного дома

Краткое руководство по утеплению деревянного дома.

Взялись ли вы строить новый деревянный дом или предполагаете приводить в порядок старый – в любом случае, если вы в нем собираетесь зимовать, то придется утеплять. Если утепление деревянного дома не сделать, то на его отопление будет уходить слишком много средств, да и нормальной комфортной температуры добиться будет непросто.

Утеплять снаружи или изнутри.

Прежде чем приступать к разговорам об утеплении деревянной постройки, стоит обязательно упомянуть о таком понятии как «точка росы» (ТР). Проще говоря, это те условия, при которых влага из воздуха будет конденсироваться. Точка росы может быть в теплоизоляционном материале, стене, на стыке стены с утеплителем – все зависит от конкретных случаев. Проявляться это будет тоже по-разному.

Никаких разумных ограничений при проведении монтажа теплоизоляции с наружной стороны не существует. Желание сохранить красивый вид стен также не является весомой причиной.

Утепление фасада при проведении предварительных расчетов в большинстве случаев дает предсказуемый положительный результат: точка росы образуется внутри утеплителя, сами же стены остаются сухими и теплыми.

Для деревянной постройки стандартная разбивка по слоям выглядит следующим образом: стена, слой паропроницаемого утеплителя, ветрозащитная мембрана, вентиляционный зазор, отделка.

В 90% случаев внутренние работы противопоказаны, и дело все в той же злополучной точке росы.

ТР может быть в стене. Отсюда переувлажнение древесины и ее гниение.

ТР может быть в утеплителе или на стыке между ним и стеной. Отсюда образование конденсата, сюрпризы в виде плесени и, опять же, гниение бруса или ОЦБ, из которых сложен сруб.

Последствия проявляются всегда – разница лишь в том, когда именно это произойдет. А как же 10% случаев, когда все-таки можно воспользоваться внутренним утеплением деревянной постройки.

Грубо говоря, риск появления проблем уменьшается для более теплых регионов, для построек с толстыми стенами, в которых отлажены системы вентиляции и отопления.

Но нельзя забывать о том, что такой подход сказывается существенным уменьшением полезной площади жилых помещений.

Работы с фундаментом.

Казалось бы, зачем крепить теплоизоляцию к фундаменту? Это только на первый взгляд выглядит неочевидным, но для большинства типов оснований из железобетона утепление необходимо по следующим причинам.

оно позволяет существенно сократить тепловые потери.

такой подход предохраняет фундамент от промерзания, а это значит, что он прослужит дольше.

если у вас есть подвал, то вы сможете уберечь внутренние поверхности стен от образования конденсата со всеми вытекающими последствиями.

При утеплении фундаментов деревянных построек вовсе необязательно крепить теплоизоляцию на глубину промерзания грунта – достаточно на глубину от 500 мм при условии, что отмостка также будет утепленной.

В качестве теплоизоляционных материалов можно использовать плиты экструдированного пенополистирола, напыляемый пенополиуретан и т.д. паронепроницаемые и долговечные утеплители.

Как вы уже догадались, речь идет исключительно о наружных работах.

Теплоизоляция для пола и потолка.

Через пол первого этажа при отсутствии отапливаемого подвального помещения тепловые потери могут достигать внушительных размеров.

Поэтому он в обязательном порядке должен утепляться, в отличие полов на втором и последующих этажах, для которых подобные работы актуальны лишь в случае разной температуры в помещениях.

Другое дело, как именно устроены полы. От этого зависит выбор теплоизоляции и технология проведения работ.

Пол по стяжке. В деревянном доме так может быть устроен пол на первом этаже при использовании в качестве основания плитного или ленточного фундамента. Теплоизоляционный материал в этом случае будет нести нагрузки, так что отдают предпочтение использованию жестких плит.

Пол по лагам. Подойдут любые виды теплоизоляции. Чаще всего используют мягкие минераловатные маты, которые укладываются враспор между лагами.

Подробнее об этом читайте здесь.

Решая вопросы изоляции полов на одном этаже, мы одновременно заботимся о том, чтобы сократить потери тепла через потолок этажом ниже.

Но в одном случае приходится думать именно о технологии утепления потолка – когда в деревянном доме предусмотрено неотапливаемое чердачное помещение.

В качестве теплоизоляционных материалов преимущественно рассматривается минераловатная продукция с малой плотностью.

Кратко про утепление стен.

