Нагели для бруса – ремонт в доме

Нагель деревянный или металлический

Любые расчёты покажут, что при ремонте, строительстве или реконструкции – на долю крепежей, по сравнению с остальными материалами, приходится ничтожно малые расходы. Однако, при неправильном выборе или при неправильном использовании этих комплектующих, мы рискуем надёжностью и функциональностью всего объекта.

Поэтому существует неписаное правило: «нельзя экономить на крепежах и на расходниках». Но что интересно, иногда самое доступное и недорогое решение может оказаться наиболее удачным. Так получилось с нагелями – специальными деталями для сборки срубов, которые могут быть изготовленными из древесины, полимеров или металла. Какой вариант из этого лучше и почему, попробуем разобраться.

Нагель деревянный

Нагель металлический

Всегда считалось, что традиционное деревянное зодчество на Руси обходилось «без единого гвоздя». Но даже потомственные мастера высшего пилотажа кое-что используют. Это – нагеля.

Если быть более точным, то нагели, которые также называются «шкантами» – это не совсем крепёж в традиционном понимании. Всё дело в том, что шкант работает иначе, чем например, гвоздь, винт или штифт.

Для его установки в каждом элементе собираемой деревянной стены через 1,5-2 метра сверлятся отверстия, по диаметру сопоставимые с сечением нагелей (чтобы нагель заходил без излишних усилий). Сверление осуществляют строго вертикально и строго по оси стены.

Отверстия эти проходят насквозь через только что установленный брус (или бревно) и почти полностью – через брус/бревно, что располагается ниже. Нужно отметить, что существует технология, когда прошивается не два, а три венца.

Затем шканты забивают в эти отверстия и добойником притапливают на 3-5 сантиметров, чтобы по мере усадки дома, шканты не упирались в вышестоящий брус/бревно.

Установленный на своё место нагель не скрепляет и не стягивает брёвна или брусья между собой. Он служит закладным элементом, который не даёт венцам перемещаться друг относительно друга.

К горизонтальному сдвигу и «выворачиванию» брёвна склонны во время усадки сруба, так как при потере влажности древесину начинает коробить.

То есть нагель, позволяет сохранить стену ровной, но при этом он не должен препятствовать свободному вертикальному ходу элементов стены, чтобы венцы не подвисали, и впоследствии не образовывалось щелей между венцами.

Схема размещения нагелей в срубе

Ещё раз подчеркнём: одним из самых главных условий правильной работы нагеля является чёткое соответствие диаметра крепежа – диаметру высверленного посадочного места.

Нагели, купить которые можно в многочисленных торговых точках нашей страны, в большинстве случаев деревянные. Это – хлысты длиной от одного до полутора метров, обладающие круглым сечением.

В некоторых случаях в качестве шканта строители используют обрезной брусок, но он, упираясь в стенки гнезда только гранями, может со временем сильно расшататься.

К тому же общая площадь сечения (а значит, и прочность) у него будет значительно меньше, чем если бы в то же отверстие забивался нагель круглый.

Диаметр стандартных нагелей составляет либо 30, либо 25 мм. Выбор производится в зависимости от размеров используемых стеновых материалов. Определяющим порогом принято считать 150 мм. Если диаметр бревна меньше этого значения, то стоит заказать нагель с сечением 25 мм, а если больше – то лучше подойдут шканты в 30 мм.

Если говорить о применяемых породах древесины, то лучшим вариантом ожидаемо окажется недешёвый дуб или бук, так как их древесина наиболее стойкая к механическим нагрузкам.

В свою очередь, ель, сосна и осина находятся на другом полюсе – изделия из них недороги, но будут слишком мягкими для использования в данных целях. Золотой серединой выступает берёза.

Выточенные берёзовые нагели даже при наличии сучков, хорошо могут справляться с поставленными задачами.

Связка сруба нагелями – схема

К достоинствам берёзовых нагелей относится выгодная цена и доступность.

Если они обладают той же влажностью, что и материал венцов – они будут работать как единое целое, а если и будут меняться в размерах, то одинаково.

Кроме того, в отличие от металлов дерево обладает низкой теплопроводностью, из-за чего данная закладная деталь никогда не станет мостиком холода, не начнёт ржаветь, покрываться конденсатом…

Сверловка отверстий под нагель

Забивание нагеля

Нагель из металла по определению будет прочнее такого же по сечению деревянного, но не всё так однозначно. Это утверждение будет верным, только если используется полный аналог по размеру сечения.

Например, нередко можно увидеть, как строители применяют стальную арматуру 10-12 мм, причём с рифлением, которую с огромным сопротивлением кувалдами забивают в узкие отверстия.

В итоге, из-за впившихся в древесину рёбер венцы не могут свободно усаживаться и подвисают на металле – появляются щели, стены дома начинаются продуваться всеми ветрами.

