Фундамент для дома из бруса – ремонт в доме

Особенности установки, ремонта, замены фундамента деревянного дома

Как всем известно, деревянные дома из бруса относятся к разряду легких сооружений.

Если устанавливается фундамент для деревянного дома, ограничителем на использование той или иной его конструкции будет состояние грунта.

Строительство дома из бруса под ключ в нашей компании включает в себя возведение его основы, фундамента. При этом мы тщательно изучаем состояние грунта и создаем индивидуальный проект фундамента для деревянного дома.

Каким может быть фундамент для деревянного дома

Варианты фундамента для деревянного дома из бруса могут быть разнообразные. Если грунт, на котором устанавливается строение, непучинистый и неподвижный, применяют простые, мелкозагубленные конструкции фундаментов.

Простым считается фундамент на песчаной подушке. При его установке ямы или траншеи целесообразно отрывать на нетронутом грунте, при этом их глубина должна быть порядка 0,5-0,7 м.

Если нет возможности использовать щебень для закладки такого фундамента под деревянный дом, пользуются кирпичным боем обожженного кирпича. В некоторых случаях также применяют обломки керамики, шифера или бетонных изделий.

Нередко устанавливается неармированный фундамент под деревянный дом. В данном случае возникает необходимость укладки крупных бутовых камней на песчаную подушку или дно траншеи при устройстве конструкции. Камни следует укладывать в несколько рядов, при этом не рекомендуется подсыпать под них щебенку, которая обязательно измельчится, что приведет к разрушению фундамента.

Устанавливаем столбчатый фундамент под деревянный дом

Сегодня часто возводят столбчатые фундаменты под деревянными домами. Такие конструкции сооружают в тех случаях, когда требуется обеспечить незначительные нагрузки на грунт, то есть давление на него будет меньше нормативного.

Столбчатые фундаменты бывают деревянные, бетонные, кирпичные, железобетонные, бутобетонные. При их конструировании столбы необходимо размещать на расстоянии не более 2,5-2,6 м друг от друга, при этом их установка обязательна в местах, где пересекаются стены строения, в углах домов и т.д.

Если при изготовлении столбчатого фундамента широко используется дерево, элементы конструкции, соприкасающиеся с грунтом, могут через несколько лет начать разрушаться, а значит, придется проводить ремонт фундамента деревянного дома. Советуем обугливать применяемую древесину, что сделает ее менее подверженной внешним воздействиям.

Каменные столбчатые фундаменты намного долговечнее деревянных аналогов. При их сооружении используется бутовый камень и гранит.

Что включает профессиональный ремонт фундамента деревянного дома

При профессиональном ремонте фундамента деревянного дома чаще всего укрепляют участки конструкций и увеличивают несущую способность этих участков.

Если фундамент возведен из бутобетона, бутовой кладки или грунтобетона, в процессе укрепления конструкции обязательно обустраивается железобетонная уширенная обойма, тщательно связывающаяся с уже имеющейся кладкой при помощи сквозной анкеровки.

Не менее трудоемкой задачей является увеличение несущей способности фундамента или его отдельных участков. В данном случае ремонт фундамента старого деревянного дома включает следующие работы:

1) устраивают анкеры и шпонки в фундаменте;

2) устанавливают вокруг подлежащего усилению фундамента опалубки;

3) устанавливают и крепят к выпущенным анкерам арматурную сетку;

4) бетонируют дополнительные участки фундамента;

5) снимают опалубки и проводят гидроизоляцию конструкции;

6) засыпают котлован, трамбуют грунт и т.д.

Как проводится замена фундамента деревянного дома

Если проводится замена фундамента деревянного дома из бруса, первое, что нужно сделать – освободить от грунта цоколь и подготовить домкрат, дощатые прокладки с толщиной 5-6 см и длиной до 80 см, жерди диаметром 12-18 см, стальной лом, шлямбур, кувалду, кирку. Не забудьте про чурки, которые будут временно установлены под нижними венцами строения.

https://www.youtube.com/watch?v=mYnN8JO-LwI

При замене фундамента деревянного дома разбираются поочередно участки старой конструкции, домкрат устанавливается под нижний венец здания на специальной прокладке. Если измерения уровнем показали, что все сделано правильно, рядом с домкратом размещают чурку. Подобную операцию повторяют для всех 4-х углов, а также при необходимости в местах, где пересекаются стены дома.