Деревянный дом, если рассматривать исключительно постройки из ОЦБ или бруса, отличается от любых других тем, что его стены обладают хорошей воздухопроницаемостью.

Как принято говорить, стены таких домов «дышат», обеспечивая здоровый микроклимат в жилых помещениях без необходимости разработки сложной системы вентиляции.

Это свойство лучше сохранить, используя при утеплении стен паропроницаемые материалы.

Технология утепления крыши.

Еще со школьной скамьи нам втолковывали, что холодный воздух тяжелее теплого, поэтому температура воздуха у пола ниже, чем у потолка. По этой причине нужно ответственно подойти к решению вопроса с теплоизоляцией крыши – самой верхней точки дома.

В качестве теплоизоляции обычно применяют минераловатные плиты с небольшой плотностью, т.е. мягкие маты, которые легко устанавливаются враспор между стропилами.

Важное условие: с обеих сторон нужно обеспечить максимальную защиту материала от воздействия влаги.

Теплая мансарда это реально.

Жить в деревянном доме и в полной мере не задействовать полезную площадь мансарды – настоящее преступление. Поэтому и здесь не обойтись без утепления.

Сложность состоит в том, что для такого помещения приходится работать сразу с несколькими элементами постройки: крышей, стенами, полом. Соответственно для каждой части действуют свои правила, о которых мы говорили выше.

Комплексно о технологии утепления мансарды вы можете прочитать в данной статье.

Мы рассмотрели лишь общие положения, которые актуальны для повышения теплотехнических свойств жилых деревянных построек. Перейдя по ссылкам в статье, вы найдете более подробную информацию по каждому пункту.

Читайте также:  Обрешетка под гипсокартон - ремонт в доме

Источник: http://airheat-spb.ru/articles/kondicionery/kratkoe-rukovodstvo-po-utepleniyu-derevyannogo-doma.html

Краткое руководство по утеплению жилых помещений

Краткое руководство по утеплению жилых помещений

На сегодняшний день тема теплоизоляции жилых помещений очень актуальна, ведь именно теплота помещения является главным фактором комфорта.

Итак, мы хотим сделать нашу жизнь в доме или квартире тёплой и комфортной. С чего начать?

Для начала, следует ознакомиться с основными утеплительными материалами.

Традиционными материалами, применяемыми для утепления помещений, являются:

1. Базальтовые утеплители — самый распространенный вид утеплителей. Основные свойства базальта — это негорючесть, высокая сопротивляемость к механическим воздействиям и повышенные изоляционные свойства. За счет этих качеств базальтовые утеплители с успехом применяют для утепления кровли, полов, мансард и перегородок, фасадов, а также наружных стен зданий.

2. Минеральная вата — представляет собой тонкие и гибкие волокна, полученные при охлаждении предварительно раздробленного в капли, а потом вытянутого в нити минерального расплава.

Основными свойствами ваты являются устойчивость к температурным деформациям, негигроскопичность, химическая и биологическая стойкость, экологичность и легкость выполнения монтажа.

Именно её рекомендуется применять для многолетней эксплуатации построек.

3. Пенополистирол (пенопласт) является современным и экологически чистым материалом. Утепление пенопластом очень практично и приносит экономическую выгоду. В настоящее время пенопласт стал просто незаменим для утепления подземных частей здания, фундаментов и стен подвалов.

4. Штапельное стекловолокно Ursa Glasswool (Урса) изготавливается из силикатного расплава с высоким содержанием кремнезема. Изделия Ursa вобрали в себя все лучшие европейские достижения в области технологий производства современных теплоизоляционных материалов. Утеплитель «Урса» безопасен для здоровья, не токсичен.

Итак, с материалами всё понятно, можно переходить непосредственно к процессу утепления помещения. И снова вопрос, с чего начать?

Этап первый — утепление стен. Чаще всего при этом используют базальтовый утеплитель или пенопласт. Разделяют внутреннее и наружное утепление стен.

При внутреннем утеплении стен, утеплитель укладывается непосредственно на внутреннюю поверхность стены на клей или с помощью механической фиксации. Сверху наносится сухая или мокрая штукатурка. При наружном утеплении стен, утеплитель укладывается непосредственно на наружную поверхность, поверх него наносится отделка или монтируется навесной фасад.

Второй этап — утепление крыши. При утеплении крыш самым распространенным является следующий метод: укладывается слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка), на него кладутся плиты пенопласта, а уже сверху делается стяжка из цемента, после чего следует гидроизоляция.