Из-за небольшого сечения стальных шкантов и пластичности обычной чёрной стали, брёвна во время усадки изгибают и расклинивают даже гладкие металлические нагеля. Поэтому мощные гвозди – тоже не лучший вариант, хотя используются они довольно часто.

Сращивание на шпильках

Шпильки вместо нагелей

Этой проблемы не возникло бы, если бы в ход шли гладкие пруты сечением от 20 мм, либо трубы сечением 25-30 мм. Но стоимость таких металлических нагелей получилась бы просто неподъёмной.

Есть технология, когда вместо нагелей (в привычном понимании) похожую функцию выполняют резьбовые шпильки. Метровые шпильки крепят одним концом в фундаменте, затем на них надевают венцы.

По мере сборки стен шпильки наращивают при помощи муфт.

Используя гайки с шайбами, мастера получают возможность плотно соединять штучный стеновой материал, в том числе выполнять дотягивание крепежей по мере усадки.

В основном подобное решение нашло применение при работе с очень сухим профилированным брусом. В обычных условиях они только усложняют работу.

Шпильки хорошо подходят, когда нужно зафиксировать брёвна, которые стыкуются друг с другом торцами. Для этого в теле венцов выполняется пара пропилов и пара треугольных/круглых расширений под гайки.

Аналогичную стягивающую работу в зоне «перерубов» выполняют калёные П-образные скобы, но они обеспечивают несколько менее надёжное соединение.

Аналогами деревянных нагелей могут выступать самонарезные металлические винты и винты-сухари. Но так как при свинчивании венцов последние не могут уплотняться по мере усадки – то сфера использования таких крепежей ограничивается исключительно клееным профилированным брусом с минимальным процентом влажности, стены из которого практически не усаживаются.

Для строений из оцилиндрованного бревна и цельного бруса разработана специальная модификация самореза-сухаря, а именно – подпружиненный глухарь, диаметром 10 мм и длиной 200, 240 и 280 мм. Изюминкой данного крепежа является использование пружины, зажатой на штоке двумя шайбами. Все его элементы оцинкованы, что позволяет не беспокоиться о коррозии.

Каленые скобы

Благодаря такому конструктивному решению, после просверливания гнезда и ввинчивания крепежа – на венец сразу оказывается сдавливающая нагрузка (до 150-ти килограмм на сантиметр в каждой точке крепления).

Но при этом свободный ход у брёвен и брусьев остаётся, что очень важно для обеспечения правильной равномерной усадки сруба. По сути, в этой детали удалось объединить достоинства винтов/шпилек и обычных нагелей.

Металлический нагель с пружиной

Металлический нагель без пружины

Смонтированный металлический нагель

Нужно отметить, что пружинные металлические узлы довольно часто используют вместе с деревянными шкантами.

Если берёзовый нагель без проблем себя показывает при работе в нижних и средних венцах, которые хорошо нагружены следующими ярусами, то верхние венцы стен таких нагрузок не испытывают, из-за чего иногда могут подвисать. Чтобы этого не случилось, верхние брусья или брёвна сруба собирают на пружинных винтах.

Источник: https://elka-palka.ru/article/nagel-derevyannyj-ili-metallicheskij

Нагеля. Какие рекомендации существуют при покупке нагелей для сборки сруба в Москве

Основой любого дома является фундамент и его стены. Касается это и возведения деревянных домов. Их стены должны быть прочными, бревна либо брусья хорошо зафиксированными. Просто так уложить даже небольшой сруб не получиться, со временем венцы деформируются, сместятся, что приведет к искривлению стен или же вовсе к их полному разрушению.

Именно поэтому изготавливаются самые разнообразные крепежные элементы, при помощи которых венцы сруба прочно скрепляются друг с другом. Наиболее простыми в использовании, доступными в цене и популярными являются нагеля.

Но они существуют нескольких видов и различных форм, поэтому при их выборе необходимо знать, каким именно нагелям лучше отдать свое предпочтение.

Что представляют собой крепежные элементы – нагеля?

Нагеля – это стержни квадратного, треугольного либо цилиндрического сечения, предназначенные для закрепления двух бревен либо брусьев в срубе между собой (нижнего и верхнего). Устанавливаются нагеля в срубе в шахматном порядке, расстояние между ними должно составлять не менее 1 метра.

Для начала в бревнах либо брусьев просверливается отверстие, а затем в них уже необходимо забивать нагеля. При этом нужно пользоваться только деревянными молотками, чтобы не повредить торец шканта. Устанавливаются нагеля строго вертикально, таким образом, они не будут препятствовать скольжению бревен либо брусьев вниз.

Если нагель плохо поддается забивки, то усердствовать не стоит, лучше просверлить данное отверстие чуть большим диаметром.