При работе со столбчатыми или ленточными кирпичными фундаментами их разборка для замены проводится вручную киркой или ломом. Удары следует наносить в горизонтальные швы под постель кирпичей, при этом целые кирпичи обычно очищают от раствора и снова кладут в фундамент.

В случае с заменой и ремонтом фундаментов старых деревянных домов, выполненных на цементном растворе, не обойтись без применения клиньев, которые будут забиваться кувалдой в вертикальные и горизонтальные швы кладки. Аналогичным образом разбираются для замены бутовые конструкции.

Источник: https://www.vasilekstroy.ru/statia/osobennosti-ustanovki-remonta-zameny-fundamenta-derevyannogo-doma.html

Фундамент для дома из бруса – 4 типовых варианта

Котлован под фундамент – разработка и расчет устройства, технические характеристики и виды, цена и г… style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/vyrytyy-kotlovan-pod-lentochnyy-fundament-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Котлован под фундамент – разработка и расчет устройства, технические характеристики и виды, цена и г…
Фундамент являе…

Свайный фундамент своими руками: проектирование и реализация style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/svajnyj-rukami-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Свайный фундамент своими руками: проектирование и реализация
Свайный фундаме…

Гидроизоляция фундамента своими руками – какая лучше проникающая, обмазочная или битумная? style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/gidroizolyaciya_fundamenta-385×406-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Гидроизоляция фундамента своими руками – какая лучше проникающая, обмазочная или битумная?
Фундамент явля…

Фундамент под пристройку: как сделать быстро, надёжно и долговечно style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/0-203-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент под пристройку: как сделать быстро, надёжно и долговечно
Рано или поздн…

Правильное соотношение цемента, песка, щебня и воды для приготовления бетона style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/prigotovlenie-betona-v-vedre-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Правильное соотношение цемента, песка, щебня и воды для приготовления бетона
Правильное соот…

Фундамент под печь style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/Kak-sdelat-fundament-pod-pech-v-banyu-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент под печь
При возведении …

Фундамент на плывуне своими руками – возведение фундамента на плывуне style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/fundament-na-plyvune-svoimi-rukami-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент на плывуне своими руками – возведение фундамента на плывуне
Плывуном, как …

Какой фундамент лучше для бани style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/banya-budet-primerno-takoi-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Какой фундамент лучше для бани
При постройке б…

Плитный фундамент своими руками, Строительство и ремонт дома своими руками style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/plitnyj-fundament-svoimi-rukami-300×173-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Плитный фундамент своими руками, Строительство и ремонт дома своими руками
На этапе проек…

Трещины в бетоне – как заделать? style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/treshchiny_0-485×351-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Трещины в бетоне – как заделать?
Трещины в бетон…

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/lentochnij-fundament-melkozaglublennij-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Ленточный мелкозаглубленный фундамент своими руками
Расчет и заливк…

Буронабивной фундамент с ростверком своими руками: устройство, отзывы, фото style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/Foto-buronabivnogo-osnovaniya-doma-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Буронабивной фундамент с ростверком своими руками: устройство, отзывы, фото
Самые распростр…

Бетонная подготовка и укрепление слабого грунта style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/fundament-250×166-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Бетонная подготовка и укрепление слабого грунта
Для подготовки …

Арматура для фундамента – какую лучше использовать? Видео style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/armatura-fundamenta-karkas-obvjazka-ukladka-marka-1-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Арматура для фундамента – какую лучше использовать? Видео
Арматура для фу…

Делаем армирование фундамента по советам опытных строителей style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/play-150×150.png) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Делаем армирование фундамента по советам опытных строителей
Профессионально…

Гидроизоляция ленточного фундамента – как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/gidroizoljacija-lentochnogo-fundamenta-svoimi-rukami-200×150-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Гидроизоляция ленточного фундамента – как сделать гидроизоляцию ленточного фундамента
Существует оши…

Армирование ростверка свайного фундамента style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2017/09/12-1-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Армирование ростверка свайного фундамента
Свайный фундаме…

Марка бетона для фундамента, состав бетона для ленточного фундамента style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/2017-01-31-33-33_193_293x195_5dc-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Марка бетона для фундамента, состав бетона для ленточного фундамента
В последние дв…

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – этапы работ style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/104d90a84721018222e3c962cf0a85b1-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – этапы работ
Мелкозаглубленн…