Третий, и, на мой взгляд, самый важный этап, — утепление полов. Это самый ответственный этап, потому что пол находится в постоянном прямом контакте с человеком.

Процесс утепления полов может быть двух вариантов. Согласно первому варианту: снимают чистый пол, на черный пол укладывают два слоя рубероида, затем кладут ДВП и утеплительный материал (минеральную вату или пенопласт), а сверху на плиты заново настилают чистый пол.

Второй вариант – ковровое покрытие. При утеплении пола ковровым покрытием начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают утеплительный материал, прибивают ДВП, а сверху на плиты клеем наклеивают ковровое покрытие. После высыхания клея прибивают плинтус.

Этап четвёртый — утепление лоджий. Процесс утепления лоджии состоит из застекления лоджии, внутренней отделки пластиковой или деревянной вагонкой с утепляющим материалом (чаще всего минеральная вата) и напольного покрытия шпунтованными досками на лагах.

Этап пятый, завершающий — утепление дверей. Чаще всего под «утеплением дверей» предполагают ее обивку, используя вату, лен, паклю, войлок, поролон, клеенку, дерматин или кожу.

Если Вы являетесь счастливым обладателем деревянного дома, то для Вас не будет лишним вышеизложенное краткое руководство по утеплению помещения, но следует обратить внимание на некоторые особенности утепления деревянного дома.

Главным и единственным отличием утепления деревянного дома от утепления помещения в многоэтажном доме является утепляющий материал, используемый при утеплении стен.

В качестве утепляющего материала деревянных стен строго используются плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или плиты из стекловаты, которые укладывают в пространство между стойками.

При этом наружную сторону утеплителя необходимо укрыть от продувания ветром при помощи рулонного паровыводящего гидроизоляционного материала. А с внутренней стороны утеплитель нужно защитить от увлажнения пароизоляционным материалом (армированная полиэтиленовая пленка). Внутренняя поверхность стены обшивается гипсокартонными листами, вагонкой и т.п.

Согласно социологическим исследованиям, тепло Вашего жилья – залог комфортной жизни. Именно поэтому тема утепления помещений ещё долгое время будет находиться на пике актуальности.

При перепечатке или частичном использовании активная ссылка на ООО «ТК Астрэй» обязательна.

Паспорт на бетон

Что такое паспорт на бетон, для чего он нужен? И что включает в себя паспорт качества на бетон?

ФБС-24-6

Преимущества возведения фундамента с применением блоков ФБС-24-6. Особенности возведения данного типа фундамента. Требования, предъявляемые к фундаментным блокам.

Пароизоляционная пленка Ютафол

Основы правильной пароизоляции скатных кровель. Альтернативные варианты применения пароизоляционных материалов.

Оборудование для производства несъемной опалубки

Сегодня в производстве несъемной опалубки применяются два метода, требующие различного технологического оборудования. Затраты на приобретение оборудование также различны.

Какой лучше взять линолеум, если в квартире или доме бетонные полы? Какова технология настила? Что нужно знать, чтобы новое напольное покрытие прослужило дольше? В данной статье найдете ответы на эти …

Звукоизоляция помещений для звукозаписи методом строительства «Комнаты в комнате». В рамках статьи не рассматривается акустическое проектирование студии.

Источник: http://fix-builder.ru/remont/raznoe-o-remonte/55940-kratkoe-rukovodstvo-po-utepleniyu-derevyannogo-doma-1

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Возведение стен

Подписаться

Твинуть

Законтачить

Содержание статьи

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н2О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь.

Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д.

При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Материал Характеристики Для чего нужен
Брус 50*50мм Сборка каркаса
Пароизолятор Толстая полиэтиленовая или ПВХ пленка Защита ваты от влаги
Тонкие дощечки 60*20мм Каркас под пароизолятор (для брусчатых домов)
Ветроизоляция Полиэтиленовая пленка с паропроницаемостью не менее 1300г/м (в течении суток) Защита плит от ветра и влаги снаружи
Планки 50*30мм Вентиляционный зазор
Доска обрезная Сосна, лиственница или дуб Внешняя обшивка

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

  • Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
  • Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
  • Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
  • Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
  • Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
  • Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными.

Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники.

При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Видео по теме:

Источник: https://postroju-dom.ru/steny/88-uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi

Ссылка на основную публикацию