Данные крепежные элементы обеспечивают стенам сруба устойчивость и прочность. Нагеля во время усадки сруба предотвращают деформацию бревен, снижается вероятность образования на них трещин внушительных размеров.

Также после высыхания бревен нагеля обеспечивают им плавное скольжение вниз, чем уменьшают зазоры между венцами сруба. Изготавливаются они различных размеров. Чаще всего они встречаются выполненные диаметром 25-30 мм.

Отличия у нагелей имеются не только в их размерах, но и разновидностях.

Виды нагелей

Существуют данные крепежные элементы нескольких видов: металлические и деревянные. Металлические нагеля являются прочными, изготавливаются из стали, обладают ребристой поверхностью. Используются они в деревянном домостроении редко, т.к.

даже после обработки защитными составами, находясь в структуре дерева, они со временем подвергаются коррозии, а ржавчина в свою очередь негативно сказывается на самих венцах сруба. Да и на металлических шкантах образуется конденсат, который приведет рано или поздно к развитию гниения деревянного материала.

К тому ребристая поверхность металлических нагелей травмирует древесину во время ее движения.

Деревянные нагеля по прочности не уступают металлическим, т.к. изготавливаются они из твердых пород древесины. Они обладают гладкой поверхностью, чем не травмируют движущиеся венцы сруба во время их высыхания и усадки. Деревянные нагеля хорошо сочетаются с венцами сруба, они не вызывают их гниение и других негативных реакций.

Как правильно выбрать нагеля для сборки сруба?

Покупая нагеля для сборки деревянного дома необходимо учитывать следующее:

Приобретать все же желательно именно деревянные нагеля. Наиболее прочными являются шканты, изготовленные из березы. Можно приобрести и нагеля, изготовленные из дуба, но по своей стоимости они слишком дороги.
Покупать желательно нагеля именно круглого сечения, под них будет легче подготавливать отверстие в венцах.
В продаже могут встречаться как короткие, так и длинные нагеля. Рекомендуется остановиться на длинных, их можно уже на месте разрезать на необходимую длину.
Обязательно нужно при покупке обращать внимание на имеющиеся дефекты. Их должно быть по минимуму, нагеля желательно приобретать идеально гладкие и без наличия сучков.

Считаются, что нагеля необходимо приобретать только для оцилиндрованных бревен, на самом деле они принесут большую пользу брусовым и даже рубленым срубам. Они придадут стенам прочность, устойчивость, снизят риски образования деформаций венцов, их кручение, и появление на них трещин.

Источник: http://xn—-ctbakbcacxhycbspu3cen9c6f7a.xn--p1ai/pokupka-nagelei-sborka-sruba/

Как установить нагели в деревянном строении? Советы эксперта. Статьи компании «ООО “Тимбер Трайдинг”»

Как известно, стены любой деревянной постройки склонны к некоторой деформации и усадке – даже если для строительства использовались качественное бревно или брус.

Как раз для того, чтобы не допустить неприятные последствия усыхания древесины, принято использовать специальные нагели.

Они представляют собой небольшие штыри, призванные предотвратить смещение элементов конструкции относительно друг друга.

Нагели могут быть изготовлены из металла или из дерева – специалисты рекомендуют деревянные материалы. В отличие от металлических, они никак не реагируют на перепады температур и не ржавеют. Кроме того, нагели из дерева, например из березы, не препятствуют естественной усадке стеновых конструкций, сокращаясь вместе с ними в диаметре.

В чем преимущества сборки бруса на нагеля?

Круглые нагели из дерева – конструктивный элемент сруба, который гарантирует устойчивость всей конструкции. Он скрепляет бревенчатые или брусовые стены по вертикали – от правильной забивки нагелей будет зависеть прочность стен готовой постройки.

Иначе говоря, без правильно забитых нагелей стены готового сруба, в лучшем случае, быстро расшатаются, а конструкция станет неустойчивой. В худшем случае – деревянный дом может просто развалиться. Так что если хотите собрать действительно надежный и долговечный дом, Вам не обойтись без качественных нагелей.

В идеале – березовых, ведь такие материалы отличаются наибольшей гибкостью и прочностью.

Этапы установки деревянных нагелей

Как правило, диаметр деревянных нагелей колеблется от 25 до 30 миллиметров. Длина также может быть разной – от 1,25 до 1,5 метра (этот показатель не имеет особого значения, так как во время строительства нагель распиливается на небольшие шканты соответствующей длины).

Установка нагелей при сборке дома из бревен или бруса проходит в несколько этапов:

В первую очередь, необходимо усвоить: с помощью нагеля закрепляется не сразу вся стена, а лишь два соседних венца, верхний и нижний. Для этого, используя маломощную дрель, необходимо сделать в верхних бревнах отверстия по всему периметру.