Фундамент для дома с подвалом style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/277_image014-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент для дома с подвалом
При строительст…

Фундамент для теплицы своими руками: ленточный, столбчатый, деревянный, блочный, другие виды, матери… style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/tn317_58d2c8d6322a3.jpeg.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент для теплицы своими руками: ленточный, столбчатый, деревянный, блочный, другие виды, матери…
Существует мн…

Расчет цемента на фундамент: как рассчитать расход цемента style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/kak_raschitat_kolichestvo_cementa-485×433-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Расчет цемента на фундамент: как рассчитать расход цемента
Частные застрой…

Провибрировать бетон: правила, виды оборудования и процесс style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/vibrirovanie-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Провибрировать бетон: правила, виды оборудования и процесс
Для правильной …

Фундамент для дома из газосиликата: щелевой, плавающий, расчёты глубины style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/Fundament-dlia-doma-iz-gazosilikata-300×225.jpeg-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Фундамент для дома из газосиликата: щелевой, плавающий, расчёты глубины
Как укладывать …

Как правильно залить фундамент зимой своими руками: правила работ style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/fundament_-simoy_8-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Как правильно залить фундамент зимой своими руками: правила работ
Как правильно з…

Читайте также:  Подготовка стен под декоративную штукатурку - ремонт в доме

Ленточный фундамент под гараж style= background: transparent url(http://vizada.ru/wp-content/uploads/2018/03/1149_image001-150×150.jpg) no-repeat scroll 0% 0%; width: 150px; height: 150px; >

Ленточный фундамент под гараж
Говорят, что ка…

Источник: http://vizada.ru/2018/03/31/fundament-dlya-doma-iz-brusa-4-tipovyx-varianta/

Фундамент для дома из бруса своими руками – поэтапная инструкция на примере ленточного

Фундамент является основой любого строения. От его качества, от того, как он был сделан, будет зависеть прочность и надежность вашего дома.

В случае, когда он заложен неправильно, без соблюдения правил и норм, постройке не сможет помочь ни фасад, ни даже толстые стены. Фундаменту с давних пор уделяли большое внимание, к примеру, египтяне сооружали его только по строгим расчетам.

Именно поэтому неудивительно, что пирамида Хеопса стоит до сих пор без перекосов и явного деформирования.

Наши предки тоже возводили свои срубы, ставя их на большие камни, зазоры между которыми заполняли камушками. Сегодня известны более прогрессивные методики закладки фундамента, использующиеся по всему миру.

Выбор фундамента. Его разновидности

Главная цель использования фундамента – выдержать вес постройки, не дать ей просесть или разрушиться. В зависимости от уровня и типа опоры на грунт выделяют три разновидности:

  1. Мелкозаглубленный ленточный фундамент. Специалисты рекомендуют использовать его именно под строительство дома из бруса. Обусловлено это его практичностью и простотой в изготовлении. Заливка такого фундамента происходит с использованием миксера, либо своими руками. Применять нужно исключительно качественные марки бетона, такие как М300 и выше. При самостоятельном изготовлении фундамента важно правильно подготовить смесь. Пропорции цемента, щебня и песка должны быть равны 1:2:2.
  2. Монолитная плита. Такой фундамент располагается под площадью всего дома в виде железобетонной плиты, либо конструкции, состоящей из железобетонных балок. Он используется чаще всего на неоднородных грунтах, которые способны передвигаться. Его установка приведет к большим затратам. Использоваться он может в качестве фундамента под брусовый дом небольшого размера, где железобетонная плита используется в качестве чернового пола.
  3. Свайный фундамент. Подобная конструкция состоит из нескольких свай, которые сверху закрыты плитой из железобетона. Такой тип основания универсальный и экономичный, но встречается намного реже всех остальных. Связано это с тем, что для его возведения нужно использовать специальную технику. Эти сваи окажутся незаменимыми на территории, где верхняя часть грунта подвижная. Как выглядит этот фундамент можно увидеть в видео.
  4. Остальные виды. Помимо вышеперечисленных вариантов, сегодня можно встретить и бутовый, и кирпичный фундаменты. Бутовый фундамент возводится из бутового камня и раствора цемента. Это строительство трудоемкое и сложное, но в результате будет получено долговечное и прочное основание. Бетонный фундамент также можно встретить в качестве конструкции под брусовый дом. По-другому он называется «заливным», и в его составе находится бетон в чистом виде.

Чтобы выбрать правильное основание потребуется провести некоторые анализы. Обязательно стоит исследовать состав и характеристику почвы. Стоит продумать, насколько в зимнее время грунт будет промерзать. Благодаря таким исследованиям удастся понять, каким показателем устойчивости обладает почва.

Кроме того стоит выяснить, на какой глубине находятся грунтовые воды. Во время строительства фундамента нужно соблюдать, чтобы уровень этих вод располагался значительно ниже, нежели уровень промерзания грунта. Также при выборе основания обязательно стоит учитывать площадь строения.

Разметка под фундамент на участке

Схема правильной разметки фундамента на участке

Первым шагом в создании фундамента своими руками является правильная разметка под него на участке. Для этого обязательно потребуется наличие проекта строительство дома из клееного бруса, простого или профилированного. Без схем и чертежей расположения дома не удастся правильно разметить территорию. Требуется подготовить участок к разметке. Вся строительная площадка должна быть выровненной.

Первым шагом нужно определить начальную точку. Она должна находиться в месте фасада будущего дома. В это место требуется забить колышек.

После нужно измерить длину по фасаду, и в конечную точку снова вбить колышек. Третья точка находится в противоположном углу второго колышка, а четвертая точка в противоположном углу первого колышка.

В третью и четвертую точки также вбить колья. В итоге должен получиться прямоугольник.

Следующий этап – точное измерение диагоналей. Для этого требуется измерить расстояние между углами 1 и 4, 2 и 3. Полученный показатель должен быть одинаковым. Если это не так, то с помощью большого транспортира нужно начать выравнивать углы.

Требуется добиться идеальных диагоналей. Когда этот шаг будет сделан, требуется разметить расположение перегородок. С этим не может возникнуть проблем.

Основные стены размечены, теперь следуя проекту дома, нужно отмерить от них необходимое расстояние.

Эта проделанная работа считается первоначальной разметкой. После её выполнения можно начинать вторую фазу работы.

Зачем это нужно? Когда наступит время копать котлован, то ранее вбитые колышки будут мешать, ведь они располагаются на линии фундамента. Чтобы этого не случилось, требуется подготовить обноску.

Она должна располагаться за линией копки, чтобы определять и показывать внутреннюю линию основания. Как делают этот процесс профессионалы можно увидеть в видео.

Обноска должна находиться за линией фундамента, после чего между её элементами нужно натянуть шнур или толстую нить. Обноски должны быть установлены так, чтобы шнур располагался на верхней линии фундамента на таком же уровне. На этом процесс разметки заканчивается, нужно приступать к выкапыванию траншей.

Правильное выкапывание котлована под фундамент

Одним из самых первых подготовительных этапов, связанных с укладкой фундамента, является рытье котлована. Изначально для этого необходимо снять слой растительного грунта. Глубина этого слоя, который необходимо удалить, равна 20 см. После него начинается другой слой, который также необходимо будет извлечь.

Если для рытья котлована используются специальные приспособления, то рыть его нужно не полностью. Важно оставить на 10-15 см больше грунта, нежели требуется, чтобы удалить его вручную. Благодаря этому будет сохранен материковый грунт, который будет контактировать с фундаментом.

Котлованы могут быть разными. К примеру, узкие траншеи отлично подойдут для ленточного фундамента, широкие траншеи стоит использовать, если в доме имеется цокольный этаж или подвал. Стоит отметить, что при выкапывании широкого котлована все стенки нужно укрепить специальными откосами. Устанавливаться они должны под углом 30°.

Для выбора типа котлована, необходимого под определенный дом, требуется пригласить геотехника. При неплотном грунте стоит рыть широкие траншеи и, наоборот, если грунт обладает большой плотностью, то котлованы роют узкие. Размер узкого котлована соответствует ширине основания. Чтобы все работы по выкапыванию были легче нужно сделать стенки с небольшим уклоном.

Песчаная подушка под фундамент

Песчаная подушка – слой песка, располагающийся под подошвой фундамента. Цель её использования заключается в создании ровной и крепкой площадки для укладки фундамента. Основные преимущества её использования заключаются в оказании оптимальной нагрузки на фундамент, в качественной защите от разрушения основания грунтовыми водами.

Песчаная подушка может служить заменой почве. Если в вырытом котловане имеется слой земли в плохом состоянии, который нельзя использовать для проведения строительных работ, то её можно убрать. Вместо неё помещается песок.