При этом необходимо, чтобы диаметр сверла совпадал с диаметром нагеля, который планируется применить.

Отверстия сверлятся таким образом, чтобы установленные нагели в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м друг от друга соединяли по два бревна или бруса.
После этого нагель необходимо вбить в отверстие, соединив таким образом два венца. Специалисты советуют использовать нагели из древесины чуть более сухой, чем брус или бревно.

Благодаря этому будет обеспечено максимально надежное и прочное соединение. Забивайте нагели подходящим инструментом, например киянкой, и следите за тем, чтобы до дна оставался небольшой зазор (0,8-1 см).

При усадке сруба это позволит нагелям не упираться в венец и вызывать трещины.
После того как нагелем скреплены первые два венца, на них можно уложить следующий ряд бревен или брусьев.

Обратите внимание: сверлить отверстия, а также вбивать деревянные нагели необходимо строго вертикально – обязательно используйте соответствующие измерительные приборы. Это очень важно для того, чтобы в процессе естественной усадки брусьев нагели не мешали скольжению.

Главные правила соединения сруба на нагелях

• Отступ от угла должен составлять в среднем 300-500 миллиметров.

• Допустимые отклонения в расстоянии между центрами отверстий, сделанных для нагелей, должны составлять: не более 2 мм для входных отверстий, не более 5 мм для выходных отверстий поперек волокна (и не более 10 мм вдоль волокна).

• Не пытайтесь заменить березовые нагели обычными гвоздями – последние не только не дадут необходимой прочности, но и испортят соединения древесины. Купить нагели в СПб и области не составит труда – не стоит рисковать долговечностью всей конструкции.

• Если для крепления стеновой конструкции планируется использовать несколько нагелей, все отверстия для них следует сделать сразу.

• Отверстия для нагелей необходимо сверлить строго по центру бруса или бревна. Даже небольшое отдаление нагелей от центра по вертикали или горизонтали недопустимо.

• Следите за тем, чтобы нагели забивались с небольшим усилием.

• Не стоит использовать строительный клей при монтаже сруба – он может помешать нормальной усадке конструкции.

• Не используйте нагели квадратного сечения – конструкция, основанная на таких материалах, в процессе усадки потеряет первозданные осевые размеры. В местах зазоров между венцами появятся нежелательные щели – дом станет холодным и непригодным для жилья.

• Длина просверленного отверстия должна на 20-30 мм превышать длину применяемого нагеля. Это необходимо для того, чтобы во время усадки брусья не «зависали» на нагелях.

Как защитить нагеля для сруба от гниения и разрушения?

Крепкие нагели – залог устойчивости всей конструкции! Именно поэтому правильной обработке этих вспомогательных элементов стоит уделить повышенное внимание.

Как уже отмечалось, для изготовления нагелей чаще всего используется такая древесина, как береза или дуб, то есть нехвойные породы (нагель не должен содержать в своем составе смолы).

Однако древесина такого типа намного интенсивнее подвергается процессу гниения, чем, например, сосна или лиственница. Поэтому поверхность нагеля из березы стоит дополнительно обработать защитной пропиткой, например Неомид 440.

Такая процедура не займет много времени, а вот результаты Вас порадуют – материал нагелей будет надежно защищен от гниения из-за протечек, свойственных осенне-весеннему межсезонью.

Помните: соблюдая необходимые требования в процессе возведения деревянных построек, Вы сможете с легкостью избежать таких нежелательных явлений, как эффект «скручивания» или образование щелей. Следуйте технологиям, используйте только качественные березовые нагели – материалы от ООО «Тимбер Трайдинг» помогут Вам построить добротный сруб с минимальными затратами!

Источник: https://timber-trajding.tiu.ru/a126775-kak-ustanovit-nageli.html

Брусовой дом: возведение своими руками, изготовление нагелей

Очень часто получается так, что по окончании строительства многие понимают: в следующий раз они будут действовать совсем по-другому. То же самое можно отнести и к людям, возводившим брусовой дом своими руками. Но никто не мешает обратить внимание на нижеприведенные рекомендации, которые можно считать стандартом и основой.

Дом из бруса очень экологичен, поэтому пользуется большой популярностью при строительстве.

В первую очередь, чтобы дом получился, необходимо подготовить план и эскиз работы. Все желаемые изменения во время процесса осуществить сложно, что возможно только под контролем соответствующих специалистов, чтобы не сломать всю систему.

Строительство дома из бруса схоже по технологии со строительством бани из бруса, однако с некими весомыми отличиями в уровнях.

Основные виды соединений

Схема крепления брусьев способом «чашка».