Большое внимание стоит проявить и при выборе. Во-первых, песчинки должны быть среднего размера, и ни крупные, и ни мелкие. Во-вторых, толщина песчаной подушки под основание должна равняться не менее 25 см.

После укладки песка в котлован, его нужно разровнять. В итоге должен получиться идеально ровный, гладкий слой песка, без излишков в некоторых местах. После этого подушка утрамбовывается.

Это необходимо, чтобы песок не был таким зыбким.

Во время утрамбовки песок нужно постоянно смачивать водой. Особенно тщательно за этим стоит следить в летнее жаркое время года. Благодаря влажности, песок станет более плотным и с ним будет удобнее работать.

Монтаж опалубки. Выбор обрезной доски

В процессе создания фундамента для дома из бруса 8х8 одно из главных мест занимает монтаж опалубки. От правильности исполнения этого шага будет зависеть конечное качество фундамента. Для начала стоит определиться с материалом, который будет использоваться для выполнения опалубки. Самым популярным для этого считается обрезная доска 25х100.

Обрезная доска в качестве материала для изготовления опалубки используется чаще всех остальных. Обусловлено это точными размерами изделия, благодаря которым удается уменьшить отделочные работы. Из-за этого происходит снижение общих расходов на возведение фундамента.

Важным делом считается выбор древесины для производства опалубки. При этом стоит учитывать величину нагрузки, которая предполагаемо, будет оказана на фундамент. Большой популярностью пользуется древесина из лиственных пород. Они прочные и надежные, благодаря чему можно выполнить основное количество типов опалубки. Другие нюансы выбора древесины можно просмотреть в видео.

После выбора материала стоит приступить к изготовлению опалубки своими руками. Она должна быть немного выше высоты заливки бетона. Для начала стоит сбить щиты. Длина каждого из них должна быть на 25 мм больше, нежели длина, на которую он будет установлен. Все щиты скрепляются в форме буквы «Г», поэтому такая предусмотрительность позволит сэкономить материал и обеспечить надежное крепление.

Во время сборки щитов для дома из бруса своими руками лучше всего применять не саморезы, а простые гвозди. Гвоздь после вбивания в доску можно загнуть. Это увеличит прочность всей конструкции. При использовании саморезов, они от давления раствора из бетона, могут выскочить.

После сборки и скрепления всех щитов, требуется установить перемычки к верхней части опалубки. Для этого нужно поставить деревянные распорки, которые будут укреплять стенки опалубки.

Благодаря этому она не развалится, а бетон не будет вытекать. На этом установка опалубки закончена. Если после этого осталась обрезная доска, с ней лучше не расставаться.

Читайте также:  Варианты штукатурок: простая, улучшенная, высококачественная - ремонт в доме

Она пригодится для монтажа чернового пола.

Чтобы рассчитать стоимость опалубки нужно сумму длин всех сторон траншеи поделить на 6. Получится стандартная длина одной доски. После высоту опалубки нужно поделить на 0,15 (ширина доски). Оба полученных результата округлить, умножить друг на друга. Итого получится количество досок, необходимых для сборки.

В 1 куб.м. – 43 доски с сечением 25х100. Поэтому получившийся результат при умножении нужно поделить на 43. Получится число, указывающее, сколько куб.м. потребуется. Примерная стоимость куб.м. доски – 5500 руб.

Армирование фундамента и вентиляция

Важным шагом считается армирование фундамента для дома из бруса своими руками. Если качественно и правильно выполнить этот процесс, то можно увеличить прочность и срок службы фундамента. Армировать основание нужно сразу же после того, как была установлена опалубка. Для этого потребуется использовать металлические прутья, сечение которых не превышает 10мм.

С их использованием потребуется соорудить сетку. Её ширина должна быть немного меньше, нежели той, которой обладает котлован.

Обусловлено это тем, что её укладку нужно проводить при отступе на 5 см от краев опалубки. Итак, первым шагом требуется выложить кирпичи на дно котлована. После чего поместить арматуру в опалубку.

При укладке имеется важное правило – арматура не должна соприкасаться со стенками опалубки.

После окончания этой работы для дома из бруса нужно позаботиться насчет вентиляции. Её можно создать с использованием кусочков асбестовой трубы, причем её диаметр не должен быть меньше 100 мм. Установку стоит проводить под небольшим углом наклона. Заранее их требуется наполнить песком, чтобы эти кусочки трубы не попадали в раствор, во время заливки.