Одним из важных моментов такого строительства являются угловые крепления и виды их соединения между собой. Чаще всего используется метод вырезки на концах брусьев выемок, которые в дальнейшем налаживаются и скрепляются скобами. Но есть вероятность, что данное скрепление может быть «холодным» ввиду ошибочной разметки и неправильных четвертей.

Выбор крепления «чашка» — популярный метод при строительстве из сруба. Является в несколько раз теплее, нежели вырезка. Хотя ради справедливости стоит сказать, что осуществить разметку и подготовить правильные конструктивные узлы брусовой коробки достаточно сложно. Именно поэтому такой способ считается заводским и применяется для клееного бруса.

Часто используют для угловых соединений дома перевязывание с коренными шипами. Такой способ применяется и на самих стройплощадках. Система разметки и крепления узлов обеспечивает «теплоту» углов, при том что особых усилий прилагать не придется. Полученные щели или зазоры легко устранить межвенцовыми утеплителями, путем утрамбовывания их в «пазы».

Есть еще вариант — «ласточкин хвост». Такое соединение имеет теплые углы, главное, эстетичный внешний вид дома. Но в таком случае подготовка шипов и пазов имеет достаточно сложную конфигурацию, поэтому в «домашних» условиях ее подготовить затруднительно.

Схема крепления брусьев способом «ласточкин хвост».

Перед началом строительных работ с брусьями необходимо ориентироваться на вертикальную плоскость. Специалисты рекомендуют придерживаться наружной ориентации.

Сперва следует установить брусья большего сечения, после чего, двигаясь по постройке вверх бревна, берут уже поменьше, но только таким способом, чтоб внешняя стенка оставалась в одной плоскости.

Таким образом, даже неоцилиндрованные и неравные по диаметру бревна выглядят достаточно респектабельно. А с внутренней стороны помещения разница даже и не видна.

Конечно, диаметральная разница изначально может быть незначительна, из-за чего на нее не обращают внимания, но она может значительно увеличиться в процессе обработки бруса. Используя соединение «коренной шип» и наружную ориентацию, получают «холодные» угловые соединения, так как в таком случае получаются большие зазоры.

https://www.youtube.com/watch?v=zolhGI28GEs

Удачно обеспечить теплоту поможет внутренняя ориентация, а разница толщины будет скрываться наружной обшивкой. Чтобы «ступеньки» не выделялись и без наличия отделки, с брусьев снимается фаски.

Инструменты, необходимые для работы

Инструменты для строительства дома из бруса.

Для того чтобы строительство дома выполнялось быстро и качественно, необходимы следующие инструменты и материалы:

монтажная пена;
герметик;
дрель со сверлами;
брусья;
гвозди;
молоток;
пила или пилорама;
топор;
дисковая пила;
степлер со скобами;
ножовка;
рычаг;
скобы;
строительный уровень;
строительная рулетка;
кувалда;
рубанок.

Соединение венцов в коробке

Вспомогательная таблица для расчета кубатуры бруса на строительство дома.

Для того чтобы соединить венцы коробки, выбираются либо деревянные, либо железные нагели. Как аналог можно взять гвозди в 20-25 см или отрезки арматуры.

Если выбраны гвозди, то их вбивают в брус так, чтобы шляпки входили в него не больше чем на 2 см. Это делается, для того чтобы, после того как брусья усохнут, они не зависали на шляпках.

Лучше всего предварительно для них подготовить отверстия или применить железный стержень с сечением, большим, чем сами шляпки. Гвозди забиваются в дерево при помощи молотка. В случае превышения диаметра стержня в 8 мм нужно сделать соответствующей длины отверстия под такой нагель.

Выбирая сверло, нужно учитывать, что оно должно иметь меньшее сечение, чем сам стрежень, чтобы его можно было плотно вогнать в древесину.

Говоря о гвоздях, хотелось бы еще отметить тот факт, что при их применении стена не столь жесткая, в отличие от использования металлических нагелей большего диаметра, хотя это и затруднит усадку брусьев. А это, в свою очередь, грозит зависанием брусьев.

В результате этого образуются серьезные просветы (более 10 мм), сквозь которые будут видны стержни. Конечно, для того чтобы устранить такие зазоры, используют монтажную пену или герметик и только после этого приступают к обшивке вагонкой.

Зато такие нагели спокойно относятся к работе по ним молотка.

Монтаж венцов брусовой коробки.

Что же касательно деревянных нагелей? Они выглядят, как колышек длиной в 2,5-3 см с заостренным концом. Рекомендуется брать их из твердых пород, но при отсутствии таковых подойдут и из хвойной древесины. Можно сделать их и своими руками, взяв доски диаметром в 25х150 мм. Лучше всего подготавливать деревянные нагели заранее, так как им требуется время на сушку.

Следует знать: если нагель подготавливается своими руками, то нужно соблюсти его правильную пропорцию, то есть он должен иметь длину не меньше 1,5 размера толщины рабочего бруса. Но, подготавливая отверстия под них, следует глубину увеличить на 20 мм. Чтобы избежать сколов на угловых соединениях, прорези делаются не ближе чем в 25 см, от которых далее шаг измеряется в 150 см.

Изготовление нагелей: особенности

Чаще всего для этого процесса используют обрезки досок. Для этого пилой или пилорамой доски нарезаются на брусья размером 25х25см. Такой процесс займет достаточно много времени, так как таких отрезков может понадобиться несколько сотен.

Для того чтобы сократить время для заготовки брусьев, можно поступить и по-другому.

Доска размечается диаметрально на части по 25 см, и осуществляются надпилы при помощи дисковой пилы с соответствующим шагом. Потом топором снимаются 4 стороны с каждого края.

Но следует помнить, что наличие каких-либо дефектов в виде сучков, косых слоев, свилеватостей считается браком и для стройки дома не годится.

Правильная укладка уплотнителя

В современном строительстве дома стал часто применяться такой утеплитель, как льноватин. Он обладает достаточно высокими теплоизоляционными свойствами и при этом имеет доступную цену. После его использования стены не требуют дополнительной конопатки. Укладка его происходит в 2 или 3 слоя.

Схема утепления дома из бруса паклей.

Чтобы его закрепить, применяется специальный строительный степлер со скобами необходимого размера. Если края после прикрепления свисают, то их можно использовать с целью конопатки стенок.

Маленький совет: так как дерево сжимает полосы (особенно после усадки), то уплотняющий материал нужно уложить заранее, чтобы он в дальнейшем хорошо спрессовался и заполнил все щели.

Следует знать, что структура льноватина такова, что он запрещает сквозь нее сверить, так как в этом случае он будет наматываться на сверло (это приведет к его поломке). Такой материал затруднителен для деревянных нагелей, так как создает препятствие в отверстиях, из-за которых они ломаются. Пробивка заостренной металлической трубой приводит к тому, что ее проход забивается ватином.

Вот почему об отверстиях следует думать предварительно. Специалисты рекомендует для этих целей использовать плотничий топорик, которым делаются крестообразные прорези.

Работа с дефективными брусьями

Устройство кровли деревянного дома из бруса.

Очень часто на стройках домов используют дефективные брусья. Свои недостатки они могли приобрести как во время производства, так и во время сушки. Но в этом случае нет ничего страшного, ведь многие дефекты можно исправить. В таких случаях просто есть свои особенности работы.

Если есть кривой брус, то он укладывается только после того, как нижнее бревно обито ватином, и ложится таким образом, чтобы крайние отверстия под нагель совпадали. После этого осуществляется крепеж и выравнивается следующее отверстие.

Таким образом поэтапно скрепляют всю конструкцию.

В случае надобности отогнуть брус применяются рычаг и скоба. Очень часто считают, что кривое бревно поможет выпрямить большая нагрузка, вследствие чего выкладывают такой брак в нижние венцы. Но это не так.

Применение винтообразных брусьев для дома целесообразно только в том случае, когда имеются шипы с обеих сторон. Причем для правильного соединения один из шипов подгоняют под другой. При помощи топора (обуха) скрученный конец вбивается в шип. Для того чтобы подкорректировать перекосы, вбиваются клинья.

Сложнее приходится, если попался ромбовидный брус, который, в свою очередь, может быть и винтообразным. Выровнять такое дерево нереально, а на ровности стен это обязательно скажется. Поэтому специалисты рекомендуют пускать такие бревна на отрезки для перегородок и промежутков во второстепенных углах. Лучше всего бракованное дерево применять только в нижнем уровне брусовой коробки.

Непосредственный контроль направлений

На этапе строительства брус необходимо обработать специальными средствами.

При постройке дома очень важным является наблюдение за ровностью всех поверхностей и прямолинейностью углов. Вертикаль в углах играет немаловажную роль в постройке. Для того чтобы легче было контролировать этот момент, строители используют маркировку.

При подходе ко второму или третьему венцу на каждый последующий улаживаемый брус ставят разметку на неизменном расстоянии от углового ребра. Если укладка будет проходить правильно, то линии совпадут с вертикалью.

Для контроля берется строительный уровень, который укажет на отклонения в случае появления таковых.

При помощи строительной рулетки можно измерять высоту углов и стенок дома. Также уровень помогает контролировать горизонтальную плоскость венцов, а вот для верхних граней хватит и глаз.

Чтобы убедиться в ровности стены, можно на шнур повесить линейку и прислонить к поверхности, после чего сразу будут видны отклонения, если они, конечно, есть.

Для проверки стенной диагонали применяется опять-таки рулетка.

Равные углы и их строгая вертикаль обеспечивают ровную горизонтальность и плоскость дорсального среза сруба.

Все параметры и наклоны во время стройки дома необходимо контролировать постоянно, хотя некоторые моменты (состыковки заготовок бруса) проходят проверку только в конкретной ситуации.

Если обнаруживается какое-либо отклонение в ровности угла, либо устраняют его на месте, либо заменяют целый брус. Отклонения в высоте можно устранить путем подкладывания под прогнувшийся венец утеплителя, а поднятое бревно «опускают» кувалдой.

Все углы необходимо стягивать для надежности скобами. При работе с каждым венцом наблюдают за качеством уплотнителя. Укладывая брус, следует помнить, что дому нужны и двери, и окна.

Но они уже, в свою очередь, имеют некоторые особенности. В частности, для них применимы бревна более коротких отрезков. Следует ориентироваться на то, что рекомендуемая высота одноэтажной стены составляет 3 м.

Это поможет избежать затруднений с выбором оконных конструкций, а также крыши.

Завершающим этапом в сборке такой коробки будет перекрытие балками, для которых используется брус с диаметром в 100х200 мм. После того как организовано перекрытие, осуществляется монтаж крыши. Самый распространенный вариант — это двухскатные или ломаные крыши.

Первый вариант считается более красивым. Также такой монтаж позволяет незначительные неточности в пропорциях. Но, несмотря на более легкую конструкцию, такие модели более щепетильны в утеплении.

А вот второй вариант можно использовать повсюду, при этом есть возможность под такой крышей создать и мансарду. Конструкция хоть и более сложная, но за счет блочного монтажа достаточно быстро осуществимая.

Источник: http://DekorMyHome.ru/remont-i-oformlenie/brysovoi-dom-vozvedenie-svoimi-rykami-izgotovlenie-nagelei.html

Нагели и окосячка

При сборке деревянных домов из бруса (профилированного и простого), бревна (ручной рубки или оцилиндрованного) используют нагели (шкан). В данной статье рассмотрим типичные вопросы по нагелям применительно к изготовлению и установки окосячки в оконных и дверных проёмах.

Нагели обычно в резе

В первую очередь хочется рассмотреть тот вопрос, который более всего меня волнует, и с которым приходится сталкиваться практически на каждом объекте. Этот вопрос звучит так:

На каком расстоянии от проема устанавливать нагели (шкан)?

Строители, собирая коробку сруба на месте предполагаемых проёмов оставляют технологические отверстия. А по краям будущей двери или окна устанавливают нагели.

Из моей практики прорезки проёмов выходит так, что все нагели практически выпиливаются или как раз попадают в паз (шип) края проёма при подготовке к установке окосячки.

Ничего страшного в этом нет, так как установленная окосячка заменяет собой нагели в проёмах.

Привет от строителей!

Почему я заостряю на этом внимание? Потому что не все строители знают плотницкое дело и в качестве нагелей используют клей 300 (гвозди длинной 250 – 300 мм) или обрезки арматуры. И вот от того на каком расстоянии ставят нагели от края будущего проёма зависит качество и продуктивность моей работы. Да и долговечность самого дома в первую очередь. Как это происходит на практике.

Вот такой урожай!

При прорезке проема возникает резкий звук (гвоздь!!!). Цепь резко тупится. Чтобы продолжить пиление необходимо как-то изъять этот «нагель». И чтобы до него добраться этой же тупой цепью начинаешь мылить вокруг да около.

Итак, с горем пополам проём вырезан. Начинаю с помощью гвоздодера вытаскивать инородные предметы из тела стены. Упор для рычага – сама стена. Брусья начинают сдвигаться относительно один другого. Особенно в перегородках у стыков в углах.

Всего этого можно избежать, выполнив правильную установку нагелей.

Пилить по гвоздям – то ещё удовольствие

А расстояние установки нагелей рассчитать очень просто. К размеру окна или двери нужно прибавить толщину окосячки. То есть по 150 мм от края окна или двери с каждой стороны.

Для чего в стены деревянного дома устанавливают нагели? Для чего стены деревянного дома шканят?

Основное назначение нагелей и шканов это препятствовать осевому смещению бревен (бруса) относительно друг друга. Второй момент – шкан препятствует кручению бревен при высыхании.

Заменяют ли нагели окосячку?

Стоит отметить, что нагели не могут удержать стену от искривления относительно оси стены в проёмах – для этого устанавливается окосячка.

Какой материал лучше всего использовать для изготовления нагелей для стен деревянного дома?

Сейчас в качестве нагелей в большинстве случаев используют берёзовые черенки. Берёза сама по себе материал твердый, но очень неустойчивый к сырости и практически за один сезон во влажном месте поражается мраморной гнилью.

Очень часто это наблюдаю при выпиливании проёмов. Поэтому неплохо обрабатывать нагели антисептиком перед использованием.

А лучше конечно использовать лиственницу, дуб (эти породы устойчивы к влаге) или по крайней мере делать нагели из хвойных пород – то есть материала стен.

На моей практике я сталкиваюсь обычно с такими способами установки нагелей.

1. Первый способ — это засверленные отверстия и вбитые куски черенков сечением 25-30 мм.

Нагель из черенка

2. Второй способ это прорезанные бензопилой пазы и вбитая в него прямоугольная щепа. (обычно нарезается той же цепной пилой из бруса (материала стен).

Плоский нагель

3. Ну и третий способ – гвозди, арматура.

Два раза за 20 лет строительства видел нагели по старинной технологии – при строительстве дома брату в 90 году и при установке окосячки в бане из сруба в 2016 г. (сруб был из Мордовии).

Правильный шкан

Такие нагели использовались в старину при строительстве деревянного дома.

Как правильно устанавливать нагели. На что следует обратить внимание?

1. Диаметр сверла и нагеля должны различаться. Нагель должен заходить с усилием – в натяг. Диаметр сверла должен быть чуть меньше диаметра нагеля.

2. Глубина отверстия должна быть больше длины нагеля на 20-30 мм. При усадке сруба нагель, заколоченный в отверстие без зазора не даст венцам сплотится между собой и это приведет к образованию щелей.

Нагель утоплен

3. Отверстия для нагелей сверлятся строго вертикально. Косо установленный нагель будет препятствовать усадке венцов стены. И это опять – щели между брусьями.

Косые нагели. Что в голове, то и у рук

Можно ли в качестве нагелей использовать металлическую арматуру и гвозди?

Есть ли в этом смысл?

Если засверлить отверстие под такой нагель и глубина отверстия будет глубже длины нагеля, то теоретически как бы можно. Но в таком случае можно использовать и деревянные нагели.

Ведь то что нагели из металла, а не из дерева не добавит прочности стене. И так же, как и в случае с обычными деревянными нагелями – это крепление для защиты от осевого смещения, но от искривления не защищает.

И стоимость металла гораздо выше дерева.

Легче ставить?

Некоторые «плотники» думают, что забивать гвозди легче чем сверлить отверстие для нагеля. На самом деле для забивания таких гвоздей требуется потратить гораздо больше усилий. Помеси-ка кувалдой целый день. А дрель с хорошо заточенным сверлом идет в дерево как по маслу – только держи. Вроде бы очевидные вещи, но не все понимают.

Нарушение технологии.

И конечно же заколоченные гвозди, и заостренные куски арматуры – это вопиющее нарушение технологии строительства деревянный домов. Это стопроцентная гарантия зависших бревен и брусьев в стене и образование щелей.

Метал идеально сочетается с бетоном по коэффициенту температурного расширения – поэтому железобетонные конструкции очень прочные. Но металл в деревянной стене, а особенно в бревне естественной влажности – будет ржаветь, а металл при ржавлении увеличивается в объеме.

Тут даже и просверленное отверстие не поможет.

Работы по металлу в деревянном доме

Вот еще пример использования металлического прутка в качестве нагеля. Забили кусок до упора и обрезали болгаркой. Брус высох и пруток вылез. Верхний брус не «сел» получи хозяин порцию свежего ветерка зимою в дом!

Итак, к какому выводу можно прийти?

Нагели из металла возможны при засверливании отверстий глубиной большей чем длина нагеля. Но я отказываюсь от работы в строениях, собранных на такие нагеля. Почему? Потому что цепь стоит 800 руб, а шина 1500 руб. Плюс время, потраченное на заточку цепей.

А бывает, что и заточка уже не помогает – цепь на выброс. И знаете это очень переживательный процесс – неожиданно встретить кусок арматуры или гвоздик на триста. А ведь еще надо потратить время на извлечение его из стены.

Да и стену надо дорезать до конца, а там на всём протяжении реза гвоздь на гвозде.

И когда звучит в ответ что мудрые строители сделали достаточный отступ от края проема для качественной установки окосячки – я-то знаю из опыта что это фантастика. Еще ни разу не встречал такого чуда. Гвозди и арматура находятся как раз в резе, в пазе или в верху проема. Да везде где только можно, но не там, где надо. Просто поразительная «точность».

Так что чтобы избежать при строительстве ненужных проблем будьте настойчивы в требовании к строителям соблюдать элементарные правила строительства. Взялся за гуж не говори, что не дюж. Если уж ты взялся так делай так чтобы после тебя добрая память осталась, а не проклятия сыпались на твою голову при каждом воспоминании о тебе.

Источник: https://okosjahka.ru/article/nageli-i-okosyachka.html