Приготовление и заливка раствора

Для того чтобы ленточный фундамент для дома из бруса был уложен, необходимо сделать раствор своими руками. Используя бетон М300, нужно смешать песок, щебень и цемент в пропорции 2:2:1. Понемногу в раствор нужно вводить воду, чтобы полученная консистенция не была жидкой.

Заливать бетон необходимо постепенно. При заливке первого слоя в опалубку, нужно взять трамбовку и пройтись ею по всей поверхности. Для равномерного распределения заливки вдоль опалубки рекомендуется постучать молотком. В процессе заливки нельзя делать долгих перерывов, чтобы не образовывалось холодных швов.

После того как будет залит последний слой, нужно тщательно пройтись по нему с помощью трамбовки. Благодаря этому поверхность будет выровнена окончательно. Полное затвердевание наступит через четыре недели, и только тогда опалубку можно убрать.

Рекомендации и советы

Чтобы ленточный фундамент для дома из бруса 8х8 получился максимально качественным нужно следовать следующим рекомендациям:

  • Пропорции всех компонентов можно варьировать. К примеру, использовать больше щебня, нежели песка, то есть в отношении к цементу 4:2:1;
  • Если возведение фундамента происходит в холодный сезон, то воду для приготовления раствора лучше подогреть, чтобы процесс затвердевания прошел быстрее;
  • Перед кладкой первого венца стоит обязательно провести гидроизоляцию фундамента. Её стоит выполнить в несколько слоев, причем первое бревно сруба нужно обработать с использованием антисептика быстрого действия;
  • Чтобы заливка бетона шла быстрее, стоит пригласить помощников.

Стоимость фундамента

Чтобы сделать ленточный фундамент своими руками нужно быть готовым ко многим затратам. С точностью определить его стоимость нельзя, так как она будет зависеть от нескольких факторов:

  1. Количества используемых материалов. Это песок, щебень, цемент, древесина, обрезная доска и др.;
  2. От количества приспособлений. Это гвозди, саморезы, шурупы и др.;
  3. Строительство дома из профилированного бруса и других видов и его пощадь;
  4. От стоимости и времени арендования специальной техники либо найма дополнительной рабочей силы;
  5. От состояния земельного участка, на котором будет сделан ленточный фундамент.

Ленточный фундамент для дома из бруса стоит сделать, следуя всем нормам и требованиям. Это гарантия того, что дом простоит долгое время без деформации, скоса или разрушений.

Источник: http://o-bruse.ru/fundament-2/fundament-dlya-doma-iz-brusa-svoimi-rukami

Фундамент для деревянного дома

Строительство деревянных домов на фундаментах из винтовых свай уже давно и успешно практикуется в странах Европы. Постепенно приобретает популярность такой тип оснований и у нас.

Эта технология замечательна тем, что она помогает возводить постройки на грунтах с любыми характеристиками: на холмистой, обрывистой местности, на болотах и даже на воде.

За границей уже ни у кого не вызывают удивления большие бетонные сооружения, построенные на сваях, не говоря уже об облегченных конструкциях. Свайно-винтовые фундаменты под дома из бруса, бревна, деревянного каркаса идеально подходят в местах:

  • с трудным рельефом местности;
  • с уже созданным ландшафтным дизайном;
  • с высоким уровнем залегания вод;
  • в местах, где происходит глубокое промерзание земли;
  • там, где невозможно проведение земляных работ.

Возведение свайно-винтовых фундаментов под деревянные дома становится все популярнее еще и потому, что это дает возможность без больших материальных и трудовых затрат строить небольшие легкие дачные , подсобные и вспомогательные помещения (беседки, бани, террасы, теплицы, заборы и т.д.), причем в очень короткие сроки.

До последнего времени эта современная и высокоэффекивная технология применялись преимущественно в военном строительстве и для возведения небольших облегченных построек, поскольку сваи, выпускавшиеся нашей промышленностью, обладали низкой несущей способностью.

Но сейчас появились качественно новые типы металлических опор с винтами, что позволило существенно расширить сферу их применения.

Высокое качество, демократичные цены, простота установки, возможность всегда произвести ремонт фундамента деревянного дома, а при необходимости даже демонтировать постройку и перенести на другое место, – все эти в немалой степени способствует популярности этой технологии.

Немалую роль играет и экономичность этого способа. Приемлемые цены на необходимые материалы, монтаж и ремонт фундаментов для деревянных домов не оставляют сомнений в правильности выбора этой технологии.

Преимущества свайно-винтовых фундаментов под дома из бруса

  • небольшой бюджет строительства;
  • отсутствие трудоемких земляных работ;
  • возможность строительства на сложных грунтах: на обрывах, газонах, песке, торфяниках и прямо в садах или лесах, поскольку винтовые фундаменты для легких деревянных построек сооружается без применения тяжелой спецтехники;
  • защита от проникновения в жилище грызунов;
  • защита от возможного сезонного подтопления.

Недостатки свайно-винтовых фундаментов для деревянного дома

Этот метод имеет гораздо меньше недостатков, чем традиционные, но все же они есть:

  • невозможность использовать технологию на скалистых грунтах и участках с большим количеством крупных камней;
  • деформации фундамента при нарушения технологии монтажа. Это происходит, если в процессе устройства фундамента под деревянный дом не фиксировалось расположение свай (не контролировалась вертикальность погружения), неправильно выполнялась обвязка и т.п.;
  • проседание грунта как следствие недостаточно глубокого ввинчивания свай, что, в свою очередь, может происходить из-за некачественного геологического исследования участка либо из-за его отсутствия;
  • коррозия винтовых свай при некачественной антикоррозийной обработке;
  • невозможность строительства тяжелых многоэтажных домов.

Вначале создается проект с точными расчетами количества свай, их длины и диаметра. В среднем для фундаментов под срубы, каркасные, бревенчатые дома выбирают трубы со стандартным диаметром 108 мм.

Для фундаментов под деревянные беседки, бани, террасы и т.д. преимущественно используют сваи от 57 до 80 мм. Это позволяет экономить бюджет.

При подсчете числа свай для постройки нужно помнить, что от частой установки опор увеличатся лишь ваши капиталовложения в фундамент, а отнюдь не его надежность.

После заливки бетонным раствором свая, в зависимости от ее размеров, выдерживает нагрузку от 5 до 9т, поэтому промежутки между опорами при устройстве фундамента под дома из бруса или бревен должно быть от 3 до 5-ти м. Для получения точных данных о грунте обязательно проводят геодезическое исследование участка. Далее производится его планировка и разметка.

Фундамент для дома из деревянного бруса: технология вкручивания свай

Сваи ввинчивают 2-4 рабочих до отметки полного погружения лопасти ниже промерзания грунта. За вертикальностью и глубиной погружения следит еще один строитель с нивелиром или геодезическим другим инструментом для замеров.

При погружении свай вокруг винта грунт вокруг него уплотняется, что способствует усилению прочности основания. Затем вкрученные опоры обрезают болгаркой по единому горизонту. Внутрь труб заливают бетон для предотвращения коррозии.

После полного застывания раствора привариваются металлические оголовки.

Заключительный этап – обвязка свай. Верхняя часть свайно-винтового фундамента называется ростверком – именно он распределяет поровну между опорами несущие нагрузки. Утепление такому фундаменту не требуется. Но для того, чтобы в доме не появилась влажность, нужно хорошенько утеплить полы.

Ремонт фундамента деревянного дома: цены

Винтовые сваи – это еще и эффективное универсальное средство для ремонта традиционных фундаментов старых деревянных домов.

С появлением в нашей стране этой замечательной технологии появилась реальная возможность продлить срок жизни как маленьких дачных домов советской эпохи, так и старинных архитектурных памятников русского деревянного зодчества. Благо, цены на ремонт фундаментов деревянных домов (в среднем – от 90 тыс.

руб.) помогают произвести реконструкцию сооружений со значительной экономией бюджета, в предельно короткие сроки и с гарантией, что постройка простоит еще много-много лет.

Источник: https://kkzm.ru/blog/fundament-dlya-derevyannogo-doma

Ремонт фундамента старого деревянного дома или бани

Содержание:

Многие владельцы дач, построенных лет 30 – 40 назад ломают голову над тем, как сделать ремонт фундамента и поднять дом повыше над грунтом.

Можно бригаду “шабашников” пригласить – сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно.

Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.

Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный.

Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте.

Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.

Читайте также:  Отопление теплицы своими руками - ремонт в доме

Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт.

Пол держался только за счет самих лаг – стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать.

Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200×200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.

Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150×150 мм. Габариты сруба составляли 6,2×6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.

Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель.

Выставить все на улицу не представлялось возможным – территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема – два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома.

Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся.

Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50×150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.

В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50×150 мм.

Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки – стальные пластины толщиной не менее 5 мм.

Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50×150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом.

Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 – 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома.

А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.

Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра.

Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу.

Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.

Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.

Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.

Нам предстояло поднять сруб, чтобы разобрать старый фундамент, сделать новый и выложить цоколь высотой в пять рядов кирпичей.

Сама процедура подъема проста: угол дома подпирали двумя домкратами и поднимали на 1,5 – 2,0 см, на временную опору клали подкладку такой же толщины, отпускали домкраты и переходили к следующему углу, где повторяли операцию. Но это просто, когда дом уже оторвался от старого фундамента.

Особого внимания требует момент, когда почти весь дом по периметру уже стоит на подпорках, а на старый фундамент опирается часть прогнувшегося нижнего бревна, которая не отошла от основания. Именно вокруг этой точки сруб может сделать поворот при лишнем качке домкрата.

Поначалу мы поднимали угол дома, как было сказано, и переходили после этого к очередному углу. Но пока опустишь шток домкрата, перетащишь на новое место инструмент и комплект деревяшек, время идет.

Сделав пару кругов по периметру дома, решили увеличить высоту разового подъема до 5 см, после чего и были наказаны – сруб развернуло: не так сильно, чтобы испортить всю работу, но достаточно, чтобы нас напугать.

Мы вернулись к прежним полутора сантиметрам.

Дело в том, что на дом при таком способе подъема действует суммарная сила, в векторе которой присутствует горизонтальная составляющая. В усилии, развиваемом домкратом, она может появиться за счет неравномерного сминания древесины, либо за счет перекоса опорной площадки.

Кроме того, при наклоне дома за счет подъема только одного угла смещается центр тяжести всей постройки, что тоже приводит к появлению горизонтальной составляющей. Этого в итоге может оказаться достаточно для разворота дома.

Поэтому всем, кто не занимался такой работой, хочется сразу посоветовать: “Не торопитесь!”.

При подъеме дома обязательна страховка. Как только сруб поднимался на 5-10 мм, мы сразу же вставляли в просвет между временной опорой и брусом прокладку. Для этой цели у нас наготове был набор дюралевых пластин толщиной 5 мм и обрезки вагонки толщиной 10 мм. Это очень важно в случае, если откажет домкрат.

Надо внимательно относиться к установке домкрата. Древесина в месте установки подкладки должна быть крепкой, не пораженной гнилью и сухой, а сама подкладка расположена горизонтально.

Сделать его под стоящим домом оказалось для нас проблемой, которую решить с наскоку не удалось – пришлось поломать голову, как отливать бетонную ленту на месте, где уже стоят временные опоры. Хотелось, чтобы во время работы сруб стоял на какой-то надежной основе.

Решено было сделать следующее: под каждым углом дома изготовить бетонную площадку размерами 60×60 см. На площадках отлить по бетонному столбику высотой, равной высоте ленты будущего фундамента, а на столбиках заложить углы цоколя высотой в два кирпича, на которые и поставить сруб. Этого было достаточно для монтажа арматуры, установки опалубки и заливки бетона.

При изготовлении угловых столбиков в них вмуровывали шестиметровые прутья арматуры так, чтобы их можно было связать в каркас, скрепляя пару длинных выпусков одного столбика с парой коротких – от другого. Чтобы обеспечить прочность фундамента, разнесли узлы перевязки друг от друга.

Новый фундамент решили сделать не только по периметру дома, но и отлить бетонную перемычку посередине.

При этом увеличивалась общая площадь опоры дома на грунт и обеспечивалась лучшая конструкции пола, поскольку лаги стало возможным делать не шести-, а уже трехметровой длины Поверх перемычки сплошной кирпичной кладки не требовалось – оказалось достаточно двух столбиков.

При этом внутри подполья обеспечивался доступ к любой точке фундамента для осмотра его изнутри и гарантировалась хорошая вентиляция через продухи в цоколе дома.

Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента.

Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании.

Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем – длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.

Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом.

Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида.

В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.

Читаем дальше – узнаём больше!

Источник: http://strofix.ru/fundam/2028-remont-fundamenta-starogo-derevjannogo-doma-ili.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector